Θρυλικές γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Μαντάμ Γκρε. Madame Gré - τα φορέματα της μεγάλης Γαλλίδας σχεδιάστριας μόδας Madame Gre

Η Alix Gre είναι γλύπτρια και σχεδιάστρια μόδας… Τα φορέματα με ελληνικές πτυχές που δημιούργησε μετέτρεψαν κάθε γυναίκα σε θεά. Η Madame Gré γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1903 ως Germaine Emily Krebs. Αλλά αργότερα άλλαξε το όνομά της και έγινε Άλιξ Μπάρτον.

Η καριέρα της ως couturier ξεκίνησε το 1930 εν μέσω οικονομικής κρίσης και πολιτικών ανατροπών. Ο κίνδυνος του πολέμου ήταν στον ορίζοντα. Έγινε προφανές σε πολλούς ότι οι διαβεβαιώσεις του Χίτλερ για ειρήνη δεν μπορούσαν να εμπιστευτούν. Αλλά σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς ξύπνησε μια λαχτάρα για ομορφιά και πολυτέλεια.

Στη δεκαετία του '30, πολλοί σχεδιαστές μόδας εγκατέλειψαν την αγορίστικη εμφάνιση με κοντά μαλλιά, επίπεδο στήθος, από την εικόνα της χαριτωμένης δεκαετίας του '20, που χόρευε μέρα νύχτα με ένα πουκάμισο. Οι κυρίες της δεκαετίας του '30 προσπάθησαν για θηλυκότητα, φορούσαν Μακριά ΦορέματαΚαι σίγουρα από μετάξι. Και η Alix δημιούργησε τα πρώτα της αριστουργήματα ... Ήθελε να γίνει γλύπτρια, αλλά η οικογένειά της δεν την στήριξε. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη ραπτική, και ενσάρκωσε το όνειρό της σε μοναδικά έργα τέχνης. Αυτά ήταν τα φορέματά της. Το κορίτσι προσπάθησε να διεισδύσει στο μυστικό των υφασμάτων, να δημιουργήσει εικόνες στις οποίες το ύφασμα θα κυλούσε σε απαλές πτυχές, όπως το νερό πάνω από μια πέτρα. Σύντομα άνοιξε το Fashion House με το όνομα Alix Barton.

Ο Chanel και ο Schiaparelli ήταν τόσο λαμπροί στη δεκαετία του 1930 που κανείς δεν φαινόταν να μπορεί να τους ξεπεράσει. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο χάρη σε αυτούς που προέκυψαν αριστουργήματα στη μόδα εκείνων των χρόνων, τα οποία αργότερα έγιναν πηγή έμπνευσης για τους σχεδιαστές μόδας των επόμενων δεκαετιών. Για παράδειγμα, η λοξή κοπή που επινόησε ο Vionnet, τα ρομαντικά φορέματα της Nina Ricci με κεντημένα λουλούδια και λεπτά χρώματα, τα μικρά έργα τέχνης από κουμπιά και φτερά του Marcel Rocha, οι γλυπτικές κουρτίνες της Madame Gré.

Η Madame εργάστηκε με ένα εξαιρετικό ταλέντο για το υλικό. Οι αντίκες κουρτίνες της συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ιδέες των σχεδιαστών σήμερα. Δώστε προσοχή στις κουρτίνες του Alber Elbaz, του Haider Ackerman ή της Azeddine Alaia, που αγόρασαν τα έργα της Madame Gré από το 1934 έως το 1942 για το μουσείο μόδας στη Μασσαλία.

Επίσης, όπως η Nina Ricci, ντύθηκε φορέματα απευθείας στο ύφασμα χωρίς σχέδια στις φιγούρες των πελατών.

Η Alix άνοιξε τον πρώτο της οίκο μόδας το 1931. Ο Άλιξ έγινε διάσημος σχεδιαστής μόδαςμαζί με και. Όμως στον χαρακτήρα της ήταν κλειστός άνθρωπος, προτιμούσε τη δουλειά της από το να βγαίνει στον κόσμο. Τα πάρτι και η επικοινωνία με διασημότητες δεν την τράβηξαν. Το 1937, η Αλίκη παντρεύτηκε τον Ρώσο καλλιτέχνη Sergei Cherevkov, γνωστό στο Παρίσι με το ψευδώνυμο Serge Gré. Και τώρα δεν υπήρχε πια η Άλιξ Μπάρτον, αλλά η Άλιξ Γκρε. Ζώντας μαζίήταν βραχύβια, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε πάντα να υποστηρίξει οικονομικά τον Σερζ μέχρι το θάνατό του.

