Что носили люди в древней руси. Мода Древней Руси. Как быть модной в X-XII вв. Шубы в народной одежде

Что такое охабень? Как правильно носить ферязь? И чем телогрея отличается от душегреи?

М. Врубель
Царевна-лебедь

Историческая справка
Первое государство восточных славян - Киевская Русь. Киевская Русь просуществовала с IX до XIII века. И затем распалась на множество княжеств – Полоцкое, Новгородское, Черниговское. В истории данный период получил название периода феодальной раздробленности. Киевская Русь, как и другие средневековые европейские государства, никогда не была централизованной.

Средневековые государства собирались их множества земель со своими особенностями и обычаями, затем на эти же земли и распадались. И только после периода феодальной раздробленности и войн начнут формироваться более централизованные страны с единой системой управления.

В. Васнецов
Три царевны подземного царства

В истории восточных славян распад Киевской Руси совпал с периодом монголо-татарского нашествия. Но при этом не до всех земель дошли монголо-татары. К примеру, Полоцкое княжество под монголо-татарское иго так и не попало.

В.Васнецов
Аленушка

Спустя некоторое время период феодальной раздробленности закончился. Собирать русские земли, когда-то входившие в состав Киевской Руси, начало молодое Московское княжество. Но не оно одно. Конкурентом Московского княжества в деле собирания русских земель стало Великое княжество литовское.
Московская Русь продолжила традиции Киевской Руси не только в политической и религиозной сферах или же в области искусства – все те же белокаменные храмы с куполами, иконопись, но и в одежде.

А. Рябушкин
Михаил Фёдорович на собрании боярской думы

Основой костюма Московской Руси стал костюм Киевской Руси - рубахи, штаны-порты. Но при этом в костюме Московской Руси уже больше заметно разделение по сословиям. Одежда крестьян простая, без всякого декора.

Одежда бояр из с множеством вышивок или же украшений в виде драгоценных камней. Также одежда бояр времен Московской Руси становится более разнообразной.

А. Рябушкин
Русские женщины XVII столетия в церкви

Увеличиваются и длина и ширина одежды. В целом, как мужская, так и женская одежда времен Московской Руси напоминают по своей форме расширяющуюся книзу трапецию. Причем ширина одежды книзу в крайних случая могла доходить до 2-6 метров.

В женском костюме именно появляется традиционный русский сарафан, также очень широкий книзу. В Киевской Руси сарафанов не носили.

Мужской костюм Московской Руси

Итак, если вы мужчина и родились в Московской Руси XV-XVII веков, то с утра вы обязательно наденете:

Штаны порты - узкие, крепящиеся на талии при помощи шнурков-гашников. Если вам повезло родиться боярином, то штанов будет двое. Верхние порты из более дорогой ткани, к примеру, шелка. Зимой можно было носить порты на меху.

Рубаху . В Московской Руси появляются модные рубахи-косоворотки. У таких рубах разрез у ворота находился не по середине груди, а сбоку. Если вы были бы дворянином, а еще лучше боярином, то вашу рубаху мог бы украшать воротник-ожерелье (накладной воротник) и запястья (накладки вокруг кистей рук), пошитые из дорогой ткани и украшенные драгоценными камнями и жемчугом.

В. Суриков
Задумавшийся подросток. Этюд к картине «Боярыня Морозова»

В. Суриков
Утро стрелецкой казни. Фрагмент

Зипун . Для крестьян верхняя одежда. Для бояр – нижняя. Зипун шился из легких тканей, застегивался встык, был с длинными узкими рукавами, застегивавшимися на пуговки и воротником-ожерелье. На талии зипун обязательно стоило подпоясать.

Ну и напоследок, если вы конечно же не были крестьянином, нужно было надеть кафтан. Кафтаны в Московской Руси были самого различного вида и предназначения.

А. Рябушкин
Пожалован шубой с царского плеча

Чуть не забыли про шубу. А про нее совсем не стоит забывать. Суровыми русскими зимами представители абсолютно всех сословий Московской Руси носили шубы. Но вот мех был разным. Самыми дорогими считались соболиные шубы. Бояре могли накидывать шубу и летом, чтобы продемонстрировать свое богатство.

Виды кафтанов Московской Руси

Кафтан мог быть обычным – длинный неприталенный и с застежкой встык. С XVII века с таким кафтаном носили воротник-козырь – стоячий высокий и обильно украшенный воротник.

Кафтан мог быть становым, то есть сшитым по стану – по фигуре. У такого кафтана были короткие рукава – длиной до локтя.

Носили в Московской Руси и польский кафтан. Такой кафтан был похож на европейскую одежду, а мода на него пришла в Московскую Русь через территорию соседней Польши – отсюда и название польский кафтан.

В Московской Руси многие западные новинки того времени именовали польскими или же немецкими. Польский кафтан был с обтягивающим фигуру лифом и «юбочкой» в складки от талии и до низа. Рукава такого кафтана были длинные, пышные у плеча (буфы), а ниже от локтя узкие.

Иллюстрация художника И.Билибина

Еще один кафтан – терлик. Такой кафтан носила охрана московского князя. В целом, терлик был копией польского кафтана. Но было и отличие – спереди терлика находился нагрудник, который застегивался справа – на груди и плече.

Ферязь – это тоже кафтан. Кафтан, который шили из дорогой ткани (бархат или шелк) часто на меховой подкладке. Ферязь носилась таким образом, что рукав надевался только на правую руку, левый же рукав свисал до пола. Таким образом, подчеркивалось – бояре не работают. От ферязи пошло и выражение «работать спустя рукава». Ферязь была длинной и широкой снизу. Ширина ферязи внизу могла доходить до 3 метров.

Иллюстрация художника И.Билибина

Также бояре и дворяне Московской Руси могли носить охабень – верхнюю одежду с узкими рукавами и четырехугольным воротником длиной до середины спины. Или же опашень – такую одежду просто накидывали на плечи, при этом длинные рукава свисали по бокам. Опашень не подпоясывался.

В. Шварц
Иоанн Грозный

Женский костюм Московской Руси

Нижней одеждой женщин была рубаха. Верхней – сарафан.

В. Суриков
Боярыня Морозова

Сарафан подпоясывался под грудью, держался на лямках и расширялся к низу. Украшался сарафан как просто вертикальной полоской, так и рядом декоративных пуговиц, чаще всего оловянных.

Шили сарафан из самых разнообразных тканей. Все зависело от того, кто будет носить данный сарафан – крестьянка или же боярыня. Так, сарафаны в Московской Руси шили из шелка, парчи или же холста.

К. Маковский
Под венец

Помимо сарафана могли носить поневу или же запону – виды одежды, пришедшие из Киевской Руси.

Понева – это юбка, чаще всего с ромбовидным или же клетчатым рисунком. Запона – это накладная одежда, несшитая по бокам. Такую одежду носили поверх рубахи и с поясом.

К. Маковский
Боярышня у окна с прялкой

Верхней женской одеждой в Московской Руси были летник, душегрея, телогрея. Летник – верхняя накладная одежда с колоколообразными свисающими до пола рукавами. Рукава и воротник летника украшались вошвами – треугольными кусками дорогой ткани (бархат или атлас), которые были расшиты жемчугом и золотом.

М. Шибанов
Празднество свадебного договора
На данной картине девушка по центру изображена в душегреи

– одежда, которая если и согревала, то исключительно дущу. Это была верхняя одежда, короткая (длиной до талии), на лямках, как и сарафан. Шилась душегрея из тканей с узорами и носили ее поверх сарафана.

А. Рябушкин
Семья купца в XVII веке
На данной картине слева изображена телогрея (белого цвета)

А вот телогрея уже могла согревать. Телогрея – это верхняя длинная одежда с застежкой спереди и с длинными рукавами. Застежка телогреи могла быть в виде пуговиц или же завязок.

К. Маковский
Сваха

Волосы женщины Московской Руси должны были прятать под головной убор. Чаще всего это был платок. Самым же нарядным головным убором времен Московской Руси, несомненно, являлся кокошник. Кокошники, как и сарафаны, со временем стали обязательными элементами русского народного костюма.

В. Васнецов
Боярышня

К. Маковский
Боярышня

Кокошник – это головной убор с высокой передней частью. К кокошнику сзади могли крепить покрывало из дорогой ткани, а спереди его обильно украшали жемчугом.

Мода — своенравная и капризная барышня, чьи причуды неизменно заставляют старшее поколение драматически закатывать глаза, а юных девушек проводить часы за переосмысливанием своего гардероба в соответствии с новыми тенденциями.

Как только человечество развилось достаточно, чтобы иметь возможность использовать одежду не только для обогрева и защиты, одежда тут же стала дополнительным средством самовыражения. Все мы знаем, как отличить портрет герцогини от портрета простолюдинки — по тому, насколько роскошное у нее платье!

О моде в Древней Руси, содержание:

Одежда — это не только способ самовыражения, но и еще один язык, на котором вы говорите с окружающим миром, еще одна система знаков, дающая окружающим вас людям представление о том, кто перед ними.

Различные системы знаков, свойственные разным культурам, могут быть в разной степени абстрактны и символичны — так, например, если в европейской культуре, увидев даму с черной вуалью или повязкой в волосах, мы предположим, что она в трауре, то на Востоке цветом смерти будет считаться белый. Такие мелкие отличия и делают индивидуальной культуру, и, только зная их, можно по-настоящему насладиться красотой национального костюма любой страны или особенностями одежды определенной культуры.

В славянских странах, конечно, тоже есть свои национальные костюмы. Все их мы видели с детства на разных патриотических плакатах, в иллюстрациях к сказкам или даже сами носили на утренниках. К сожалению, этих смутно знакомых картинок недостаточно, чтобы получить детальное представление о том, как выглядели наши предки, что носили древнерусские красавицы, от каких фасонов платьев приходили в восторг и какие цвета ни за что не стали бы носить.

К счастью, сегодня существует отличная возможность как посмотреть на репродукции из учебников, так и потрогать или даже примерить такой наряд в живую или сшить своими руками. Для этих и многих других целей и существуют различные музеи и центры интерактивной истории — места, где стараниями энтузиастов история представляется нам уже не абстрактными рассказами из учебников, а, так сказать, в формате full HD.

Женская мода Древней Руси

Беспощадное время сохранило для любознательных археологов не так-то много памяток, позволяющих достоверно описать костюмы девушек той эпохи, поэтому все археологические находки, вроде изображений или остатков тканей, являются чрезвычайно ценными.

Судя по тому набору сведений, который есть в распоряжении у современных историков, наиболее распространенными материалами, использовавшимися для пошива одежды, являлся лён (более или менее хорошего качества) и шерсть. Из этого изготавливалась ткань, которая также отличалось по качеству — сукно или тонкое полотно или сермяга и грубый холст.

На Руси очень долго не было налажено собственное крупное и полномасштабное производство высокосортной ткани, такой, например, как шелк, поэтому ее было принято ввозить из заграницы. В основном, конечно, шелк в Киевскую Русь ввозили из Византии.

Одежду, как женскую, так и мужскую, было принято украшать. Для этих целей использовали раскраску и вышивку — для орнамента. Существовала также технология создания узоров из пряжи разного цвета — пестрядь. Делали ее, как правило, в сине-зеленых тонах.

Что касается одежды из парчи и шелка, то материалы для таких изделий назывались паволокой и преимущественно были красного цвета и его оттенков — пурпурного или алого, багряного или карминного, а также голубые, лазурные и бирюзовые, реже — зеленые. Часто такой наряд можно было увидеть украшенным узорами и орнаментами из золотых и серебряных ниток — стоили они, конечно, очень дорого и по карману были не всем.

Индивидуальными особенностями женского костюма тех времен были головные уборы — шапки и платки. Под шапкой носили специальный сложенный и закрепленный под подбородком платок — убрус. Крестьянки носили особые чепцы, которые называются повойниками.

Женщины, как и мужчины, поверх одежды часто надевали особые кафтаны — с широкими рукавами, позволявшими рассмотреть расшитые и красиво украшенные рукава нижней рубахи. Эта самая рубаха была очень важным и обязательным элементом одежды. Расшитая узорами, она была обязательно длинной и прикрывала лодыжки. Ворот нижней рубахи можно было украсить каймой, а рукава — орнаментом.

Обувь в основном была не слишком разнообразной. Те, кто мог себе это позволить, носили мягкие сапоги без каблуков с украшениями на голенище или носках, крестьяне же обходились лаптями.

Среди традиционных элементов женской одежды также стоит выделить следующие: запахнутая поверх рубахи юбка, которая называлась «понева», и надеваемая также поверх рубахи просторная одежда, сшитая из холстины — называлась она «запона».

Мотивы орнаментов, украшавших одежду и обувь, оборки и рукава, практически всегда были классическими — растительные или геометрические узоры, то есть сплетение линий и углов, цветов и листьев. Цвета и материалы также подбирались в зависимости от статуса и достатка, личных предпочтений или традиций местности.

Мужская одежда Древней Руси

Об одежде представителей мужского пола в Древней Руси можно судить преимущественно по письменным источникам — например, таким, как «Изборник Святослава».

Имеющиеся там иллюстрации весьма красочны и позволяют получить общее представление о том, на что был похож мужской костюм тех времен. По изображению князя киевского можно понять, что обязательными элементами мужского наряда тех времен был кафтан — на князе он зеленый, с нашивкой красного цвета. (Красный цвет считался более «благородным», его носили бояре или представители княжеского рода) .

Костюм князя дополняют также зарукавья золотистого цвета. Зарукавья — это элемент одежды, похожий по своему функциональному назначению на манжеты- разве что значительно объемнее.

В этой увлекательной игре «Собери русского князя» нельзя забывать также и про верхнюю одежду. В случае этого изображения Святослава — это темно-синий плащ из тех, какие носила знать в те времена. Назывался он «корзно» и был оторочен золотистой каймой, и имел к тому же красную подкладку. Завершает образ шапка — непременный атрибут всякого знатного человека тех времен. У князя она украшена мехом. Сапоги на нём зеленого цвета и сделаны из сафьяна.