Σύντομα ανοίγει έναν νέο οίκο μόδας - το House of Gre ("Gr?s"). Τα φορέματά της ήταν πιο συχνά άσπρο χρώμα, που έμοιαζε με το γλυπτό των ελληνικών καρυάτιδων. Η κουρτίνα με τις ρέουσες πτυχές που κάλυπταν το σώμα ήταν ένα φανταστικό θέαμα στο οποίο δεν επικρατούσε χάος, αντίθετα, όλα ήταν ξεκάθαρα μελετημένα έτσι ώστε το ύφασμα να τονίζει τα σαγηνευτικά περιγράμματα της φιγούρας.

Τα φορέματα της Madame Gre είναι σαν τα ελληνορωμαϊκά γλυπτά που ζωντανεύουν. Σε ένα γερμανικό περιοδικό το 1940, έγραψαν: «Οι πτυχώσεις στα ρούχα δεν είναι καλές από μόνες τους, αλλά μόνο όταν σχηματίζουν κάποιο μοτίβο, για παράδειγμα, πηγαίνουν υπό γωνία μεταξύ τους, λυγίζουν, μπλέκονται… είναι, ντραπέ.» Άρχισε να χρησιμοποιεί ένα μεταξωτό μπλουζάκι και το ύφασμα στα χέρια της Άλιξ έπεσε υπάκουα σε ένα αυστηρά καθορισμένο μέρος για εκείνη. Οι δάσκαλοι της υφαντικής παρήγαγαν για την υφάσματα πιο φαρδιά από το συνηθισμένο, έτσι ώστε η ιδέα να γίνει πραγματικότητα. Τα μοντέλα της Madame δεν ήταν εύκολο να αντιγραφούν, γιατί μερικές από τις δημιουργίες της χρειάζονταν μέχρι και 20 μέτρα μεταξωτό μπλουζάκι. Τα φορέματά της εμφανίστηκαν σε περιοδικά μόδας, έγινε λόγος για τον γλυπτό χειρισμό της στο ύφασμα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, πολλές γυναίκες δεν μπορούσαν να ονειρευτούν όμορφα ρούχα, καπέλα, παπούτσια, άρα και ιδέες, εφευρέσεις και φαντασιώσεις για να διακοσμηθούν, το καθένα είχε τις δικές του. Μαντήλια και κασκόλ άρχισαν να δένονται σε μορφή τουρμπάνι. Το Turban Alix έγινε το χαρακτηριστικό της, αυτή η κόμμωση ήταν η ίδια η τελειότητα.

Ο πόλεμος ξεκίνησε, τα γεγονότα εξελίχθηκαν με τέτοιο τρόπο που ο Alix αποφάσισε να φύγει από τη Γαλλία. Όταν ο πρόεδρος του Συνδικάτου Υψηλής Ραπτικής, Λουσιέν Λελόνγκ, το έμαθε αυτό, είπε: «Δεν επιτρέπεται στην Άλιξ να φύγει... Πρέπει να διατηρήσουμε την υψηλή μόδα». Ήταν η εποχή της στρατιωτικής ήττας της Γαλλίας. Όμως, παρά όλες τις προσπάθειες των Γερμανών σχεδιαστών μόδας, η επιρροή της γαλλικής μόδας συνέχισε να ξεπερνά τη νικήτρια χώρα και παρέμεινε, αν όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Και η ηγεσία του Ράιχ ήταν αποφασισμένη να εξαλείψει αυτή την επιρροή. Το σχέδιο της γερμανικής πλευράς ήταν το εξής - η εφαρμογή του συγκεντρωτισμού της ευρωπαϊκής μόδας. Από αυτή την άποψη, η Βιέννη και το Βερολίνο επρόκειτο να γίνουν νέα κέντρα μόδας, ενώ η γαλλική μόδα θα μπορούσε να παραμείνει αυτόνομη.

Γάλλοι σχεδιαστές μόδας αποφάσισαν να δράσουν. Ξεκίνησαν μια εκστρατεία για να επιστήσουν την προσοχή του κοινού στα προϊόντα τους. Τα γαλλικά μοντέλα ήταν τόσο τέλεια που πολλά περιοδικά δεν μπορούσαν παρά να δημοσιεύσουν φωτογραφίες από συλλογές ρούχων Γάλλων couturiers. Σε ένα από τα περιοδικά ήταν η λεζάντα: «Τα νέα ανοιξιάτικα φορέματα δείχνουν ότι οι Γάλλοι είναι ζωντανοί», επαίνεσαν άλλοι ανοιξιάτικη συλλογή 1941.

Και ο Alix Gre επέστρεψε. Το 1944, λάνσαρε μια συλλογή στα εθνικά χρώματα της Γαλλίας. Ήταν μια διαμαρτυρία ενάντια στην επιρροή των Ναζί στη μόδα. Το 1947 της απονεμήθηκε το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής. Σύντομα, 228 μοντέλα που δημιουργήθηκαν από Γάλλους couturiers, συμπεριλαμβανομένων των Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong και Alix Gré, παρουσιάστηκαν στη διεθνή έκθεση «The Theatre of Fashion».

Στη συνέχεια η δεύτερη έκθεση - "Train of Gratitude" στις ΗΠΑ το 1949. Σε αυτές τις εκθέσεις συμμετείχαν πολυτελή φορέματα της Madame Gre. Το Παρίσι διατήρησε τον τίτλο της παγκόσμιας πρωτεύουσας της μόδας. Όμως ο χρόνος απαιτούσε μεγάλες αλλαγές βιομηχανία μόδας. Τα μεμονωμένα έργα μειώθηκαν, η μόδα άρχισε να λειτουργεί με ένα ευρύτερο κοινό, όπου δεν απαιτούνταν αυτή η πολυπλοκότητα και η μοναδικότητα των προϊόντων. Οι σχεδιαστές έχουν αλλάξει. Τώρα έχει γίνει πολλές φορές πιο δύσκολο για αυτούς να προωθήσουν τις δημιουργικές τους ιδέες. Για την Madame Gre, ένα δημιουργικό άτομο, αλλά μέτριο στις επιχειρήσεις, αποδείχθηκε ότι ήταν απλά αδύνατο. Έπρεπε να κόψει την παραγωγή της. Προσπάθησε να παλέψει, αλλά ταυτόχρονα, σε επίπεδο ηγεσίας, έκανε λάθος με λάθος.

Το 1981, ωστόσο, στράφηκε προς την κατεύθυνση του pret-a-porter, μόνο που η εξαφάνιση του οίκου μόδας της είχε ήδη αρχίσει.

Και στη δεκαετία του '70 του περασμένου αιώνα, η Madame Gre ήταν η πρόεδρος του High Fashion Syndicate. Ωστόσο, ο θρίαμβος μετατράπηκε σε ήττα.

Το 1984, ο Bernard Tapie αγόρασε τον οίκο μόδας της για να τον μεταπωλήσει με κέρδος. Όχι πια νέα, αλλά ακόμα αφελής, η Μαντάμ Γκρε, πίστευε στα αγνά συναισθήματα της Τάπι, που εξομολογήθηκε όχι μόνο σε αυτήν, αλλά και στους δημοσιογράφους, τον έρωτά του για τη Μαντάμ. Ήταν γοητευμένη από αυτόν. Έγινε αρραβώνας. Ο Τάπι μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία του να βοηθήσει τη Μαντάμ: «... Θα της δώσω τα μέσα να αφοσιωθεί στη δημιουργικότητα, χωρίς να σκέφτεται τα χρήματα». Αλλά… τα έχασε όλα. Η κόρη Άννα την προσκόμισε σε μια κλινική στην Προβηγκία, όπου πέθανε η Μαντάμ Γκρε το 1993.

Ο οίκος μόδας Gre παρήγαγε συλλογές για αρκετές ακόμη σεζόν, αλλά στη συνέχεια πέρασε εντελώς στην καθημερινή γραμμή. Οι πωλήσεις της εταιρείας έπεσαν κατακόρυφα. Σήμερα, ο οίκος μόδας είναι σχεδόν άγνωστος, μεταπωλείται συνεχώς σε νέους ιδιοκτήτες. Ένα μικρό εισόδημα φέρνει επίσης μια σειρά αρωμάτων ...

Η Μαντάμ της άρεσε να λέει ότι ονειρευόταν να γίνει γλύπτρια, και επομένως δεν έχει σημασία για αυτήν αν θα δουλέψει με ύφασμα ή με πέτρα. Στις συνεντεύξεις της τόνιζε συχνά ότι ήταν η ομορφιά του ανθρώπινου σώματος που έγινε πηγή έμπνευσης. Σχεδόν όλες οι διασημότητες ήταν πελάτες της: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, Princess de Bourbon, Barbara Streisand, Δούκισσα του Windsor, Jacqueline Kennedy. Οι καθαρές και αυστηρές γραμμές της αρχαιότητας των φορεμάτων της Madame φαίνονται σε πολλές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σχεδόν από όλους τους μεγάλους φωτογράφους εκείνης της εποχής.

Η πλήρης έκδοση του άρθρου μου για τον αγαπημένο μου couturier.

Θα μπορούσε να γίνει γλύπτρια. Ήθελε να γίνει γλύπτρια. Έγινε γλύπτρια. Αλλά αντί για μάρμαρο, μπρούτζο ή πηλό, προτίμησε να δουλέψει με ένα πολύ πιο απαλό και λεπτό, αλλά όχι λιγότερο περίπλοκο υλικό - ύφασμα ... Μετάξι και μαλλί, ζέρσεϊ και σιφόν - με τη βοήθειά τους μετέτρεψε τις γυναίκες σε θεές, όχι λιγότερο όμορφα, από αρχαία ελληνικά αγάλματα. Και, μάλιστα, τους θυμίζει πολύ.