Отдельного упоминания в разговоре об одежде мужчин Древней Руси заслуживают головные уборы. Их роль выполняли шапки, которые носили представители всех сословий — и, конечно, снимали в знак уважения или перед входом в церковь.

Для простолюдинов-крестьян предназначались изготовленные из войлока колпаки, отороченные тонкой полоской меха. Более состоятельные купцы могли позволить себе заказать колпак из сукна, а самые знатные и уважаемые люди носили головные уборы, сшитые из парчи и украшенные золотыми и серебряными нитями, различными цветными драгоценными камнями и меховыми полосами.

Плащи, как на прикрепленном и описанном выше рисунке со Святославом, называвшиеся «корзно», набрасывали на одно плечо и фиксировали особой застежкой — фибулой. Эту характерную тенденцию позаимствовали жители Киевской Руси у византийцев, а те, в свою очередь — у римлян.

Когда же вся политическая и значительная часть общественной деятельности в силу определенных исторических причин переместилась в Новгород, то плащи сменились более актуальными в этой местности кафтанами и шубами. Шубы, которые носили в Новгороде, отличались своими вшитыми рукавами, которые исполняли скорее декоративную функцию — редко когда этот предмет одежды надевали целиком, чаще просто набрасывали на плечи.

От плащей и шуб — к нижнему белью. Его роль в гардеробе мужчины Древней Руси исполняли порты и нижняя рубашка. У представителей низшего сословия в качестве материала для пошива нижней рубахи выступала грубая холстина, декорированная пестрядой и набойкой, которые выглядывали из рукавов верхней одежды.

Порты представляли собой обычный холщовые штаны, надевавшиеся под одежду и завязывавшиеся на поясе шнурком. Книзу они сужались.

Состоятельные люди носили рубашки из тонкого полотна с отделкой из тафты преимущественно алого цвета. Воротники отстегивались и надевались отдельно. Часто их расшивали каменьями и жемчугами, узорами, вышитыми золотистыми нитями, с узором и орнаментом. Рубаху носили навыпуск, а в особых случаях к ним надевались также роскошно украшенные зарукавья.

Поскольку полоски ткани были, как правило, достаточно узкими — от тридцати сантиметров до шестидесяти — их нужно было сшивать между собой. Швы в таких случаях не скрывались, а декорировались и намеренно подчеркивались.

Отдельно стоит упомянуть одежду славянских богатырей-воинов: помимо всего вышеперечисленного, их облачение также включало в себя как минимум кольчужную рубашку с разрезами по бокам, и, конечно же, защищающий голову шлем.

Древнерусский костюм в наши дни

На сегодняшний день для поклонников и поклонниц славянской истории существует широчайший спектр возможностей для погружения в полюбившийся им еще со школьной скамьи исторический период. Для этого вовсе не обязательно ждать, пока в твою квартиру ворвется безумный ученый, которому срочно нужен напарник для путешествий во времени.

Всё, что вам потребуется — это немного сил, терпения, усидчивости и любопытства. Все эти качества помогут вам изучить пару-тройку источников, чтобы точно определиться с тем, какой крой платья будет уместен для века и персонажа, которого вы отыгрываете.

Большую часть материалов для начала пошива костюма скорее всего можно приобрести в ближайшем магазине тканей — вероятней всего, вам потребуется лён. В мегаполисах или в тех городах, где в теплое время года проходят различные реконструкторские фестивали, часто можно найти швею, знающую, что именно вам нужно и как этого добиться — вы можете либо взять несколько уроков, либо просто заказать платье.

Только будьте готовы к тому, что перед началом фестиваля обращаться будет уже поздно — скорее всего, у мастерицы и так случится настоящий завал. Подумайте об этом заранее.

Будьте осторожны — никто не застрахован от ситуаций, когда неожиданно выясняется, что в мире исторической науки существует сразу несколько диаметрально противоположных точек зрения касательно того, был ли тот или иной предмет одежды в ходу в Древней Руси, по каким случаям его надевали, и вообще — штаны это или юбка?

Люди, которые занимаются воспроизведением событий далекого прошлого, называются историческими реконструкторами. Это не те, что работают в музеях и восстанавливают первозданный вид какой-нибудь скульптуры — это те, что, опираясь на имеющиеся у них сведения об определенном историческом периоде, воссоздают одежду, быт, а иногда и постройки тех времен — и играют в это. Настоящее путешествие в прошлое, как в «Эффекте бабочки» — только никаких рисков. Кроме одного — риска слишком увлечься.

В больших городах — и даже в некоторых маленьких — существуют целые клубы и движения, объединяющие реконструкторов и ролевиков.

Как правило, они занимаются воссозданием одного конкретного исторического периода, максимум двух-трех — создание качественного материала занимает много времени и отнимает немало сил, да и даже в одном историческом периоде можно изучать так много всего, что на это всей жизни не хватит.

Несмотря на смену названий и политического строя, наша страна несёт древние и особенные культурные ценности наших предков. Заключаются они не только в искусстве, традициях, характерных чертах нации, но и в национальном костюме.

История создания

Древнерусским костюмом считается национальная одежда населения Руси домонгольского нашествия и Московской Руси, до прихода Петра I к власти. На формирование особых черт нарядов повлияло сразу несколько факторов : тесные отношения с Византией и Западной Европой, суровые климатические условия, деятельность подавляющего числа населения (скотоводство, землепашество).

Одежду шили в основном из льна, хлопка, шерсти и сама по себе она имела простой покрой и длинный, закрытый фасон. Зато те, кто мог себе это позволить, всячески украшали скромный наряд нескромными декоративными элементами: жемчужинами бусами, шелковой вышивкой, вышивкой золотой или серебряной нитью, меховой отделкой. Национальный костюм отличался и яркой расцветкой (багряный, червлёный, лазоревый, зелёный оттенки).

Костюм эпохи Московской Руси с XV по XVII века сохранил характерные особенности, но претерпел некоторые изменения в сторону более замысловатого покроя. На различия нарядов населения повлияло классовое разделение: чем богаче и знатнее был человек, тем многослойнее был его наряд, причём носили его как в помещении, так и на улице, независимо от времени года. Появились распашные и приталенные одежды, своё влияние оказала восточная и польская культура. Кроме льна использовались суконные, шелковые, бархатные материалы. Осталась традиция шить яркую одежду и богато украшать её.

На рубеже XVII – XVIII веков Петр I издал указы, запрещающие всем, кроме крестьян и священников, одеваться в национальные костюмы, что сыграло отрицательную роль в их развитии. Указы были изданы с целью наладить политические отношения с европейскими союзниками, перенять их культуру. Народу насильно привили вкус, заменив шикарные, но длиннополые и неудобные многослойные одежды более комфортными и облегчёнными общеевропейскими с короткими кафтанами, декольтированными платьями.

Русский национальный костюм остался в пользовании народа и купечества, однако всё-таки перенял некоторые модные веяния, например, подпоясанный под грудью сарафан. Во второй половине XVIII века Екатерина II сделала попытку вернуть некоторую национальную самобытность вошедшим в моду европейским костюмам , особенно в том, что касалось используемых материалов и пышности отделки.

XIX век вернул спрос на национальный костюм, в чём свою роль сыграл возрастающий из-за Отечественной войны патриотизм. Сарафаны и кокошники вернулись в обиход знатных барышень. Шились они из парчи, кисеи, батисты. Появляющаяся одежда, например, «женский мундир», может внешне и не напоминала национальный костюм, но всё-таки имела определённое символическое разделение на «рубаху» и «сарафан». В XX веке из-за отрезанности от европейских поставщиков произошло своеобразное возвращение национальных нарядов, а во второй половине, в 70-ых, оно являлось не больше, чем модной тенденцией.

Несмотря на то, что можно выделить определённый традиционный комплект одежды, из-за большой территории страны национальный костюм принимал характерные черты в тех или иных регионах. Северорусский комплект является сарафанным, а чуть более древний южнорусский – понёвным. В центральной России костюм был больше схож с северным, однако встречались черты южных регионов.

Сарафаны были распашные и глухие, имели трапециевидный фасон, шились из одного или нескольких полотен. Более простыми сарафанами являются изделия на лямках, прямого покроя. Праздничные шились из шёлка и парчи, а для ежедневных дел и жизни – сукна и ситца. Иногда поверх сарафана надевали душегрею.

Южнорусский костюм включал в себя длинную рубаху и набедренную юбку – понёвы. Понёву одевали поверх рубахи, оборачивая вокруг бёдер и закрепляя шерстяным шнуром на талии. Она могла быть как распашной, так и глухой, дополняться передником.

У каждой губернии были свои предпочтения и особенности в декорировании, цветах, элементах и даже названиях. В Воронежской губернии понёвы украшали вышивкой оранжевого цвета, в Архангельской, Тверской и Вологодской были распространены геометрические символы, а то что в Ярославской губернии называли «ферязь», в Смоленской было «сороклин».

В современном мире своя особенная мода, но в народе наблюдается интерес к истокам, национальной одежде. Традиционные наряды можно увидеть в музеях и иногда на выставках, их используют для театральных и танцевальных постановок, на праздниках. Многие дизайнеры и модельеры используют характерные черты русского народного костюма в своих коллекциях, а некоторые из них, как и исследователи, углубляются в подробное изучение, например, Сергей Глебушкин и Фёдор Пармон.

Особенности

Несмотря на большие различия в регионах и даже губерниях, можно выделить общие характерные черты национальной русской одежды: многослойность, расклёшенный силуэт, яркие цвета, богатая отделка.

Многосоставность наряда была свойственна во всех слоях населения. В то время как у рабочего народа костюм мог состоять из семи элементов, у богатых дворян уже из двадцати. Одна одёжка одевалась поверх другой, будь то распашная, глухая, накидная, на застёжках и завязках. Национальному наряду практически не свойственен приталенный силуэт, наоборот, в почёте свободные, трапециевидные фасоны, а длина в большинстве случаев в пол.

Издавна у русского народа существовала страсть к ярким цветам, несущим радость. Самые распространённые – красный, синий, золотой, белый, голубой, розовый, малиновый, зелёный, серый. Но кроме них в каждой губернии были свои предпочтения в оттенках, коих было великое множество: брусничный, васильковый, дымчатый, крапивный, лимонный, маковый, сахарный, тёмно-гвоздичный, шафранный, – и это лишь немногие из них. А вот чёрный цвет использовался лишь в элементах некоторых регионов, а затем долгое время ассоциировался исключительно с траурным нарядом.

Вышивка издревле имела сакральное значение для русского национального костюма. В первую очередь она всегда выступала не украшением, а оберегом, защитой от злых духов. Языческая символика не канула в лету даже с приходом христианства, однако орнаменты приобрели новые элементы, соединив в себе старые славянские и новые церковные мотивы. Защитные обереги вышивали на вороте, манжетах, подоле. Самым часто применяемым цветовым решение были красные нити по белому полотну, а уже после стала распространяться многокрасочность.

С течением времени вышивка приобрела скорее декоративный характер, хотя несла в себе сюжеты древних орнаментов и узоров. Свою роль в изменении значения сыграли и развитие золотошвейного искусства, вышивки речным жемчугом, промыслов, элементы которых перенесли с посуды и мебели на одежду. Исконный русский узор предполагает геометрические строгие формы, почти полное отсутствие скругленных элементов, что обуславливалось техникой вышивки. Самые распространённые мотивы и конкретные символы: солнце, цветы и растения, животные (птицы, кони, олени), женские фигурки, избушки, фигуры (ромбы, скошенный крест, ёлочка, розетки, восьмиугольные звёзды).

Использование элементов промыслов, например, хохломской или городецкой росписи, вошло в обиход позже.

Кроме вышивки наряды знати украшали пуговицами (деревянные пуговицы, обвитые канителью, кружевом, жемчугом, а иногда из драгоценных камней), кружевом и мехом по подолу и горловине, нашивками, ожерельями (расшитый жемчугом, пристёгивающийся воротник из атласа, бархата, парчи). Из дополнительных элементов – ложные рукава, пояса и кушаки, пришитые к ним сумки, ювелирные украшения, муфты, головные уборы.

Разновидности

Современный женский национальный костюм является своеобразной компиляцией сразу нескольких характерных черт, ведь на самом деле видов и вариантов исконного русского костюма очень много. Чаще всего мы представляем себе рубаху с объёмными длинными рукавами, цветной или красный сарафан. Впрочем, упрощённый вариант хоть и является самым распространённым, но далеко не единственным, так как многие дизайнеры и просто народные творцы возвращаются к традициям своих регионов, а значит в обиход входят различные фасоны и элементы.

Костюмы для девочек и детей очень сильно похожи на взрослые модели и включают в себя рубахи, косоворотки, штаны, сарафаны, переднички, юбки, головные уборы. Совсем детские модели могут быть сшиты с короткими рукавами, для пущего удобства, да и в принципе иметь общий вид платья, но с определённой национальными элементами. Для девочек-подростков встречается большее разнообразие взрослых моделей, причём не только сарафанов и рубах, но и шубок, понев.

Зимний народный костюм представляет собой уйму тяжёлой одежды. Кроме тёплого шерстяного сарафана частью наряда для холодного времени года являются короткая распашная шубейка, опашень, душегрея, телогреи, шубы, шерстяные чулки, тёплые головные уборы и шали. В более богатых вариантах присутствует натуральный мех.

Праздничные

Сценические костюмы бывают двух видов: наиболее схожие с настоящими национальными нарядами (для хора), в которых соблюдаются правила пошива и стилизованные, у которых присутствуют многие традиционные элементы, но допускаются необходимые отклонения. К примеру, наряды для хоровода, русского народного танца или других танцевальных направлений должны, в первую очередь, быть максимально удобными, поэтому юбки могут быть укороченными, чрезмерно пышными, а рукава не только длинными, но и ¾, «фонарики». К тому же, сценические костюмы, если только это не театральная постановка, богато украшены и максимально яркие, привлекающие внимание.