Όταν το 2003 το διάσημο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης άνοιξε μια έκθεση με το όνομα «Goddess» («Θεά»), η περιγραφή της ξεκίνησε με τις λέξεις: «Από τα αρχαία ελληνικά ρούχα στις συμβολικές δημιουργίες της Madame Gre». Και ήταν το θεϊκά όμορφο φόρεμά της από γαλακτώδες λευκό μεταξωτό φανελάκι με χρυσό φιόγκο, φόρεμα αντάξιο της Αφροδίτης, που έγινε ένα είδος συμβόλου της έκθεσης.

Και εννέα χρόνια πριν, το 1994, στον ίδιο χώρο, στο Μητροπολιτικό Μουσείο, άνοιξε μια έκθεση, η οποία ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στις δημιουργίες του Alix Gré, της «Madame Gre», του μεγάλου Γάλλου couturier. Η συλλογή περιελάμβανε περίπου τριακόσια εκθέματα, από παλτό μέχρι διάσημα βραδινά φορέματα. Οι επιμελητές της έκθεσης, συντάσσοντας τον κατάλογο, όχι μόνο απέδωσαν φόρο τιμής στο ταλέντο της Madame Gre - συγκρίθηκε με ποιητές, καλλιτέχνες, συνθέτες, εξισώνοντας τις δημιουργίες της με πραγματικά έργα τέχνης. Αυτά που είναι όμορφα εκτός χρόνου.

Αλλά και η ίδια η Madame Gre αποδείχτηκε εκτός χρόνου, ωστόσο, με διαφορετική έννοια. Αυτή... έχει ξεχαστεί. Όταν η έτοιμα ρούχα αντικατέστησε την υψηλή ραπτική, και η Madame Gré αναγκάστηκε να πουλήσει την επιχείρησή της στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αυτό το όνομα, το οποίο κάποτε ανέπνευσαν ακόμη και οι πιο διάσημοι πελάτες, διαγράφηκε σταδιακά από τη μνήμη όλων. Συνέχισε να τη θυμούνται, να τη γνωρίζουν και να την αγαπούν μόνο οι ιστορικοί της μόδας και για τους υπόλοιπους έγινε, στην καλύτερη περίπτωση, μια μισοξεχασμένη couturier, «φαίνεται, τα τριάντα… ή τα σαράντα;». Δεν ήξεραν καν για το θάνατό της αμέσως - τα τελευταία χρόνια ζούσε σε απομόνωση και όταν, κατά την προετοιμασία της έκθεσης του 1994, οι διοργανωτές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με την κυρία Γκρε, έλαβαν ευγενικές επιστολές ευγνωμοσύνης για το γεγονός ότι ακόμα τη θυμούνται, δεν ξέχασαν... Εδώ μόνο αυτά τα γράμματα δεν τα έγραψε εκείνη, αλλά η κόρη της Άννα. Μέχρι να ανοίξει η έκθεση, ο Alix Gré είχε πεθάνει για σχεδόν ένα χρόνο. Αυτό προκάλεσε σοκ - πώς θα μπορούσε η κάποτε τόσο διάσημη γυναίκα, η επικεφαλής του συνδικάτου υψηλής ραπτικής του Παρισιού, να φύγει από τη ζωή απαρατήρητη;! Η πράξη της Άννας ήταν αγανακτισμένη και απάντησε ότι απλά δεν ήθελε να δώσει σε όσους ξέχασαν τη Μαντάμ Γκρε έναν λόγο να εκμεταλλευτούν τον θάνατό της.

Λοιπόν, η έκθεση το 2004, "Goddess", κέντρισε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον για το έργο μιας λαμπρής Γαλλίδας. Στο ίδιο, η γνωστή ηθοποιός του Χόλιγουντ, Christina Ricci εμφανίστηκε στα βραβεία Golden Globe με ένα μαύρο φόρεμα της Madame Gre, ραμμένο τη δεκαετία του 1960, και η Aerin Lauder, επικεφαλής της ανησυχίας Estee Lauder, εμφανίστηκε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Αμερικανικής Μόδας. Σχεδιαστές σε ένα φόρεμα ζουμερό δαμάσκηνο - επίσης από τη Madame Gre, αλλά και από τη δεκαετία του 1960. Η Madame Gre επιστρέφει αργά αλλά σταθερά. Τα φορέματά της μπορούν να βρεθούν σε vintage δημοπρασίες, μαζί με τον Christian Dior ή τον Yves Saint Laurent, ο Αυστραλός σχεδιαστής Keith Willow δημιούργησε πρόσφατα ένα κόκκινο φόρεμα από μεταξωτό τούλι, ντυμένο από τον ώμο - ένα νεύμα προς τη Madame Grey, το όνομα της οποίας ονομάστηκε έτσι. μοντέλο (μόνο δύο χιλιάδες δολάρια - και είναι δικό σας). Και το 2008, μια άλλη έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Ινστιτούτου Μόδας της Νέας Υόρκης, η οποία ονομάστηκε "Madame Gre: Sphinx of Fashion". Παράλληλα, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο αφιερωμένο σε αυτήν, με τον ίδιο τίτλο. Σφίγγα της μόδας... Ναι, η Μαντάμ Γκρε ήταν μυστηριώδης, σαν σφίγγα, και σαν σφίγγα, σιωπηλή... Συγκρίνοντάς την με μια άλλη σφίγγα, αλλά όχι με μόδα, αλλά με τον κινηματογράφο, η θρυλική ηθοποιός Γκρέτα Γκάρμπο (σημ. πελάτες του αυτός ο οίκος μόδας), η δημοσιογράφος Katherine Horn είπε κάποτε: «Ήταν πιο Garbo από τον ίδιο τον Garbo». Κατηγορήθηκε για την εγγύτητά της... Ναι, η Άλιξ Γκρε πίστευε ότι δεν ήταν η ίδια που άξιζε την προσοχή, αλλά αυτό που έκανε. Κι όμως, ποια ήταν αυτή;

Η Germaine Emily Krebs - αυτό ήταν το όνομα της μελλοντικής Madame Gre - γεννήθηκε στο Παρίσι, το 1903. Ως κορίτσι, ονειρευόταν να γίνει γλύπτης, αλλά οι γονείς της, που ανήκαν στα κατώτερα μεσαία στρώματα και πίστευαν ότι το κύριο πράγμα ήταν να σταθούν γερά στα πόδια τους, συμβούλεψαν την κόρη τους να επιλέξει κάτι πιο αξιόπιστο. Άρχισε να ονειρεύεται να γίνει μπαλαρίνα και μάλιστα χόρεψε, αλλά οι γονείς της δεν το ενέκριναν. Έμεινε ένα ακόμα όνειρο, να γίνω σχεδιάστρια μόδας (αλλά όχι να ράψω ταυτόχρονα!). Έτσι η Emily Krebs άρχισε να εργάζεται σε έναν παριζιάνικο οίκο μόδας, αλλά στην αρχή, ακόμα με βελόνα. Το σπίτι του Πρέμα ήταν αρκετά δημοφιλές στην εποχή του. ένα από τα πιο διάσημα ρούχα που δημιουργήθηκαν εκεί ήταν το λιτό μαύρο φόρεμα«La Garconne». Αλλά το πραγματικά διάσημο «μικρό μαύρο φόρεμα» θα κάνει την Coco Chanel. Η καριέρα της διάσημης mademoiselle ξεκίνησε με την κατασκευή καπέλων, όπως και η Emily Krebs.

Το 1931 το σπίτι της Preme έκλεισε και ένα χρόνο αργότερα η Emily άνοιξε τον οίκο μόδας της, Alix Couture. Το Alix είναι ένα νέο όνομα και νέα ζωή! Ένα χρόνο αργότερα, το 1933, η Alix και η φίλη της, Julie Barton, νοίκιασαν τρία δωμάτια στη Rue Miromesnil - ο οίκος μόδας τους έγινε γνωστός, μετά από αμφότερα, "Alix Barton", και ένα χρόνο αργότερα, στη Rue Faubure Saint Honore, Alix. , αποφασίζοντας ότι θα ήταν καλύτερα και οι δύο να δουλέψουν ανεξάρτητα, ανοίγει τον οίκο μόδας Alix. Ήταν αυτός που έγινε η πραγματική αρχή της καριέρας της στον κόσμο της μόδας.

Στην αρχή, τα μοντέλα της Alix ήταν πολύ απλά και συνοπτικά (ωστόσο, θα παραμείνουν συνοπτικά), είχαν πολύ σπορ στυλ. Σύντομα όμως θα μπορέσει να βρει το δικό της στυλ. Τι την ενέπνευσε; Πιθανώς, πρώτα απ 'όλα, η αρχαία τέχνη - τελικά, δεν ήταν για τίποτα που ήθελε κάποτε να γίνει γλύπτης. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να πούμε ότι αντέγραψε, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, τις κουρτίνες των αρχαίων ελληνικών ενδυμάτων. Η σχεδιάστρια μόδας πέρασε πολύ χρόνο σε μουσεία, αλλά όχι για να αναπαράγει τα εκθέματά της σε πραγματική ζωή. Αντίθετα, αναζήτησε το αποτέλεσμα που παρήγαγαν στον θεατή: «Η ενσαρκωμένη, συναρπαστική ομορφιά της κοινής κίνησης σάρκας και ύλης, πολυφωνία, φυσική και άψογη». Τα ρούχα που δημιούργησε είναι επίσης όμορφα στα μανεκέν, αλλά για να δείτε την πραγματική τους γοητεία, πρέπει να τα παρακολουθήσετε σε κίνηση - όταν πολλά μέτρα υφάσματος επιπλέουν σαν σύννεφα ή κύματα, όχι μόνο δεν κρύβουν την ομορφιά του σώματος, αλλά και την τονίζουν. .