Особо нарядно и роскошно выглядят свадебные национальные костюмы. Для богатых и знатных они шились из тяжёлых дорогих тканей, а народ мог позволить себе более простые, такие как лён. Белый цвет считался символом святости, поэтому свадебные платья выполняли в других расцветках – серебряном, кремовом или разноцветном, нарядном. Обязательным считалось наличие вышивки символов флоры – ягод, листьев, цветов. Кроме того, в понятие свадебного наряда входило сразу четыре комплекта одежды – на предсвадебное гуляние, венчания, церемонии и празднования.

Фольклорные костюмы максимально приближены к исходникам. Умельцы воссоздают костюмы с характерными чертами того или иного региона, губернии. Карнавальные костюмы могут быть схожи с фольклорными или, наоборот, быть во многом упрощены. Однако праздничные наряды несомненно яркие и максимально декорированные.

В современном стиле

Национальный колорит – один из особенных стилей в моде , ведь он предполагает переплетение современных модных тенденций и традиционных черт в культуре того или иного народа. Славянские и русские мотивы любимы не только нашими соотечественниками, но и некоторыми заграничными дизайнерами. В такой одежде можно появиться на любой мероприятии, при этом выглядеть ультра-стильно и уместно.

С VI в. термин анты окончательно исчезает с арены истории. Зато в исторических описаниях славян иностранцы активно употребляют название "рос" или "рус".

В VI в. в Среднем Поднепровье сложился мощный союз славянских племен, частью которого было племя росов, имя которого связано с рекой Рось, притоком среднего Днепра. В союз входили северяне, часть древних племен - поляне, возможно и другие племена, которые территориально намного расширили границы первичного племени росов.

"Повесть временных лет" определяет круг славянских племенных союзов, в VII-VIII вв. вошли в состав Руси: поляне, древляне, полочане, дреговичи, северяне, волыняне, к которым в IX в. присоединились новгородцы. Каждое из летописных племен формировалось на своей культурной основе. Этнокультурной основой волынян была Пражская культура и поздняя культура Лука-Райковецкая; основой древлян - культура курганных погребений и частично Лука-Райковецкая (последняя правила за основу также уличи и тиверцы); северян - роменская культура; радимичей - культура курганных погребений. Самой сложной была культурная основа полян Среднего Поднепровья. В VI-VIII ст. она включала компоненты трех культур: пражской, пеньковской и коломийской, а позже, в VIII-Х вв., - лука-райковецкой и волынцовськой.

По сути, на небольшой территории Среднего Поднепровья смыкались все разнообразные культуры восточных славян. И, следовательно, не случайно именно Киевщина стала не только центром формирования межплеменных образований, но и этногенетических центром славян-Украинской и их государства - Киевской Руси, Объединение всех племен создавало предпосылки для формирования единой культурной основы (единой традиции культуры одежды), а племенная структура предопределяла региональность и многовариантность традиционно-бытовой культуры. Итак, эпицентром русской земли было Среднее Поднепровье, которое по природным условиям и плодородными землями было своего рода ойкуменой для земледельцев со времен энеолита, поздних племен скифов-пахарей ─ праславян, а также сердцевиной славянской лесостепной зоны черняховской культуры.

Общие черты обрядовой символики в разных проявлениях материальной культуры сохраняли племена, которые чередовались на этой территории в разных исторических условиях. Солярная и Лунарная символика с ритуальным магическим центром Великой Праматери проходила через века и тысячелетия, воплощаясь в образах трипольских орнаментов и антропоморфной пластике, в элементах украшений эпохи бронзы, в системе размещения украшений скифского времени, в росписи на ритуальном сосуде черняховской культуры, в эмалевых наборах украшений культуры киевских племен, в фибулах и спиралевидных височных подвесках антов. Эти традиции не нарушило и новое славянское объединение росов. Вся эта составленая ​​веками традиционность образного мышления отразилась и на одежде, который на этапе тесных отношений с Византией набирало новые черты, сохраняя при этом свои земледельческие традиции и самобытную культуру. Рассматривая основные аспекты одеяний славян VI-VIII вв. по письменным упоминаниям, исследованиями известных костюмоведов и археологическими материалами, можно обнаружить характерные признаки одежды этого периода. На фоне общеславянской интеграции начиная с VI в. заметнее становится этническая выразительность отдельных восточнославянских племен - волынян, древлян, полян, уличей, тиверцев, северян, радимичей, дреговичей, что своеобразным образом сказывается на формировании одежды. Оно также состояло в двух этнокультурных координатах: с одной стороны, зародилась общеславянская основа, реализуясь в однотипности одежды и системах комплексов, с другой - этнокультурная своеобразие отдельных племен наиболее рельефно проявлялась в отделке одежды, в системе украшений и в способах их ношения. При основных традиционных составляющих комплексов одежды, присущих восточнославянским племенам вообще, яркой эстетической завершенности образу добавляли родоплеменные украшения ─ самобытные признаки каждого отдельно взятого племени, входившего в славянскую "русскую" общность. По назначению наборы родоплеменных украшений выполняли одинаковую обереговою функцию у всех славян, и место их расположения было конкретно обозначено. Однако различие заключалось в способе их ношения и в формах самых подвесок.

В VI-VII в. большинство населения славян носила одежду из тканей домашнего производства как продукта замкнутого цикла натурального крестьянского хозяйства.

В каждой семье независимо от социального положения женщины занимались прядением и ткачеством. Со временем зажиточные горожанки и женщины феодальной верхушки стали пассивными участниками этого процесса: они лишь контролировали работу подчиненных ткачих. В крестьянских семьях до начала XX в. оставался традиционным, обязательным для всех женщин процесс изготовления тканей. На горизонтальном ткацком станке "кросна" из льна, конопли и шерсти изготавливали ткани разного сорта полотняного, саржевого и узорчатого переплетения.

Льняное полотно и посконные мягкое, тонкое конопляное полотно шли на изготовление нательной одежды, рубашек, занавесок (нарамников), навершников, полотенец, убрусов и покрывал. Более жесткие конопляное матерное полотно использовали для пошива брюк, некоторые виды верхней одежды, мешков.

Льняные и конопляные ткани использовали как в народном, так и в феодально-дружинницьком быту: из них шили нательную одежду и использовали в качестве подкладки для верхнего накладного наряда.

Кроме вышеупомянутого сырья, славяне издавна использовали шерсть для изготовления тканей, из которых шили преимущественно верхний плечевой и поясную одежду.

С разноцветной пряжи, которую окрашивали растительными красителями местного происхождения, ткали полосатые запаски, клетчатые плахты, пояса, ткани для юбок, платьев, плащей и т.д.

С грубого домотканого сукна-сермяги и войлока – крестьяне шили теплую верхнюю одежду типа свиты. "Как изделие войлока и грубой шерстяной ткани, так и суконное производство существовало в старой Киевской Руси еще до принятия креста" (Ф. Вовк).

Популярность среди феодальной верхушки приобретают привозные шелковые и тонкие шерстяные ткани, из которых изготавливают богатый наряд.

Если в VI-VII в. преобладали шелковые привозные ткани, то уже в начале VIII в. появляются первые византийские ткани: золотая и серебряная парча, бархат (петельчастая парча, М. Фехнер).

В одежде простолюдина преобладал цвет не беленого и отбеленного полотна с частичным использованием красного, черного цвета и гаммы коричнево-коричнево-серых оттенков.

Убор горожан и состоятельной знати отличался полихромией контрастных цветов. Для этого домотканые льняные и шерстяные ткани красили растительными красителями местного происхождения в насыщенные красные, синие, зеленые и желтые цвета. Такие ткани назывались "крашенина". Из них шили свиты, кафтаны, платья, навершники, которые украшали привозными разнофактурными тканями и тесемками.

Одежда славян был социально дифференцированна, она отличался только количеством составляющих и качеством материала. Однако крой одежды у крестьян, горожан и феодалов был одинаковым. Крестьяне носили льняные и конопляные рубашки, зажиточные ─ из привозного шелка или тонкой мягкой плоскони.

Для теплых, зимних видов одежды традиционно использовали кожу и мех. Бедные носили овчинные тулупы, феодальная верхушка - дорогую верхнюю одежду из бобров, лисиц, соболей, которые сверху покрывали византийские паволоки.

Общее название одежды - "порты" известна еще со времен князя Олега (начало X в., Договор Олега с Византией). Праславянская подлинность этого термина должна иметь более глубокие корни, как и типы одежды, которые независимо друг от друга зрели в глубинах быта и культуры земледельцев. Возможно, что именно "портами" (портище ─ кусок ткани) назывались все виды преимущественно княжеской одежды (по упоминаниям в летописях), сшитой из высококачественной, отбеленной домотканой ткани. С усилением контактов с Византией и появлением шелковых и золототканых паволок видоизменяются некоторые формы одежды. Феодально-княжеская верхушка постепенно отказывается от "немодных" домотканых тканей. Возможно, тогда в одежде славянской знати вытесняется и сам термин "порты", который с Х-ХI в. частично изменяется византийским словом "ризы". Однако как архаичное название "порты" сохранилась гораздо дольше в крестьянской одежде. Кроме того, ею обозначали некоторые элементы одежды (русское "порты", "портянки").

В письменных источниках XII в. часто упоминается простая, бедная одежда "руб", "рубище", что, по мнению А. Арциховского, также было общеславянского названием комплекса одежды простолюдинов ─ рубашки и брюк домашнего производства. Семантика этого слова сохранила свою суть в более поздних определениях. Так, в Украине слово "рубище" означает "лохмотья" (Ф. Вовк). В России также существует выражение "одет в рубище", т.е. последний бедняк. По старославянским понятием, слово "руб" означало кусок ткани (И. Cрезневский). Итак, одежда, сшитая из "рубов", тоже могла иметь идентичное название "руб". Разодраная в лохмотья одежда бедняка в XIX в. сохранила название "рубище". Подтверждением архаичности этого слова есть название украинского утюга ─ рубель, которым крестьянки "утюжили" готовые полотна и полотенца. Славянское слово "рубаха" (от "руб") на определение нательной одежды бедноты сохранилось в России как общее название этого наряда. Слово "сорочка" (от латинского "Sагса", Ф. Вовк) было заимствованным. Им пользовалась феодальная знать, чтобы выделиться среди смердов. Сорочка стала нательным одеждой классовой верхушки. Именно это название впоследствии окончательно утвердилась в Украине в народной одежде.

Рубахи

Основным видом одежды всех слоев населения славян были сорочки (рубахи). По исследованиям этнографов XIX-ХХ вв., рубахи были различными по конструктивному решению. Допольные рубашки состояли из прямых сплошных полотнищ от воротника до подола. Такие рубашки в основном были обрядовыми: свадебными, праздничными или посмертными. Рубашка "к подточке" имела две части: верхнюю - "стан, станок, оплечье" и нижнюю, собственно "подточку". Существовали и более короткие рубашки, которые носились отдельно: "оплечье" и нижняя часть - "подшивка". По крою они были туниковидные, шились из одного перегнутого пополам полотнища. Поскольку оно было недостаточно широким, по бокам ниже проймы пришивали прямые или клиновидные боковинки.

Рукава были неширокими, прямыми, часто значительно длиннее руки. Они выполняли роль перчаток: защищали руки от холода. Чтобы рукава не мешали работать, их подбирали, "засучивали", а в праздничные дни - подбирали по локоть в сборку и у запястья придерживали браслетом. Такая многофункциональная форма рукавов была результатом жизненного опыта, приспособлением к условиям сурового климата.

Мужская рубашка была без воротника, с округлым или прямоугольным вырезом. Иногда спереди имела небольшой разрез и застегивалась у шеи на одну пуговицу, ее называли "голошейкою". Украшали вышивками или мошками по горловине, разрезу, рукавам и подолу. Мужская рубашка была короче, чем женская. Она доходила только до колен. Носили ее навыпуск, подпоясывая тканым или кожаным поясом с металлической пряжкой и украшениями. Пояс не затягивали, что создавало напуск верхней части рубашки над талией в виде поперечной складки. Ходить неподпоясаным считалось неприличным. Отсюда и выражение "розпоясался " – обнаглел.

Мужская нательная одежда дополнялась неширокими брюками с прямоугольной паховой вставкой. В поясе протягивали очкур и завязывали спереди на талии. Брюки заправляли в высокие шитые носки - ногавицы, ботинки или сапоги или сверху обматывали их портянками и закрепляли на ноге густо окручевая ремешками от поршней, лаптей или лычаков. Рубашка и штаны были основной нательным одеждой.

В отличие от мужской, женская рубашка была длиннее, до ступней, имела такой же туниковидная крой, длинные рукава. Помимо практических свойств, женские рукава, распущеные до земли (изображение на серебряных браслетах XII в.), Имели магический смысл в древних языческих обрядах "русалиях". Воротник женской сорочки плотно облегал шею или прибирался на горловине под подшивку "рурик". Спереди рубашка имела небольшой разрез и застегивалась на пуговицу. Вокруг воротника, а также по разрезу на груди рубаху вышивали нитками преимущественно красного цвета или обшивали узкой полосой цветной ткани. Рубашка была нательным одеждой. ее обязательно опоясывали тонким веревочным поясом-оберегом с непременным напуском.

Верхняя одежда

Простые славянки поверх рубашки носили старинную поясную платового типа одежду вроде плахты, паньовы или обертки, дерги, представлявших несшитый прямоугольный плат, которым сзади обертывали тело. Расходясь спереди, плат образовывал большой разрез. Паньова состояла из двух или трех полотнищ, укрепленных на поясном ремешке-очкуре (плахта с крыльями; реконструкция Я. Прилипко женского наряда по материалам Вишневой Могилы скифского времени). Паньово-плахтовые наряды, универсальные по своей простоте и вариативности использования, носили только женщины. Символический клетчатый декор плахты отвечал древним энеолитическим знакам плодородия (вспаханное на квадраты и засеянное поле, трипольский "ромб"). Девушкам, достигшим половой зрелости, при инициации могли символически надевать плахту - посвящение в девство. Плахта как символ плодородия имела оберегать сакральные части тела девушки, придавая им силы плодородия будущей женщины. Еще в XIX в. сохранился ритуал надевания паньовы молодой, иногда перед самой свадьбой (М. Рабинович).