Ναι, για την Alix ήταν το σώμα που ήταν πρωταρχικό, ενώ για άλλους σχεδιαστές μόδας, το πρώτο πράγμα ήταν με τι ντύθηκε το σώμα - στην πραγματικότητα, ρούχα. Και τραγούδησε την ομορφιά του, υποτάσσοντάς της το ύφασμα. Και υπάκουσε - δεν ήταν για τίποτα που η Alix είπε ότι μπορούσε να κάνει ό, τι ήθελε με το ύφασμα.

Ακόμη και στην αρχή του ταξιδιού της, συνειδητοποίησε τι είδους ύφασμα χρειαζόταν - ένα φαρδύ, πολύ πιο φαρδύ από το συνηθισμένο, ντυμένο στις πιο λεπτές πτυχές, ένα ύφασμα με το οποίο μπορούσε να δουλέψει όχι ως κόφτης, αλλά ως γλύπτης, καλουπώνοντας από αυτό ένα κέλυφος για την ομορφιά. γυναικείο σώμα. Και το 1935, ειδικά για την Alix, ο διάσημος κατασκευαστής υφασμάτων Rodier θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο - μεταξωτό μπλουζάκι. Είναι από αυτό που θα δημιουργήσει τα πιο διάσημα φορέματά της - πετώντας γύρω από τα πόδια όταν κινείται, αλλά χωράνε σε γλυπτικά σωστές πτυχές όταν ολοκληρωθεί. ιδιότροπα και απλά ταυτόχρονα έντυσαν το στήθος και την πλάτη, καλύπτοντάς τα, αλλά τονίζοντας τη δική τους ομορφιά.
Και η Alix επίσης δούλευε όχι μόνο με ύφασμα, αλλά και με το σώμα - δεν της άρεσε να κόβει ύφασμα ή να ράβει ξεχωριστά κομμάτια. Γιατί να διαταραχθεί η ομαλή ροή του; Και ντύθηκε και καρφίτσωσε το ύφασμα ακριβώς πάνω στο μοντέλο, μόνο που, σε αντίθεση με την πανέξυπνη γλύπτρια, όχι «κόβοντας τα περιττά», αλλά αντίθετα προσθέτοντας ό,τι έλειπε πριν. Το μοτίβο χαρτιού είναι δισδιάστατο, σε αντίθεση με ένα συμπαγές, τρισδιάστατο σώμα και η Alix προτιμούσε να δουλεύει χωρίς αυτό. Δεν χρειάζεται τίποτα επιπλέον - η κομψότητα πρέπει να είναι συνοπτική. Μια γυναίκα πρέπει να «φορέσει ένα φόρεμα - και να το ξεχάσει». Μην διορθώσετε, μην τραβήξετε, μην σκεφτείτε το γεγονός ότι το κούμπωμα έχει ξεκουμπώσει, η ραφή έχει ξεκολλήσει. Όλες οι λεπτομέρειες - το ίδιο το φόρεμα, η διακόσμησή του - πρέπει να συνδυάζονται τέλεια, καμία δεν πρέπει να υπερτερεί της άλλης. Μόνο ισορροπία, μόνο αρμονία, μόνο ιδανικό. Και οι γύρω, πίστευε η Alix, θα έπρεπε να δουν τη φυσική ομορφιά που κρύβεται κάτω από όλα αυτά. Είναι φυσικό - χωρίς επιθέματα ώμων, ραμμένες ή λειασμένες πτυχές, κορσέδες και ακόμη και σουτιέν. Και πώς να φορέσεις σουτιέν με φόρεμα που εκθέτει τον έναν ή και τους δύο ώμους; Κάθε φόρεμα λοιπόν Alix, ντύνοντας τις πτυχές, «χτίστηκε» με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Της πιστώθηκε η δήλωση «μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με το στήθος μου» (και μάλιστα να εκθέτω, όπως στο μοντέλο του 1954... και σαν αρχαία Ελληνίδα). Αλλά μπορούσε πραγματικά να δημιουργήσει ό,τι ήθελε από ύφασμα. "The last draper" - έτσι είπε για τον εαυτό της.