Наличие в одном из захоронений на Житомирщине остатков органического вещества красно-фиолетового цвета у нижней части скелета подтверждает факт поясного наряда типа паньовы или юбки. Остатки ткани сохранились у тазовых костей, это были спирально скрученные нити, возможно шелковые (В. Антонович).

Древней, преимущественно девичьей одеждой была занавеска (нарамник) – вид несшитой одежды, плат ткани, перекинутый через плечо, с округлым отверстием для головы. С обеих сторон ее скалывали или просто опоясывали на талии поясом, как и плахту, занавеску делали короче нательной одежды, чтобы открыть декоративную обналичку рубашки. Древней верхней одеждой был также навершник – тип короткой рубашки с широкими короткими рукавами.

Одежда горожанок отличался от одежды крестьянок многокомплектностью и качеством ткани. На нижнюю рубашку надевали верхнюю из шелковой или шерстяной ткани. Про верхнюю рубашку упоминается в летописях как о составной части богатого костюма. Чтобы не путаться в названиях этих двух похожих по крою элементов одежды (название верхней рубашки того времени не сохранилось), обратимся к древнеславянской идентифицирующей терминологии. "Плат" - кусок ткани, "платьно" - название полотна. Итак, условно назовем верхнюю рубашку "платьем" по принципу: "руб" - "рубище", "плат" - "платье", то есть сшито из "платов".

Наличие верхнего платья подтверждено остатком органической пыли черного, бурого или фиолетового цветов в погребениях славян, а также месторасположением пуговиц на скелетах (по материалам раскопок В. Антоновича на поселениях древлян).

Верхнюю одежду шили из шерстяной или шелковой ткани, воротник обшивали шелковой лентой, перетканной золотыми и серебряными нитями, или лентой с византийской парчи с узором золотных нитей по шелковой основе. На груди одежда имела разрез (небольшую пазуху), окаймленный также узорной тканью (Л. Кудь). Воротник застегивался у шеи на один-три пуговицы ременными петельками. Пуговицы-бусины могли быть серебряными, бронзовыми, сердоликовыми, стеклянными, пастовыми, в основном округлой формы и грушевидной.

К верхней теплой плечевой одежде относятся кожух или тулуп, остатки которых нашел В. Антонович в двух курганах у Минынив. Воротник этой одежды застегивался у шеи особой застежкой, которая состояла из серебряного или бронзового кольца, бусины и ременной петли (Стрижавка).

В обоих случаях по остаткам платья и тулуп прослеживается однотипность верхнего наряда: глухое, неразпашное, прямое по крою, которое надевали через голову, застегивали у шеи на одну-три пуговицы и обязательно опоясывали (остатки тканых и ременных поясов найдены С. Гамченко в житомирском могильнике у сел Головко, Вчерайше, Грубское).

Если тулуп и платье - виды зимнего и летней одежды, то свита, как промежуточная сезонная одежда, логично вписывается в этот ряд. Это позволяет условно свести в одну типологическую схему верхнюю плечевую одежду, комплектуя её по принципиально конструктивным решениям.

Верхняя плащевая одежда

наверх

Самой распространенной его формой была вотола – безрукавный плащ, сшитый из плотной льняной или матерчатой ткани, который набрасывался на плечи и сколывался возле шеи. "Это был самый популярный вид плащевого одежды славян, который носили все – от смерда до князя" (М. Рабинович). Разница была лишь в качестве ткани и в материалах, из которых было изготовлено фибулы. Состоятельные славяне скалывали плащ серебряными фибулами, а простые люди завязывали его узлом. Другие известные виды плащей ─ мятль, киса (коць), луда. Свиты упоминаются в летописных источниках XI в., однако их давнее происхождение не вызывает сомнений. Про крой этого типа верхней одежды почти нет сведений. Судя по археологическим раскопкам, более поздних изображений и этнографических исследований, свиты в VI-VIII в. были не распашным, а глухим типом верхнего наряда, длиной до икр, плотно облегали туловище, иногда имели отложной воротник и манжеты-закавраши. Шили свиты из шерстяных тканей.

Если платье носили только женщины, то кожухи, тулуп и свиты носили и женщины и мужчины всех слоев населения, корзно (скут) ─ были популярны в основном в княжеском среде.

Про наличие плащей в захоронениях свидетельствуют остатки окрашенной земли и расположение застежек почти всегда в одном месте: чуть ниже плеча или посередине груди. Плащи были длиной до колен (С. Гамченко).

Головные уборы и прически

Головными уборами мужчин были клобуки и шапки, сделанные из шерсти или меха. Для поддержания формы их подводили или налегали на березовую кору (бересту).

Головные уборы славянских женщин были очень разнообразными, о чем свидетельствуют материалы археологических раскопок и этнографические исследования украинского, русского и белорусского народного костюма. Именно набором украшений, формой и декором головных уборов и цветовой гаммой одежды отличались отдельные племенные группировки VI-VIII ст.

Проблемой реконструкции головных уборов славян занимались Д. Зеленин, А. Арциховский, Ю. Сабурова, М. Рабинович, Г. Маслова, Б. Рыбаков и другие. Ученые выделили три вида головных уборов: полотенце (убрус, наметки), кикоподибни (рогатые) и твердые "кокошники" (коруны). По сложности конструкций видов имели место комбинированные головные уборы, где объединились коруны или кики с убрусами или убрус с мягкими шапками-колпаками (Л. Чижикова).

Девичьи головные уборы предусматривали открытую затылок в окружении венца, Венцы были металлическими, сделанными только из витой проволоки (Гочивськи курганы), или обтянутыми шерстяной тканью в виде валика, или это был кожаный ремешок с нанизанными на голове кольцами (Житомирский могильник).

По необходимости поддерживать распущенные волосы возникли типично славянские девичьи головные уборы: различные повязки из тканей, шелковых лент, тесемок. Остатки бересты (захоронения на Волыни) в сочетании с шерстяной тканью подтверждают наличие твердого головного убора - коруны (венца). На его внешней стороне нашиты серебряные кольца, стеклянные позолоченные бусинки, посередине - одну большую бусину из сердолика.

Нередко переднюю часть коруны делали высокой и особо пышно украшали византийским шелком или золототканых материями. Девичьи головные уборы дополняли височными подвесками. Волосы украшали многочисленными бусами, бубенчиками, серебряными и бронзовыми кольцами разного диаметра и ленточки. Чисто славянским украшением были височные разнообразные кольца и подвески, которые не только цепляли к венцу, но и вплетали в волосы у висков. Для этого волосы расчесывали на прямой пробор, от висков плели небольшие косички, в которые продвигали кольца. Эти косички вплетали в косы или подбирали сзади, пряча под венец. Кроме височных косичек, были зафиксированы интересные детали прически: волосы преподавали в форме петли перед ухом вниз от виска, защищая кожу лица при ношении больших металлических височных колец (М. Сабурова). Аналогичную прическу "в связи" в начале XIX в. на Правобережье Днепра описал Ф. Вовк: перпендикулярно прямом пробора делали еще один, на темени. Передние пряди расчесывали по бокам головы и выкладывали в виде петель - начесом, концы которых закладывали за ушами под косы.

В этой прическе сохранены традиции ношения височных колец. Существовали и более сложные комбинации вплетения височных украшений с обеих сторон головы. Двое, трое и более колец разного диаметра нанизывали на волосы или цепляли за волосяные петли так, чтобы кольца свисали блестящими ажурными кистями.

Кроме височных колец, славянские женщины носили серьги, которые надевали в уши или нанизывали на кожаный ремешок по несколько штук и прикрепляли к начельнику (Л. Кудь).

С этой же целью использовали наушники в форме небольших кружочков, сделанных из тонкой цветной кожи, по назначению и символическим наполнением ассоциируются с антскими серебряными "ушами" из сокровищ Малого Ржавца и Мартыновка. По краям мягких ушек были отверстия для подвешивания серег, называвшиеся навушницами или заушница. Крепились "уши" с заушницами к венцу или коруне.

Женский головной убор формировался на основе древних языческих верований и обрядов, которые обязывали женщин тщательно прятать волосы ─ потаенную, магическую силу женщины. Пряча волосы, женщины не имели права заплетать его в косы. Волосы закручивали и закладывали под "макушку" - "темя" (это наблюдалось в XIX в. В Рязанской губ.).

По традиционной схеме, головной убор замужней женщины состоял из затылочной части (очелья), прикрывавшего шею, и теменной, на которую обязательно накидывали покрывало или надевали мягкую фигурную "рогатую" шапочку или повойник.

Остатки подобных головных уборов, названных "затылочными" шапочками, нашли В. Антонович и С. Гамченко при раскопках на территории расселения древлян. Формы и пропорции этого вида уборов можно проследить за глиняными изображениями женских головок, найденными на территориях Киева (Замковая гора) и Переяслава. Бережно уложенные волосы не нуждались в украшениях, которыми пользовались девушки. Все символические семейно обереговые признаки женщины цепляли внешне только на головной убор. Височные кольца прикрепляли к ушам или вискам, как видно на глиняных изображениях. Это соответствует второму типу классификации М. Сабуровой – ношение украшений замужними женщинами.

Головные уборы славянок можно разделить на твердые – коруны, венцы и мягкие - убрус, наметки, повойник, разнообразные "рогатые" шапки, чепцы-очипки.

Мягкий чепец-очипок надевали на волосы и плотно стягивали на затылке завязками. Повойник, сшитый из легкой ткани и украшен шелковыми или золотыми "челом" и "тыльником", могли носить дома без дополнительных покрывал. Знатные женщины носили повойник-волосник в виде плетеного каркаса из золотных или серебряных нитей. Поверх волосник носили убрус - платок-полотенце с белого или пурпурного полотна или шелка, которую драпировали вокруг головы, закрывая подбородок. Иногда на убрус надевали "рогатые" шапки.

Украшения

Основным признаком славян VII-VIII в. были родоплеменные украшения, сохраняющих традиции отдельно взятых племен, в то время входивших в племенное объединение росов-прадержавной группировки.

Поляне – древнее определение приднепровских славян, самое многочисленное из всех племен, которое занимало Среднее Поднепровье. В летописи полян называют мудрым и "смышленньим народом", который, очевидно, мог играть ведущую роль среди восточнославянских племен.

Височные украшения представлены в основном перстневидными и S-подобными подвесками. Случаются единичные трибусинные кольца (Киев, Переяславль, Чернигов), серьга с подвеской в виде виноградной грозди (киевский некрополь). Носили по одному-два височных кольца. В погребениях найдено до пяти-семи колец, нанизанных на начельную тканную ленту или на кожаные ремешки. Шейные украшения делали из ожерелья. Самым распространенными были разноцветными (желтые, зеленые, синие) стеклянные бусы, а также позолоченные, сердоликовые, мелкие металлическое, покрытое зернью, бусы. При раскопках Полянских курганов случаются небольшие литые пуговицы грушевидной и биконичной формы. Как в женской, так и в мужской одежде их могли нашивать на позументную ленту, которой облагались воротники. К нагрудным украшениям можно отнести подвески в виде лунницы, бубенцы и крестики, которые нанизывали на шейные украшения. Украшения полян, как и их наряды, отличались простотой и элегантностью.

Волыняне , племенные группировки лесной зоны Днепровского Правобережья, ранее имели еще второе название – бужане. Характерными височными украшениями женщин были перстневидные кольца диаметром от 1,5 до 3,5 см, сделанные из тонкой бронзовой или серебряной проволоки, концы которой смыкались или частично пересекались. В количестве - от 1 до 8, а иногда и до 16 - они намного превосходят аналогичные украшения полян. Перстневидные височные кольца волыняне нашивали на головной убор (В, Антонович) или вплетали в косы, иногда случаются S-подобные височные подвески, которые в основном были распространены среди западных славян. В курганах волынян встречаются и характерные для всех славянских племен височные кольца с напускными бусинами. Они состоят из проволочного кольца с одной стеклянной бусиной разного цвета или пастовую коричневого цвета с белыми волнистыми линиями.

В одном из курганов Сурожского могильника найдено височное кольцо с небольшим серебрянным зернышком-бусинкой. Случаются и многобусинковые височные кольца (от 3 до 5) - серебряные мелкозернистые или ажурные, а также серьги с подвесками в виде грозди.

Бусы в курганах волынян немногочисленны. Нити состоят, как правило, из небольшого количества бусин, к которым редко подвешивали металлические круглые подвески или лунницы. К разноцветному стеклянному, пастовому или бисерному ожерелью добавляли одиночные металлические, сердоликовые, янтарные или хрустальные бусины. Встречаются позолоченные или посеребренные бусины цилиндрической формы, серебряное ожерелье овальной формы с выпуклыми боками, украшенное мелкой зернью. Браслетов волынянки, очевидно, почти не носили. их было найдено всего два.

Однако довольно распространенными были простые проволочные кольца ─ гладкие, витые или пластинчатые.

В женских и мужских захоронениях найдены бронзовые и железные пряжки, поясные кольца для подвешивания личных вещей, подковообразные застежки, бронзовые, железные, костяные и деревянные пуговицы.

Древляне . Восточными соседями волынян были древляне, которые тоже принадлежали к правобережным славянам. Они занимали лесную зону в северо-западном направлении от Киева. Это было достаточно мощное племенное объединение со своим князем. Хотя летописец сообщает, что древляне живут, как звери в лесах, это не соответствовало действительности. Имея развитую племенную систему правления, где землей управляли старшины, древлянские князья заботились о благополучии своей земли. Древляне были достойными соперниками полян.

В состав древлянских племенных украшений входили перстневидные с замкнутыми концами или пивтораоборотни височные кольца, а также кольца с S-подобными концами. Случаются подвески с бусинами волинянського типа. Шейные украшения состоят из стеклянных позолоченных цилиндрической и бочкообразной формы бусин, которые еще имеют подвески. Чаще встречаются белые, желтые, красные пастовые бусины, реже - синие и желтые стеклянные, бусины из сердолика различных геометрических форм. В курганах под Житомиром найдены серебряные лопастные бусины, украшенные зернью и сканью, а также бусины в виде розеток. К ожерелья подвешивались лунницы, бубенчики, морские ракушки, возможно амулеты. Женщины носили простые проводные или витые пластинчатые перстни, аналогичные волынянським.

Итак, общим для полян, древлян и волынян – племен Правобережной Украины - были перстне-и S-конечные височные подвески, полихромные шейные украшения. их простота и лаконичность гармонично дополняли весь силуэт наряда.

Северяне – племена, которые еще в середине I тыс. н. е. занимали северо-восточную территорию Левобережья среднего Днепра. Наиболее характерным этническим признаку этих племен были спиралевидные височные кольца. Эта архаическая символика просуществовала несколько веков: с VI по IX. В состав женского головного убора входило от двух до четырех подвесок с каждой стороны. По материалам из курганов Броварки (Полтавщина), голову женщины украшал серебряный пластинчатый венец с мелкими подвесками надо лбом.

С обеих сторон над висками к венцу подвешивали по несколько спиралевидных колец. К тому же у левого виска была длинная проволочная подвески с бубенчиками (Национальный музей истории Украины).

Кроме того, женщины украшали головные уборы и волосы перстневидными замкнутыми височными кольцами - общеславянский тип украшений. В Гочивських курганах были найдены три бусинных височные кольца. Кроме пластинчатых, северянкие женщины носили тонкие витые венцы, которые тоже украшали обильными височными композициями из спиральных и перстневидных подвесок со значительным количеством шумовых украшений - бубенчиков.

Шейные украшения делали из стеклянных бус желтого, синего и зеленоватого цвета или из золоченого ожерелья.

К бусам подвешивали лунницы, бубенчики, округлые ажурные подвески, крестики, монеты. К типично северянским украшениям относятся гривны со щитками. В Гочивських и Голубовского курганах найдены гривны с розетками на концах, которые случаются очень редко. К редким находкам в северянских курганах относятся и браслеты, перстни и поясные пряжки, Характерной особенностью декора одежды северянских женщин были бубенчики, которые часто нашивали на одежду вместо пуговиц или прикрепляли к ожерелью и головным уборам. Их изготавливали из бронзы с примесью олова, поэтому они имели разный цвет - от серебристого до желтого. Литые бубенцы были комкообразной и грушевидной формы с прорезью внизу и ушками наверху, с железной или бронзовой шариком внутри. В одном из захоронений Салтовского могильника найдено около 70 бубенчиков. Наряду с бусами и бубенцами обнаружены небольшие зеркальца (5 - 9 см). их носили на ремешках или цепочках, продетых в отверстие на поясе или просто на груди. Зеркала без ушек хранились в кожаном чехле.

В Салтовском захоронении обнаружено много орнаментированных пластинок, которыми украшали одежду, а также пряжки от поясов и обуви.

Обувь

Самыми распространенными видами обуви славян были традиционные постолы, лычаки (лапти), поршни, башмаки (черевики), сапоги (чёботы).

Лычаки или лычинницы, плели из древесной коры – луба, лыка. Они были распространены у восточных славян и их соседей еще со времен раннего железного века. На территории Украины лычаки носили преимущественно крестьяне. Горожане носили обувь, плетеную из лыка вперемешку с кожаными ремешками, а иногда и полностью плетенную из кожаных ремешков. Такие кожаные лапти могли украшать металлическими мелкими пластинками (Салтовский могильник). Пластинки встречались, главным образом, на ногах скелетов и, возможно, привешивались к ремням сандалий или башмаков. Пластинки закрепляли штифтами или нашивали, причем очень густо. Находки фрагментов обуви дают возможность предположить, что оно имело вид легких сандалий, сшитых из куска мягкой кожи, которые переплетались ремешками с набитыми на них металлическими пластинками.

Простой кожаной обувью славян были поршни (моршны, морщеницы), изготовленые из прямоугольного или овального куска кожи и собраного на кожаную веревку.

Поршни украшали вышивками (образец поршня с вышивкой в носовой части хранится в Национальном музее истории Украины), как это делали и западные славяне-склавины.

Кроме того, у северных славян существовали "ажурные" поршни, украшенные в носовой части елкоподобными прорезями. Обувь такого типа было характерна и для всего восточнославянского населения (изображения на костяном диптихе IV в.).

Поршни и лапти обували на портянки или шитые штаны, обматывали кожаными ремешками вокруг ноги в несколько оборотов или накрест.

Башмаки (Черевики) носили горожане и богатые крестьяне. Остатки такой обуви найдено при раскопках на Волыни. Черевики делали из тонкой кожи, составленной в два слоя. Имели вид невысоких, доходившие до щиколотки, полусапог с широкими отворотами. Спереди ботинки заканчивались острыми или округлыми носками (В. Антонович) и затягивались в лодыжке бечевкой, для чего делались вертикальные разрезы.

Феодальная верхушка носила сапоги (чёботы). Это название встречается в летописных источниках с X в. Древнерусские чёботы были высотой до колен, имели мягкую подошву, сшитую из нескольких слоев кожи, заостренный или тупой нос.

Черевики и чёботы украшали вышивкой красными или желтыми нитками (Житомирский могильник, С. Гамченко).

Выводы

Подытоживая характеристику одежны славян VI-VIII в., имеем основания говорить об окончательном утверждении основных форм и составляющих одежды населения территории Украины накануне принятия христианства. Консолидация древнеславянких племен способствовала культурному развитию разноэтничного населения, формированию общей основы духовной и материальной культуры. Наиболее ярко это проявилось в области культуры наряды, в создании общеславянских признаков одежды, остававшийся этнографически разнообразным, с характерными региональными особенностями. Такая синкретичность одежды древнерусского населения - закономерное явление. Ведь он является прежде компонентом традиционно-бытовой культуры и основывается на системе традиций. А они уходят во времена трипольской, порубинецькой, черняховской и киевской культур, времен бытования восточнославянских племен, Естественно, наряд воплощает лучшие достижения материальной и духовной культуры многих поколений, их эстетические идеалы, художественные вкусы, этические нормы и национальный характер.

Поэтому одежда всегда была настоящим произведением искусства, показателем художественного вкуса и высокого мастерства.

Костюм человека — это комплекс, объединяющий в себе не только одежду и обувь, но так же украшения, аксессуары, косметику и прическу. Костюм сочетает в себе практическую и эстетическую функции, помогая человеку организовать свой быт, труд и общение с другими людьми. Одежда наделена широким кругом значений и функций. Она служит показателем пола, возраста, семейного, социального, сословного, имущественного положения, этнической, региональной, конфессиональной принадлежности, рода занятий человека, его ритуальных ролей.

Культура русских городов 13-15 вв. была полиэтнической, в ней сочетались славянские, финно-угорские, западные и восточные элементы, что не могло не влиять на костюм горожан — происходило так называемое взаимопроникновение культур. В данной работе будет рассмотрен городской костюм ряда древнерусских княжеств – Московского, Тверского, Владимирского и Суздальского, с привлечением источников соседних земель. Поэтомуособоевниманиеуделенокостюму племени вятичей. До конца XIII в. это племя еще сохраняет свою самобытную культуру, не только сельскую, но и городскую. Их земли впоследствии вошли в состав Московского, Черниговского, Ростово-Суздальского и Рязанского княжеств. Курганы вятичейXII-XIII вв. предоставляют исследователям костюма домонгольской Руси богатые материалы для реконструкции.

В 13-14вв. усиливается роль христианской церкви в русских городах, что подтверждается археологическими находками (резко сокращается количество предметов языческих культов). Поэтому, в данном исследовании рассматривается в первую очередь костюм городского христианского населения Руси. Вопрос о сохранившихся языческих верованиях и их отражении в костюме 13-15 вв. слишком сложен и многогранен и здесь подробно не рассматривается.

Поскольку археологические данные свидетельствуют, что древнерусский костюм мало изменился с XII в. и до монгольского нашествия, в данной работе при исследовании костюма XIII в. привлечены источникии XII в., позволяющие более полно восстановить весь комплекс городского костюма.

В настоящей работе был применен комплексный метод работы с археологическими, изобразительными, письменными и другими синхронными источниками по костюму исследуемого периода. Любая реконструкция – это, прежде всего концепция, стадия высокого уровня обобщения и комплексного овладения материалом. Реконструкция исторического костюма – всегда гипотеза из-за неполноты сведений. При этом опыт по воссозданию костюма и дальнейший опыт, появляющийся в процессе его носки, имеет несомненную ценность для исследователей, занимающихся историей средневекового русского быта.

Менталитет людей складывается не только из того, что люди видели и знали, но и из того, что делали изо дня в день по привычным, практическим схемам, о которых никто специально и не задумывался. Поэтому у боярыни и у крестьянки разный менталитет не только из-за информационных различий, но и из-за того, что они по-разному двигались, ели, одевались и т.д. Воспроизвести менталитет средневекового человека полностью – непосильная задача для историка, даже если собрать все доступные источники. Но при помощи воссоздания практик (к примеру, процесса приготовления еды, ношения костюма и т.д.) можно приблизиться к реконструкции габитуса. Сочетание мыслительной модели, которую создает ученый на основе источников, и материальной модели позволяет максимально приблизиться к пониманию жизни и быта наших предков.

Нижняя одежда

Белья в современном понимании в Древней Руси не существовало. Непосредственно на тело мужчины надевали нижнюю рубаху и нижние штаны. Письменные источники донесли до нас слова, которыми в средние века называли нательную рубашку (и мужскую и женскую) – сорочица, срачица, срачино, срачка, сорочка. В летописном сообщении о бегстве князя Юрия после Липецкой битвы (1216 г.) читаем: «Князь Юрьи прибеже в Володимер о полудне, на четвертом коне, а трех удоушил в первой сорочице, подклад и той выверг…». То есть, во время побега князь снял с себя всю верхнюю одежду и верхнюю сорочку, оставшись в одной нижней — «первой сорочице», причем даже выдрал («выверг») из нее подкладку — подоплеку.

Нижнюю рубаху шили из беленого льняного полотна, изготовленного обычно в домашних условиях. Шить рубахи для членов семьи считалось домашним женским делом. Поскольку нижнюю одежду часто стирали, ее ткань не вышивали и практически не украшали, ведь средневековая стирка повредила бы вышивку, цветные отделки слиняли бы, испортив рубаху.

Интересны данные, приведенные исследователем погребального костюма Верхневолжья Степановой Ю. В. В тех мужских погребениях, где были найдены пуговицы (бронзовые и биллоновые) они располагались в зоне шеи и груди, причем по одной пуговице на уровне шейных позвонков. Только в одном погребении были обнаружены четыре бронзовые пуговицы, очевидно, располагавшиеся вертикально, на шее и груди (Степанова Ю.В. Детали покроя древнерусской одежды по материалам погребальных памятников Верхневолжья // Интеграция археологических и этнографических исследований. Материалы IX Международного научного семинара. Омск-Нальчик, Омск. ун-т, 2001. — С. 236-239.).

Данные находки позволяют предполагать, что на мужчинах были одеты рубахи глухого покроя с небольшим разрезом горловины, застегивающимся на пуговицу. Таким образом, вероятно, уже со второй половины XI в. происходит процесс формирования традиционной для русского народного костюма рубахи с разрезом по горловине, возможно, «косоворотки». Те же выводы можно сделать и на основе находок фрагментов воротничков из суздальских курганов.

Сохранившихся целых образцов русских мужских рубах XIII-XIVв., к сожалению, нет. Самые ранние, найденные археологами целые рубахи относятся к концу XV – нач. XVI вв. Это взрослые и детские рубашки из Новоспасской усыпальницы бояр Романовых, а так же детская рубашка из Суздаля. Покрой детских рубах не отличался от взрослых. Судя по данным этнографии, покрой мужских рубах сохранялся во многих областях России с XVI до XX в. Можно предположить, что такой покрой с незначительными вариациями мог существовать и вXIII-XVвв. Синхронные изобразительные источники этой гипотезы не опровергают.

Основу рубахи образует вдвое сложенный по утку кусок полотна (становина), на месте сгиба прорезается круглый ворот. Спереди от ворота шел вертикальный разрез – по центру или слева. Ширина льняной домоткани обычно не превышала 40-50 см, поэтому, чтобы довести рубаху до нужной ширины рукава кроились несколько длиннее руки, а в бока вшивали прямые боковины. Для обеспечения дополнительной свободы движения между боковинами и становиной вшивали небольшие клинышки. К рубахе в верхней части изнутри иногда пришивали подкладку (подоплеку) – прямоугольный кусок ткани, оканчивающийся треугольниками на груди и спине. Рукава рубахи кроили прямые или сужающиеся к запястью. В последнем случае отрезанные клинышки подшивались по низу к рукавам, тем самым дополнительно расширяя рукав в пройме. Для обеспечения свободы движения рук между рукавами и боковыми вставками вшивали квадратные куски ткани (ластовицы). Ворот и разрез рубахи застегивался одной или несколькими пуговицами.

При этом не следует полностью исключать другой крой мужской рубахи, так же известный из русской этнографии – со скошенными боковинами. Мужские рубахи такого покроя были распространены в Западной Европе в XII-XШ вв. и в Византии.

Самым распространенным швом для сшивания кроеной одежды, судя по археологическим находкам, был запошивочный (бельевой). Именно таким швом лучше всего сшивать детали любой кроеной одежды. Края рукавов, подол, вырез горловины подгибали два раза внутрь и подшивали.

В отличии от рубах, средневековые нижние мужские штаны среди археологических находок не присутствуют даже в виде сколько-нибудь поддающихся трактовке фрагментов. Их покрой можно восстановить лишь при помощи сопоставления изобразительных источников с этнографическими данными, а так же привлекая археологические находки штанов из соседних с Русью стран. Нижние штаны, судя по изобразительным источникам, были длиной до лодыжек или немного короче. Изображение таких нижних штанов можно увидеть, к примеру, на новгородской фреске «Крещение» (XII в.) из церкви Спаса на Нередице.