Η πρώτη επιτυχία της ήρθε το 1935, όταν έφτιαξε κοστούμια για μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Hippolyte-Jean Giraudoux «Δεν θα γίνει Τρωικός Πόλεμος» στο θέατρο «Αθηνά». Η πλοκή αφορούσε ένα αρχαίο θέμα, τόσο σημαντικό για εκείνη! Παράλληλα, από ένα νέο υφασμάτινο, μεταξωτό ζέρσεϊ, δημιουργεί (δημιουργεί, όχι κόβει!) ένα ιδιαίτερο παλτό χωρίς ραφές. Τα μοντέλα της γίνονταν ολοένα και πιο δημοφιλή και διάσημα και σύντομα ήρθε η... αγάπη. Αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ πιο γρήγορο και παροδικό από την επιτυχία.
Το 1937, λίγο μετά τη γνωριμία τους, η Alix παντρεύτηκε τον καλλιτέχνη Sergei Cherevkov, Ρώσο στην καταγωγή. Ένα ιλιγγιώδες ειδύλλιο, ένας βιαστικός γάμος και σχεδόν ο ίδιος βιαστικός χωρισμός. Ο Σεργκέι πήγε στην Ταϊτή αναζητώντας δημιουργική έμπνευση, παίρνοντας προφανώς ένα παράδειγμα από τον Γκωγκέν και, όπως και ο Γκωγκέν, δεν επέστρεψε. Μαζί δεν έζησαν ούτε ένα χρόνο. Ο επιπόλαιος σύζυγος έλαμψε σαν κομήτης, αφήνοντας στην Alix μόνο μια κόρη και ένα όνομα. Υπέγραφε τους πίνακές του με τη λέξη "Grès" - αναγραμματισμός (ή μάλλον, σχεδόν αναγραμματισμός, της γαλλικής ορθογραφίας του ονόματός του, Serge). Είναι αυτός που ο Alix θα πάρει για τον εαυτό του ως ψευδώνυμο, αλλά αυτό θα γίνει λίγα χρόνια αργότερα.

Δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Μεταξύ των πελατών της ήταν κοσμικές κυρίες, αστέρες του κινηματογράφου, ηθοποιοί του θεάτρου και αριστοκράτες. Η θρυλική χορεύτρια Isadora Duncan, η Δούκισσα του Windsor (σύζυγος του πρώην Βρετανού βασιλιά Edward VIII, που παραιτήθηκε για χάρη της), η πριγκίπισσα των Bourbon-Parma, η Marquise de Talleyrand, οι ηθοποιοί Greta Garbo, Vivien Leigh, Dolores del Ρίο... πολυτελές και βασιλικό απλά ρούχααπό τον Alix. Αίθουσες χορού, πολυτελή διαμερίσματα, καζίνο, παλάτια λειτούργησαν ως άξιος κορνίζας για αυτούς…

Αυτές οι δημιουργίες απαιτούσαν, όπως λένε, κολασμένη εργασία (ένα βραδινό φόρεμα μπορούσε να πάρει περισσότερες από τριακόσιες ώρες! Και όλα γίνονταν στο χέρι!). Και κολασμένη υπομονή - αλλά η Άλιξ είχε αρκετά και τα δύο. Δεν είχε βοηθούς - ή μάλλον, υπήρχαν, αλλά έπρεπε να ολοκληρώσουν μόνο τη δουλειά, την οποία έκανε σχεδόν εξ ολοκλήρου μόνη της. Τα κορίτσια μοντέλα έπρεπε να μείνουν ακίνητα για πολλές ώρες, ενώ εκείνη, σαν αληθινή καλλιτέχνιδα, ή μάλλον, γλύπτρια, δημιούργησε ένα άλλο έργο τέχνης, τυλίγοντας, στρώνοντας πτυχώσεις, ντραπίζοντας, καρφιτσώνοντας. Λοιπόν, αν τα κορίτσια δεν μπορούσαν να το αντέξουν (κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη - τελικά, κατά μέσο όρο, σε ένα βραδινή τουαλέταο couturier έβαλε περίπου χίλιες πτυχές!) ... Λοιπόν, απολύθηκαν και βρέθηκαν καινούργια. Τελικά, η τέχνη απαιτεί θυσίες, σωστά;

Το 1939, ο Alix έλαβε ένα βραβείο που άξιζε - ένα βραβείο για καλύτερη συλλογήυψηλή ραπτική στη διεθνή έκθεση του Παρισιού. Στη συνέχεια δημιούργησε και ένα από τα πιο διάσημα φορέματά της, το "drapé" (κυριολεκτικά - "drapery") από μετάξι. Ένα αριστούργημα, "chef-d" œuvre, "το υψηλότερο έργο", που δεκατέσσερα χρόνια αργότερα αναστηλώθηκε και φωτογραφήθηκε - για να διατηρηθεί στην ιστορία. Την ίδια στιγμή, κυριολεκτικά δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η κόρη του Alix, Anna , γεννήθηκε.

Το μωρό έπρεπε να προστατευτεί και όταν ο γερμανικός στρατός μπήκε στο Παρίσι τον Ιούλιο του 1940, η Άλιξ και η Άννα έφυγαν για τη νότια Γαλλία. Αλλά σύντομα έγινε σαφές ότι για να επιβιώσει, έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται. Δεν υπήρχε κανείς να βοηθήσει. Ένας σύζυγος που βρήκε μια ελεύθερη ζωή στην Ταϊτή πολύ πιο ελκυστική από μια ζωή με μια εργατική σύζυγο; Ω, όχι, ήταν η ίδια η Alix που τον βοήθησε για πολλά χρόνια, μέχρι το θάνατό του (ο Sergey Cherevkov πέθανε το 1970).