Исходя из анатомии человеческого тела, можно смело заявлять, что все мужские штаны (от сохранившихся штанов пазырыкцев (IV-III вв. до н.э.) и до этнографических русских порток) выглядели примерно одинаково – две штанины и соединяющие вставки между ними. Вставки могли быть прямоугольные или треугольные. Штанины могли сужаться к низу, а наверху расширяться за счет дополнительных клиньев. На бедрах штаны удерживал шнур. Этнографы выделяют штаны с широким и узким шагом. Штаны с узким шагом были удобны в крестьянском хозяйстве, возможно, такие штаны могли носить и горожане. Штаны с широким шагом (широкой мотней) были необходимы всадникам, воинам, а так же ремесленникам, чей труд был связан с разнообразными физическими упражнениями. Вполне вероятным представляется и крой штанов на восточный манер, известный с XIII в. – с широкими, суженными к низу штанинами и двумя клиньями – вставками между ними. Такой покрой штанов известен в русской этнографии, а это свидетельствует, что данный крой, если и не был исконно славянским, прочно прижился у русского населения.

Показательно, что все зафиксированные этнографами разновидности штанов сосуществовали друг с другом. Вполне вероятно, что и в Средние века на Руси в мужском костюме одновременно бытовали разные виды штанов. Их покрой зависел не только от традиции в том или ином регионе, но и от влияния иноземной моды, а так же от требований практичности. К примеру, для всадника подходили штаны «с широким шагом» — с прямоугольной мотней, вшитой по прямой нитке или по диагонали. Горожанину, ремесленнику, не часто садящемуся верхом на лошадь, подходили штаны «с узким шагом». Кроме того, покрой штанов зависел от ширины ткани. Льняная ткань, сотканная на горизонтальном ткацком станке, обычно не превышала по ширине 50 см. Исходя из ширины и кроили штаны, стараясь не оставлять при этом лишних обрезков.

Не стоит забывать, что население древнерусских городов было не исключительно славянским. Поэтому особый интерес представляют материалы археологии и этнографии финно-угорских народов, соседствующих со славянами. В этой связи представляется возможным использовать архаичный крой мужских штанов мордвы. Тем более что покрой традиционных мордовских штанов принципиально не отличается от русских.

Таким же образом кроились, вероятно, и верхние штаны. Вопрос о бытовании чулок в мужском костюме Древней Руси XIII-XIV вв. является дискуссионным. В Западной Европе в XIII в. были известны длинные чулки (шоссы), которые подвязывались к специальному поясу или к нижним штанам. В Византии под западноевропейским влиянием в XIII в. так же распространилась мода на одноцветные чулки-гамаши.Ниже для сравнения приведена западноевропейская миниатюра XIII в. и фрагмент болгарской фрески XIII — XIV в.

Судя по русским изобразительным источникам, чулки на Руси были известны. На вратах суздальского Рождественского собора (1230-е гг.) изображен мужчина в полосатых чулках. В точно таких же чулках изображены славяне на миниатюрах Гейдельбергской рукописи Саксонского зерцала (нач. XIII в.). Полосатые чулки известны из западноевропейской археологии, в частности, при раскопках в г. Тарту среди многочисленных фрагментов текстиля XIII в. были найдены полосатые чулки из тонкой шерстяной ткани. Учитывая, что в Тарту в XIII в. было многочисленное славянское население, возможно, что найденные чулки принадлежали славянину.

На русских изобразительных источниках чаще всего на ногах мужчин мы видим облегающую одежду. Однако одетая на выпуск верхняя одежда закрывает участок от пояса до колен, не позволяя понять, чулки на них или штаны.

Мы пока не располагаем археологическими находками средневековых русских чулок, равно как и находками штанов. В княжеском погребении конца XII – начал XIII в. в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде на костяке на бедренных и берцовых костях, особенно в области коленного сочленения сохранились фрагменты одноцветной ткани, в некоторых местах имевших скруглённую форму, повторяющую форму ног. Причем, найдено было два слоя ткани: верхний слой сделан из толской узорной шелковой ткани с крупным раппортом, а внутренний (подкладка?) – из тонкого шелка без узора (Седов Вл. В. Погребение 7 в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде и золотное шитье с изображением Вознесения Александра Македонского // Московская Русь. — М., 2008. С. 64-89).

На основе данной находки нельзя точно сказать, были ли это действительно штаны на подкладке или отдельно тонкие исподние штаны, а отдельно верхние. Облегающая форма данной одежды позволяет предположить так же, что это могли быть чулки, аналогичные западноевропейским шоссам.

Интересный материал для раздумий предоставляет икона начала XIV в. «Святой Георгий с житием». На клеймах иконы весьма реалистично изображена мужская одежда. Обращают на себя явное разнообразие в изображении одежды для ног. Ниже приведены фрагменты с двух клейм. На одном воине четко изображены штаны, стянутые от колена обмотками и туфли. А вот что именно изображено на втором воине – не ясно. Вполне возможно, что обтягивающие ноги чулки и туфли. Показательно, что иконописец представил на клеймах разные варианты мужской одежды для ног, что не типично для древнерусской живописи.

Исследователи, реконструирующие комплекс древнерусского костюма, как правило, отдают предпочтение штанам, опираясь на этнографические данные и на упоминающийся в письменных источниках термин «порты». Однако слово это приобрело значение штанов в более поздний период. В XIII-XIV вв. словом «порты» обозначали одежду вообще. К примеру, в духовной грамоте великого князя Ивана Калиты (начало XIV в.) говорится: «А ис порт из моих сыну моему Семену кожух черленныи женчюжныи, шапка золотая».

Представляется верным, что при анализе изобразительных источников следует обращать внимание на такую деталь, как обмотки. В тех случаях, когда на ногах изображены обмотки, вероятнее всего, на людях надеты штаны. Там, где обмоток не видно, но ткань все-таки плотно прилегает к ноге, скорее всего, изображены длинные чулки, аналогичные европейским шоссам. В случаях, когда изображены люди, обутые в сапоги, на них могут быть либо чулки, либо штаны, заправленные в сапоги. Возможно, предпочтение тому или иному виду одежды зависело от веяний моды, материального достатка (в «чулках» обычно изображены люди в богатой одежде) или практичности.

Верхняя одежда горожанина среднего достатка (ополченец)

Судя по изобразительным источникам, кроме нижних белых сорочек, мужчины носили верхние цветные рубахи с контрастной отделкой по горловине и рукавам. Длина мужских рубах в Древней Руси, судя по изображениям, была различная. Просты люди и воины чаще всего изображены в рубахах длиной до колена (в подпоясанном виде) или чуть ниже.

Цветные рубахи явно относились к парадной, лучшей одежде. Для горожан среднего достатка верхние рубахи могли быть сшиты из ткани растительного происхождения (льна, конопли), крашенной натуральными растительными красителями. Для отделки допустимо небольшое количество шелка. Археологические находки свидетельствуют, что шелковую отделку зачастую собирали из маленьких лоскутков. Дороговизна привозного, восточного шелка не позволяла простым людям украшать одежду целыми лентами.

Кроилась верхняя рубаха, скорее всего, так же как и нижняя. Форма ворота могла быть различной. На клеймах иконы нач. XIV в. «Св. Георгий с житием» все мужчины – и знатные, и простые – одеты в рубахи с округлым воротом и с небольшим вертикальным разрезом спереди. Такую же рубаху мы видим на миниатюре из «Хроники Георгия Амратола», тверской рукописи XIII в.

Рис. 10. Фрагмент иконы «Св. Георгий с житием», Новгород, нач. XIV в. (слева) и фрагмент миниатюры из «Хроники Георгия Амратола», Тверь, XIII в.

Судя по археологическим находкам фрагментов воротничков в Суздале, ворот мужской рубахи мог быть различной формы: круглый с разрезом спереди или слева, в форме каре или трапеции. На миниатюре из рукописной книги XIII в. изображен крестьянин в рубахе с воротом в форме каре.

В новгородской берестяной грамоте № 141 (XIII в.) перечислены основные виды мужской одежды горожанина: «кожух», «свита», «сороцица», шапка, сапоги. Кожух – меховая одежда, свита – верхняя одежда, сорочка – нижняя рубашка. Свита – это, по-видимому,наиболее распространенная верхняя одежда горожан в исследуемый период.

Здесь уместно уточнить, что словом «свита » в Древней Руси обозначали не какой-то строго определенный вид одежды, это было обобщающее слово для верхней мужской одежды. Исследователи древнерусского костюма обычно применяют для обозначения верхней распашной мужской одежды термин «кафтан». Однако, слово это в русских письменных источниках встречается только с конца XV в. До этого в ходу было слово «свита». Поэтому в данной работе мы будем называть свитой мужскую распашную или накладную верхнюю одежду, которую носили поверх рубахи.

Судя по изобразительным источникам, свита была длиной до колена или немного длиннее. Застегивалась свита при помощи парных петель и пуговиц. Позволить себе свиты из привозного западноевропейского сукна могли только очень обеспеченные люди из высших слоев общества. Простые люди носили свиты из шерстяных тканей местного производства, натуральных цветов или окрашенные растительными красителями.

Интересна находка верхней одежды XII в. из гробницы преподобного Никиты Столпника Переславского, которая была сшита из нескольких полотен тёмной шерстяной ткани шириной около 35 см. Одежда была распашной, отрезной сзади по талии, имела сзади сборки и шерстяную «подоплёку» на спине (Ёлкина И.И. Текстильные изделия из гробницы преподобного Никиты Столпника Переславского // Тезисы докладов II региональной конференции по истории Московской области, посвященной 70-летию Московского педагогического университета. М., 2000. С. 18–20).

Такой покрой сохранялся в мужской одежде старообрядцев до XX в. Основное полотнище (становина) перегибается в плечах, спереди разрезается от ворота до подола. Сзади становина доходит до талии. От талии к нему пришивается сосборенное полотнище.

Существование подкладки (подоплеки) в свитах можно подтверждается исключительно реалистичному изображению на иконе «Успение Богородицы» (1300 г.). На мужчине надета зеленая свита со светлой подкладкой.

Рис. 13. Фрагмент иконы «Успение Богородицы», 1300 г. Музей Реклингхаузен.

Данный источник важен еще и четкой прорисовкой петель и пуговиц на полах одежды. Пуговицы пришиты на правой стороне, а петли – на левой. Свита на изображении без ворота («голошейка»), распашная, но с застежкой от ворота до пояса.

Интересное изображение мужской верхней одежды находим на ростовской иконе начала XIV в. «Троица ветхозаветная». Обращают на себя внимание две особенности — прямоугольный (или в форме трапеции) вырез ворота одежды и тот факт, что свита не распашная, накладная — застежка идет от ворота до пояса, а ниже у свиты цельная «юбка».

Такая свита не обязательно должна быть отрезной по талии. Возможен вариант покроя свиты со становиной из двух полотнищ ткани со швом посередине спины сзади и от пояса до подола спереди. Такой крой предположительно был у свиты XII-XIII вв., фрагменты которой были найдены в Витебске (Брайчевская Е.А., Колединский Л.В. Древнерусская мужская свита (уникальная находка ХII-ХIII вв. из Витебска) // Материалы по археологи Беларуси №3, Минск, 2001. С. 265-267).

Похожая накладная одежда изображена на мужчине с миниатюры рукописной книги XIII-XIV вв. Не смотря на схематичность изображения, все же ясно видны застежки с петлицами, идущие от ворота и, видимо, до пояса.

Верхнюю одежду мужчины непременно подпоясывали. Пояс выполнял не только утилитарную функцию (стягивал одежду), но так же обрядовую и социальную. «Ни креста, ни пояса» — так говорит русская пословица о бесчестном и бесстыдном человеке. Судя по захоронениям, мужские пояса были кожаными с металлическими деталями. Бытовой (утилитарный) пояс украшался лишь пряжкой или пряжкой ил кольцами, соединяющими отдельные части ремня.. Примером такого кожаного пояса может служить находка из кургана вятичей XIII в.: пояс с медной лировидной формой пряжкой и медной обоймой, скрепляющей пряжку с ремнем. На поясе было 2 разделительных кольца и 4 медных обоймы, по 2 на каждое кольцо.

Еще более простое разделительное кольцо с обоймой от пояса было найдено в мужском погребении конца XIII в. в Подмосковье. К разделительным кольцам могли подвешивать различные предметы – нож в ножнах, кошелек, различные футляры с ремесленными инструментами.

Поверх свиты в холодную погоду горожане надевали шерстяной плащ или одежду плащевидного типа. По материалам древнерусских погребений реконструируются застегиваемые фибулами накидки. Фиксируются разные способы их ношения: 1) с застежкой на шее или у плеча, 2) с застежкой сбоку (при этом одна рука оставалась открытой). Самыми популярными фибулами в XIII в. оставались подковообразные спиралеконечные — круглого сечения, пластинчатые, витые и фибулы с насечкой.

На русских изобразительных источниках исследуемого периода встречаются прямоугольные плащи и полукруглые.

В письменных источниках упоминаются несколько видов плащей. Наиболее часто встречаются названия «мятель», «вотола», а так же княжеские плащи – приволока и коць. Далее речь пойдет только о двух первых видах плащей, поскольку специфические элементы исключительно княжеского костюма в данном исследовании не рассматриваются.

Плащ-мятль вероятно появляется в XII в. и доживает до XIV в. Слова «мятль» в древнерусский язык пришло,по-видимому,из средневерхненемецкого – от mantel (латинское mantum) — род верхней одежды, плащ. В Европе хорошо известны по изображениям и археологическим находкам плащи полукруглой формы. Возможно, что именно такие плащи на Руси называли «мятль». Впервые термин этот встречается в новгородских источниках XII в.

На рисунке ниже приведены для примера два средневековых плаща полукруглой формы – королевский плащ, датированный XII в., и простой шерстяной, датированный XIV в. Вероятно, как и многие другие элементы костюма, данный покрой плаща, известный еще из византийских источников, сначала был принадлежностью одежды знати, а затем распространился в широких слоях населения. Это объясняется, скорее всего, удобством плаща в эксплуатации.

На территории Руси не найдено достаточно крупных фрагментов плащей, достаточных для их реконструкции. Обычно археологи находят лишь небольшие фрагменты шерстяной ткани. Наиболее интересная находка — фрагменты плаща (предположительно) из мужского погребения XII в. (подмосковные курганы вятичей). Это фрагмент ткани синего (или зеленого) цвета с вышивкой оранжево-красными нитями. Ткань шерстяная, полотняного переплетения, местного производства. Вышивка выполнена в технике «по счету» (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века // Археология Подмосковья Материалы научного семинара Вып. 8. — М., 2012. С. 129).

Из верхней зимней одежды мужчин в письменных источниках чаще всего встречается кожух. Кожухи носили все – от князей до монахов.

В четырех мужских погребениях Верхневолжья (погребения конца X – XIII вв.) зафиксированы остатки одежды из овчины, одетой мехом внутрь. На одном из фрагментов сохранилась петля из кожаной тесемки (Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. – Тверь, 2009. С. 58.)

В Ярославле в массовых погребениях, оставшихся после разорения города татарами зимой 1238 г., археологи нашли фрагменты меховых, войлочных и шерстяных одежд и головных уборов.

Для реконструкции зимней одежды простых горожан наиболее приемлемо использование овчины – наиболее прочного и теплого материала. Меховой одежды XIII в. до нас не дошло, наиболее ранняя сохранившаяся зимняя одежда – овчинная шуба игумена Кирилла Белозерского (нач. XV в.). Простой прямой крой данной одежды позволяет использовать ее как образец для реконструкции зимней одежды более раннего периода. Учитывая, что монахи обязаны были носить простые шубы, покрой данной одежды может быть использован для реконструкции костюма горожанина среднего достатка.

Рис. 21. Овчинная шуба игумена Кирилла Белозерского. Начало. XV в. (Романенко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. — М., 2002. Цвет. вклейка).

Для защиты рук от холода носили варежки, вязанные иглой из шерстяных ниток, либо рукавицы из дубленой кожи («дубленицы»), либо рукавицы, сшитые из овчины, мехом внутрь.

Археологические находки вязаного текстиля, в том числе и варежки, в большинстве своем относятся к изделиям утилитарного назначения. На это указывает грубая вязка, использование нитей из отходов шерстяной пряжи. При этом следует отметить, что именно использование для вязания второсортного сырья приводило к тому, что изделия имели толстую и рыхлую фактуру переплетения, в процессе носки сваливающуюся и превращающуюся в войлок, то есть, еще лучше защищали от холода.

Верхняя одежда зажиточного горожанина (дружинник князя или боярина)

Покрой основных видов мужской одежды был, вероятно, одинаков для всех слоев городского общества. Отличались лишь детали, в основном, отделка, и, конечно же, более состоятельные люди могли себе позволить более дорогие, ярких цветов ткани. Обычно воины на русских миниатюрах и иконах изображены в цветных рубахах.

Хотя встречаются и изображения воинов в белых рубахах под доспехами, но таких изображений гораздо меньше. Длина рубах на воинах всегда одинакова – до колена или чуть длиннее.

Наиболее распространенное украшение одежды, демонстрирующее статус человека, были ожерелья и шитые воротнички. В конце XII — нач. XIII в. эти элементы костюма широко распространились по всей территории древней Руси, включая и окраинные земли. Находят их не только в погребениях княжеско-боярской среды, но и в богатых погребениях горожан и крестьян (Сабурова М. А. Стоячие воротники и «ожерелки» в древнерусской одежде // Средневековая Русь. – М., 1976. С. 226230).

По всей видимости, ожерелок или пришитый воротничок-стоечку мы видим на мужчинах, изображенных на русальском браслете из Рязани (конец XIIнач. XIII вв).

Наибольшая коллекция фрагментов воротников происходит из погребений конца XI — cер.XII вв. некрополя г. Суздаля (Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси. — М., 1991. С. 53-77). Здесь будут приведены для примера лишь некоторые хорошо сохранившиеся воротники из раскопок.

Наиболее часто не только в Суздале, но и в других древнерусских городах встречаются воротнички-стоечки.Их можно разделить на два вида: 1) стоечка, украшенная двумя лентами с передней стороны ворота; 2) стоечка, украшенная цельной лентой, располагавшейся вокруг шеи. Стоечки имели разрез и застежку слева ворота, поэтому в первом случае ленты и ткани, украшавшие их, были разной величины: справа ворот и его центр украшала большая деталь, а слева — меньшая. На левой короткой стороне ворота пришивались петельки, а к правой стороне — пуговки с овальным ушком.

В мужском погребении (из кургана 33) были обнаружены 2 золототканые ленты. Орнамент лент плетенка. Справа и спереди стоечки находилась лента длиною 14,5 см, слева — 7,5 см. Ширина ленты — 1,7 см. Ленты смыкались слева ворота, где сохранилась овальноухая пуговка из позолоченной бронзы. По разрезу, перпендикулярно к длинной ленте был пришит фрагмент аналогичной ленты длиной 2,3 см. Высота стоечки — 4 см. Под лентами сохранились кусочки византийской красной шелковой ткани. Таким образом, в нижней части воротник был из красного шелка, в верхней украшен золототканой лентой. По верхнему краю и разрезу он был обшит полосой красной саржи. Воротник был подложен берестой, создававшей жесткую основу стоечки. На оборотной стороне бересты обнаружены мелкие фрагменты, а также отпечатки грубой ткани полотняного переплетения — очевидно ткани самой одежды.

В мужском погребении из Бескурганного могильника обнаружен воротник из шелковых тканей на берестяной основе. Размер большего фрагмента — 13 см; меньшего — 5 см; высота его около 3-х см. Воротник был сделан из шелковых тканей двух видов. По верхнему его краю располагалась полоса синего шелка. Она была украшена шитьем золотой нитью в виде лунниц рожками вверх. Под шитой каймой находилась гладкая полоса из ткани красного цвета, отделенная от верхней ткани полоской золотого шитья. Любопытно, что воротник собран из маленьких кусков шелка, а швы тщательно скрыты. С левой сторона большего фрагмента были пришиты нитями красного цвета 3 овальноухие пуговицы. Они сделаны из позолоченной бронзы. Слева ворота под берестой сохранился незначительный фрагмент красного шелка полотняного переплетения, очевидно, от самой одежды.

Воротничок с аналогичной вышивкой обнаружен еще в одном мужском погребении. Воротничок состоял из полосы бересты, крепко прижатой по шее погребенного, на которой находились кусочки шелке красного цвета. Слева у разреза ворота найдена пуговка из позолоченной бронзы. Размер полосы ворота 10 х 1,5 см. На шелке был вышит орнамент золотными и шелковыми нитями. Шитье состояло из ряда лунниц (сохранилось 9 шт.); обращенных рожками вверх и кринов над ними; между лунницамя снизу были вышиты кружочки. По разрезу слева располагалось 2 лунницы одна над другой. Сохранился фрагмент обшивки тафтой красного цвета. Под воротником находился тлен от грубой ткани полотняного переплетения.

В погребении мужчины в кургане 86 обнаружены остатки ворота с разрезом слева, где найдена 1 овальноухая пуговка из бронзы. Воротник был сделан из шелка красного цвета и подложен берестой. На шелке был вышит орнамент в виде горизонтально расположенных «S»-видных фигур с побегами на завитках. Орнамент шел по верхнему краю и разрезу. Размер детали воротника — 17 х 3 см.

Кроме воротничков-стоечек,в суздальских курганах были обнаружены воротники в форме каре. Подобные воротники оформлялись лентой с передней стороны одежды или лентой по всему периметру ворота. В погребении их обычно находят ниже шейных позвонков.

В мужском погребении (в кургане 12) была обнаружена золототканая лента с орнаментом в виде плетенки. Она располагалась горизонтально, поверх ключиц погребенного. Размер ленты — 10 х 2,8 см. Под левым ее краем находилась золототканая лента большей ширины, размером 7 х 4 см. Широкая лента оформляла разрез одежды слева, где были найдены 2 овальноухие пуговицы из бронзы. Разрез ворота спускался ниже левой ключипы. Под лентами сохранилась береста. Край ворота был обвит красной тафтой. На ленте обнаружены круглые пятна из сыпучей белой массы диаметром 6 мм от не сохранившихся украшений, возможно это был жемчуг.

В мужском погребении (в кургане 54, могила 3) обнаружена золототканая лента с зигзагообразным орнаментом оформлявшая ворот прямоугольной формы. Под ней находилась береста, сложенная, как и золототканая лента, на углах ворота под прямым углом. Слева ворота к горизонтально расположенной части был пришит фрагмент такой же ленты вдоль застежки. Здесь было найдено 2 полые пуговки из серебра в конструктивной целостности с лентой. Обшивка ворота слева продолжалась вниз по разрезу и смыкалась с пуговками. На уровне пуговок, на левой стороне ленты, были пришиты петельки. По внутреннему краю ворот обшит красной тафтой. Размер окантовки 15 х 14 см. Ширина ленты — 2 см.

В мужском погребении (в кургане 74) обнаружена полоса шелка с шитьем. Размер фрагмента 17 х 2,8 см. Он найден смещенным. Снизу к нему примыкала овальноухая пуговка из позолоченной бронзы. Кроме того, под тканью находилась береста. между шелковой ткань и берестой найдены следы прокладки из холста. Шелковая ткань окрашена в синий цвет (индиго). Весь район грудной клетки погребенного также был окрашен в синий цвет — возможно мужчина был в одежде с оплечьем и шитым воротником. Шитье выполнено золотной нитью и шелком. На ткани вышита линейная композиция из зеркально расположенных «S» — видных фигур с побегами. Контур орнамента вышит шелком красного цвета. Красным шелком заполнены и побеги. Основной узор выполнен золотной нитью.

Все формы воротников, найденные на некрополе г. Суздаля, известны в традиционной русской одежде ХIХ-ХХ веков и характерны для рубах разного кроя. Наиболее многочисленной группой находок являются воротники в виде стоечек. Для них характерно наличие жесткой основы; орнаментальной полосы или полосы в виде золототканой ленты и обшивки по верху ворота и разреза слева; наличие проколов иглой на нижнем не оформленном крае; пуговок по разрезу слева. Высота стоечки от трех до пяти сантиметров.

Более поздняя находка аналогичного воротничка-стоечкина рубахе с осевым вертикальным разрезом происходит из княжеского погребения конца XII – начал XIII в. в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде (Седов Вл. В. Погребение 7 в Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде и золотное шитье с изображением Вознесения Александра Македонского // Московская Русь. — М., 2008. С. 64-89).Князья в Новгород, как известно, приезжали из Владимиро-Суздальской Руси, привозя с собой родную моду.

В данном случае следует оговориться, что не следует копировать для реконструкции костюма даже богатого дружинника золотную вышивку с изображением Александра Македонского. Этот сюжет имеет свою глубокую традицию и не может быть использован бездумно. Однако обращает на себя внимание сходство оформления ворота и разреза на находке текстиля из княжеского погребения в Софии и изображении на тверском русальском браслете XII – XIII вв. Только на изображении на мужчине рубаха без ворота («голошейка»).

Воротники — стоечки в русском костюме сохранялись даже на этнографических косоворотках, причем, на некоторых рубахах, как и на древних образцах, на правой стороне ворота пришита пуговица, а на левой — нитяная петля. Вероятно, рубаха-косоворотка из домотканной материи с нарядным воротничком являлась той древней традиционной одеждой, которая бытовала в домонгольское время и сохранилась у русского населения в центральных районов России.

Найденные на могильнике формы воротов в виде каре и трапеции известны не только по древнерусским изобразительным источникам. Этнографы зафиксировали аналогичных ворот мужской рубахи среды среднерусских старожилов Сибири. Он имеет форму каре, обшит узорной лентой, сложенной под прямым углом по сторонам шеи и имеет разрез слева, причем обшивка левой стороны ворота опускается, как вниз по разрезу, как и у археологической находки из Суздаля. Рубахи со сходной формой ворота хранятся в Государственном Историческом музее и в музее Этнографии Народов СССР.

Интересно, что ворот с вертикальным разрезом слева есть у королевской далматики XII в., которая была сшита по византийской моде. Возможно, что такой крой ворота пришел на Русь из Византии, как подражание одежде знати. Несомненно, что рубахи с подобным украшением горловины являлись лучшей, праздничной одеждой.

Что же касается парадной свиты, то по этому виду одежды информации несколько больше, чем по рабочему, повседневному варианту. Распашной покрой свиты, с застежкой от ворота до пояса, с отрезной «юбкой», собранной в складки, можно реконструировать на основании ряда археологических находок. В начале 1980-х гг. был раскопан Чингульский курган конца XII- начала XIII в. на берегу р. Молочной. Это было богатейшее погребение знатного средневекового воина-кочевника.В погребении были найдены фрагменты шести «кафтанов» — как называют эту одежду исследователи. Два «кафтана» удалось реконструировать во всех деталях. Исследователи выяснили интересную деталь – одежды были русского происхождения.

Погребенный был облачен в одежду из плотного червчато-красного шелка со вставками золотного шитья на синем фоне. Шитьем украшен весь перед, верхние части рукавов и опястья. Орнамент представляет собой сетку с золотыми бляшками в перекрестьях, а внутри ромбов - шитые золотом кружки с вписанными в них ликами, то ли девическими, то ли ангельскими. Ворот кафтана и круглая шапочка обложены золочеными бляшками со вставками из самоцветов. По контуру узоров идет жемчужная обнизь.

Вторая одежда столь же роскошна, к тому же украшена лицевым шитьем. Ткани и золотные нити были константинопольского происхождения, но вышивка была явно русская, к тому же на втором кафтане имеется славянская надпись. Таким образом, есть основания считать, что одежды были изготовлены при дворе русских князей или в одном из древнерусских монастырей по заказу некоего Ионы — богатого человека, возможно, князя, названного своим крестным именем. Вероятно, что одежды в качестве дара были внесены им в какой-тохрам, находившийся в городе на юге Руси, вблизи с Половецкой степью. В результате набега кочевников на город и ограбления церкви облачения попали в руки половецкого хана и были погребены вместе с ним (Отрошенко В., Рассамакин Ю. Половецкий хан или…? //Знание-сила. №7, 1986. С. 30-32).
Разумеется, одежды из Чингульского кургана являются слишком роскошными для дружинника. Однако их покрой можно использовать для пошива свиты из более скромных тканей.
Наиболее близко Чингульской одежде по покрою «платье из Изяславля».

Похожую одежду – с отрезной «юбкой», собранной в складки, можно обнаружить на барельефе Дмитриевского собора в г. Владимире.

Еще одна археологическая находка одежды, отрезной по талии, со складками происходит из Торопца, сожженного во второй половине XIII в. в результате литовского нашествия. Платье было сшито из шерстяных тканей разной фактуры. Верх платья — из ткани полотняного переплетения, низ — из ткани саржевого переплетения. На некоторых фрагментах видны складки. Хорошо сохранился суженый к запястью рукав с ластовицей. Детали платья сшиты «запошивочным швом». К сожалению, платье не было реставрировано, неизвестна его длина. То есть, это могла быть как короткая мужская одежда, так и длинная женская.

В Русской правде за порчу свиты портному полагается наказание: «Аще швец исказит свиту, не умея шити или гневом, да ся биеть, а цены лишен». То есть, свиты шили на заказ профессиональные портные. Это свидетельствует о сложном покрое изделия, требующего профессиональных навыков при шитье, а так же об определенном социальном статусе вещи. Нарядные свиты, шитые на заказ, явно были одеждой состоятельных горожан.

Особое место в мужском костюме дружинника занимал наборный пояс - ремень, украшенный металлическими бляшками, свободный конец которого оформлялся поясным наконечником. Нарядные поясные пряжки обнаруживают археологи в богатых захоронениях в курганах вятичей.

Мужской пояс в Древней Руси был показателем статуса человека — от «вервия» на нищем до золотого пояса на князе. Дружиннику, судя по археологическим находкам, полагался кожаный пояс с многочисленными накладками, в том числе с петлями для подвешивания оружия. Наиболее полное исследование, посвященное наборным поясам — Мурашева В. В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII вв.) — М., 2000. Поработав с этой книгой, можно реконструировать во всех подробностях пояс древнерусского воина.

Письменные источники предоставляют нам информацию о плащах состоятельных горожан. В берестяной грамоте № 776 (вторая половина XII в.) упомянут «мятель в поло гривны», то есть, довольно дорогой. Показательно, что в Договорную грамоту Новгорода с Готским берегом и немецкими городами (1189-1199гг.) был включен пункт о значительном штрафе за порчу плаща: «оже упьхнет любо мятель роздерет, то 3 гривны старые».

Судя по источникам, состоятельные горожане носили плащи из цветного сукна. «Лазоревый мятль» упоминается в грамоте № 131 из Торжка (конец XII в.). «Мятль рудаво», то есть красный, просит прислать брата новгородец Данила в грамоте № 765 (середина XIII в.).

Популярность плаща полукруглой формы на Руси подтверждается и скульптурами Дмитриевского собора в г. Владимире. На мужских фигурах ясно видны плащи именно такой формы.

Особый вид плаща «корзно», который в исследованиях по древнерусскому костюму традиционно называют княжеским плащом, судя по новгородским берестяным грамотам был плащом состоятельных горожан. Корзно упоминается в грамотах № 638 (конец XII в.) и в грамоте № 648 (нач. XIII в.). В первом случае речь идет о пошиве корзно на заказ для какого-то новгородца, причем портной намеревается оставить плащ себе. Во второй грамоте корзно входит в список предметов, принадлежащих какому-то Ваське, то есть, тоже речь идет явно не о знатном человеке. В исследуемый период плащ-корзно, видимо, выходит из употребления, поскольку больше в источниках не встречается. Его покрой не известен, но едва ли верно мнение исследователей древнерусского костюма, связывающих название «корзно» и изображение княжеских плащей на русских иконахXIII-XIV вв. Судя по письменным источникам, исключительно княжескими плащами были «коць» и «приволока».

Для холодного времени года богатые горожане шили себе шубы из меха, покрытые сверху тканью. Покрой шуб был, вероятно, одинаков у всех слоев населения, а показателем достатка являлись элементы декора. В русских былинах часто встречаются описания затейливых пуговиц на шубах героев– воинов, купцов.

В XIII в. были известны на Руси и перчатки – «рукавицы пьрстаты». Вероятно, этот элемент костюма пришел на Русь с Западной Европы и в первое время доступен состоятельным людям. В смоленской договорной грамоте 1229 г. перчатки упомянуты как привозной товар: «Тивуну волочьскому рукавице пьрстаты готьские». В ганзейских источниках перчатки упоминаются в списке товаров, привозимых для торговли в Новгород.

В конце XIII в. на Русь начинает проникать мода Золотой Орды. На русских изобразительных источниках начинают появляться персонажи в татарской одежде. Впрочем, значительное влияние на костюм населения русских городов золотоордынская мода окажет все же позднее.

Обувь

В отличие от одежды, обувь при раскопках в древнерусских городах археологи находят часто и в приличной сохранности, позволяющей точную ее реконструкцию. В Новгороде, Твери, Москве, Суздале, Рязани собраны богатые коллекции фрагментов и целых образцов обуви. Для XIII в. характерно разнообразие вариантов обуви горожан – поршни, туфли, полусапожки и сапоги. На изобразительных источниках цветная обувь (туфли и сапоги) изображают на людях, одетых в парадную одежду.

Обувь одевали не на босые ноги, а на вязанные носки («копытца»)или на онучи («онуща», «онушта», «онучи»). Судя по изображениям, онучи — это узкие длинные тканые полосы, которыми обматывали ногу, как бы бинтуя ее – от пальцев стопы до колена или от щиколотки до колена. В обувь вкладывали стельки из войлока. Такие стельки находят археологи в слоях XII-XV вв. в Новгороде.

Самой распространенной обувью простых горожан являлись поршни. Их изготавливали не только в профессиональных мастерских, но и в домашних условиях, часто из уже бывших в употреблении сапог. Обычно поршни изготовлялись из одного куска сыромятной или дубленой кожи толщиной 2-4 мм. Чаще всего заготовку делали прямоугольной или трапециевидной формы, по бокам которой делали частые прорези. Сквозь эти прорези продергивали ремешок, стягивающий обувь по ноге.

Поршни были простые и ажурные. Простые поршни относятся к рабочей, повседневной обуви, ажурные – к более нарядной, парадной обуви, изготовленной профессиональными мастерами. К концу XIII в. ажурные поршни выходят из употребления.

На ноге поршни крепились с помощью длинных кожаных или плетеных из ниток шнуров. Шнуры обматывали поверх онучей или вязаных чулок.

Следующим видом обуви следует назвать туфли – обувь, закрывающую ногу не выше лодыжки и притянутую к ноге ремешками. Чаще всего находят туфли с верхом, скроенным из одного куска кожи. Шов в таком случае находился с внутренней стороны ступни. Подошва туфель пришивалась тачным или выворотным швом. Туфли украшались вышивкой или продержкой. В туфлях чаще всего изображают мужчин на миниатюрах и иконах XII-XIV вв., даже воины зачастую изображены в туфлях.

Более сложный крой у туфель из мужского погребения из кургана XIII в. Впрочем, тот факт, что верх их сшит из трех деталей может объясняться не отдельным фасоном, а отсутствием большого куска кожи для цельной выкройки.

Интересна коллекция детской кожаной обуви XII-XIII вв. из г. Суздаля. Детская обувь копировала взрослые образцы, поэтому данные находки можно использовать как источник при реконструкции взрослой обуви.

Более сложной обувью, состоящей из многих деталей, были сапоги. Так называют кожаную обувь с голенищами, полностью закрывающими стопу и голень, и не имеющими разрезов. В домонгольское время сапоги встречаются довольно редко. Сапоги были статусной обувью, которую могли себе позволить состоятельные горожане. Так в сапогах был захоронен новгородский посадник Дмитрий (Дмитр) Мирошкинич (1209 г.) В сапогах на древнерусских миниатюрах и иконах изображают князей, бояр, святых воинов. Реже– простых воинов.

В XIII в. бытовали сапоги «мягкой» конструкции – с подошвой из одного или нескольких слоев кожи, толщиной 1,5-2 мм, с округлой формой носка и мягким задником. Сшивались детали таких сапог тачным и выворотным швами.

Головной убор и аксессуары к костюму

Весьма важным элементом мужского средневекового костюма была шапка. Мужчины носили шапки не просто для защиты головы от холода, но и как показатель принадлежности к определенной социальной группе. С тех пор сохранилась пословица – «По Сеньке шапка», то есть, на какой ступени социальной лестницы находится человек, соответствующую шапку ему и следует носить. Именно шапки являются тем символом, который использовали древнерусские живописцы, когда хотели показать статус человека, изображенного на миниатюре или иконе. К примеру, княжескую шапку (полукруглую с меховой опушкой) приносят Святополку убийцы князя Бориса – как доказательство совершенного дела.

Поэтому недопустимо включать в реконструкцию костюма простого горожанина или дружинника шапку княжеского типа. Наиболее доказательный вид головного убора простых горожан– валяная шапка из войлока. Возможно, именно такие шапки упомянуты в списке вещей новгородца Гришки (грамота № 141, XIII в.). В одном из мужских погребений Верхневолжья были найдены фрагменты головного убора из войлока (Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. – Тверь, 2009. С. 58).

В Новгороде наиболее ранняя находка войлочной шапки к XII в. К сожалению, шапка была найдена не целиком, утраты не позволяют полностью ее реконструировать. В частности, нельзя сказать, были ли у нее отвороты, но все же понятно, что это была шапка-колпак,известная по изобразительным источникам.

Валяные из войлока шапки с отворотами найдены в Берестье (XIII-XIV вв.), в Новгороде и Новгородской земле(XIII-XV вв.) В Новгороде в слоях XIII в. найдена мужская войлочная шапка в виде колпака, высотой 20,5 см. Практически без изменений данный вид шапки просуществовал в русской деревне до XX в.

К обязательным аксессуарам мужского древнерусского костюма относятся поясной нож в ножнах и поясная сумка. Археологические находки ножей довольно многочисленны во многих русских городах. Сложнее дело обстоит с ножнами. Лишь в Новгороде археологи собрали достаточную для типологии коллекцию кожаных ножен.

Исследователь древнерусского кузнечного дела Б. А. Колчин отмечал, что территориально по видам ножи однородны, так же нет значительных отличий по времени. Для примера приведем ножи из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Точно такие же ножи находят в других древнерусских городах.

При реконструкции кожаных поясных сумок обычно обращаются к богатейшей коллекции археологической кожи Великого Новгорода. Однако стоит обратить внимание на менее известные находки поясных сумок из подмосковных курганов. В мужских погребениях XII-XIII вв. были найдены фрагменты кожаных поясных сумок с металлическими деталями. В одной из сумок лежали кресало и кремень.

Огниво (кресало, кремень и трут) входили в число необходимых для мужчины предметов, носимых с собой в поясной сумке. Для XIII в. наиболее типичными были кресала двух видов. Более ранние «калачевидные» кресала с начала XIII в. выходят из массового употребления.

В период всего средневековья не только на Руси, но и в других странах популярным оставался универсальный поясной стяжной кошелек («мошна»). По форме и конструкции он напоминает кисет. Кошелек был прямоугольной формы, изготавливался из одного или двух кусков кожи, сшивался по бокам или по бокам и низу, а в верхней части имелись отверстия для стягивания шнуром, с помощью которого кошелек и подвешивался к поясу. Такой кошелек заменял карман, его размеры в ширину доходили до 14 см, а в высоту – до 20 см.

К важным атрибутам костюма русского горожанина XIII в. относится нательный крест или иконка. Для XIII-XIV вв. на Руси не было строгих церковных правил в отношении христианских атрибутов.Кресты-тельники,которые находят археологи, отличаются большим разнообразием форм и материалов. Это и металл, и камень, и янтарь.

Богатые горожане и знатные люди носили не просто нательные кресты, но наперсные кресты-мощевики (энколпионы).

Своеобразным украшением были иконки-змеевики,пришедшие на Русь из Византии. На их лицевой стороне изображались Христос, Богоматерь с младенцем, архангелы, святые, а на оборотной стороне - «змеиное гнездо» и круговая надпись, содержащая заклинания против болезней, лихорадок.

Еще одним мужским украшением были серьги. Мужчины, в отличии от женщин, на Руси носили по одной сережке в левом ухе. Так в мужском погребении в Московской обл. была найдена серебряная сережка в виде колечка, свернутого в полтора оборота. Диаметр сережки — примерно 1 см. Мужчина носил ее в левом ухе. Точно такая же по типу сережка, но из медной проволоки, была найдена в мужском погребении XII-XIII вв. в Московской обл. (Розенфельдт Р. Л. Битяговские курганы // Советская археология. № 4, 1963. С. 217-220). Следовательно, сережки носили мужчины разных уровней достатка.

Аналогичные серьги были найдены в семи погребениях Верхневолжья. Носили их так же в одном ухе (Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 63).

Браслетов в XIII в. мужчины в русских городах не носили. Украшением рук служили перстни. Особое значение имели перстни-печатки,которыми «запечатывали» документы и различные хранилища ценных вещей. В «Хронике Георгия Амартола» (списокXIII-XIV вв.) читаем: «жуковиною своею запечатав, велел сохранити». То есть, жиковина (жуковина) – это перстень-печатка или перстень со щитком.

http://www.kulpole.ru

© Все права на тексты принадлежат музею-заповеднику «Куликово поле»