Έτσι το 1942 επέστρεψε στο Παρίσι και εκεί, στη Rue de la Paix, την περίφημη «Οδό της Ειρήνης», άνοιξε έναν νέο οίκο μόδας με το όνομα «Madame Gré». Με αυτό το όνομα η Alix Gre, η μεγάλη τεχνίτης, θα μείνει στην ιστορία της μόδας.

Η Madame Gré φορούσε τώρα μια εντυπωσιακά λιτή κόμμωση, ένα τουρμπάνι από το καλύτερο μαλλί ανγκορά. Το τουρμπάν, με το ελαφρύ της χέρι, θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της «μόδας της εποχής του πολέμου». Πανεμορφη? Ναί. Και σας επιτρέπει επίσης να αποφύγετε προβλήματα με τα μαλλιά, με το λούσιμο, το κούρεμα, το μπούκλωμα, το styling - και όχι πριν, και όχι πάντα δυνατό.
Η ζωή στο Παρίσι δεν ήταν εύκολη. Ναι, φυσικά, δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη μάχη στην πρώτη γραμμή, αλλά ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Ο Lucien Lelong, πρόεδρος του Συνδικάτου για την Υψηλή Ραπτική του Παρισιού, κατάφερε να υπερασπιστεί αυτή τη μόδα - εξάλλου, υπήρχαν σχέδια να μεταφερθούν γαλλικοί οίκοι μόδας στη Γερμανία και την Αυστρία. Ο Monsieur Lelong έπεισε τις κατοχικές αρχές ότι αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο - σε ένα νέο μέρος θα έπρεπε να ξεκινήσουν από το μηδέν, και ό,τι συνοδεύει την παραγωγή παγκοσμίου φήμης ρούχων από παριζιάνικους couturiers, εδώ στο Παρίσι, έχει εντοπιστεί για πολλές δεκαετίες.

Πολλοί οίκοι μόδας έκλεισαν, αλλά πολλοί συνέχισαν να εργάζονται. Κάτι που, ας το παραδεχτούμε, δεν ήταν εύκολο. Η παραγωγή υφασμάτων αναδιοργανώθηκε πλήρως - οι στρατιωτικές ανάγκες τοποθετήθηκαν πολύ υψηλότερα από τις πολιτικές. Η διαθέσιμη γκάμα μειώθηκε σημαντικά και οι τιμές όσων μπορούσαν να αποκτηθούν αυξήθηκαν. Για να μειωθεί το κόστος των υλικών για ρούχα, όλες οι παράμετροί του ρυθμίστηκαν αυστηρά - το μήκος των φούστες, το πλάτος των παντελονιών. Η "υπερβολική" επένδυση ήταν απαγορευμένη, ας πούμε, φαρδιά πέτα, μανσέτες στα παντελόνια. τόσο ύφασμα ανατέθηκε σε μια μπλούζα, τόσο σε ένα παλτό. Επιπλέον, ρυθμίστηκε επίσης η δυνατότητα αγοράς ρούχων σε οίκους υψηλής μόδας (ας κάνουμε μια μικρή παρέκβαση - ναι, το να μιλάμε για περιορισμούς στη μόδα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι περίεργο για εμάς, επειδή εκατομμύρια άνθρωποι έπρεπε να πολεμήσουν μόνο και μόνο για να επιβιώσουν .. Αλλά είναι αλήθεια, δυστυχώς, συμβαίνει πάντα - κάποιος έχει ένα ρευστό στιφάδο, κάποιος έχει μικρά μαργαριτάρια). Αλλά αυτά τα σπίτια συνέχισαν να λειτουργούν - εξάλλου, επειδή και οι υπάλληλοί τους έπρεπε να επιβιώσουν και πού θα πήγαιναν αν έχαναν τη δουλειά τους; Και - όχι, η παριζιάνικη μόδα δεν εξυπηρέτησε τους εισβολείς και δεν πλουτίστηκε σε βάρος των συζύγων Γερμανών αξιωματικών. Οι Γάλλοι εξακολουθούσαν να είναι πελάτες οίκων μόδας...

Επιπλέον, η άρνηση υπακοής στους νέους περιορισμούς έγινε μια μορφή διαμαρτυρίας μεταξύ των Γάλλων couturiers. Μόνο μερικά μέτρα ύφασμα σε ένα φόρεμα; Υπέροχο, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν πολλά περισσότερα. Λοιπόν, για τη Μαντάμ Γκρε, αυτό δεν ήταν καν μια διαμαρτυρία, αλλά μια αναγκαιότητα. Οι αέρινες δημιουργίες της θα μπορούσαν να χρειαστούν έως και 20 μέτρα ύφασμα (μετά τον πόλεμο - 40 και 60) και, παρά τις υποδείξεις και τις άμεσες δηλώσεις από τις αρχές ότι η κατανάλωση υφάσματος πρέπει να περιοριστεί, δεν επρόκειτο να το κάνει και αγόρασε τεράστια ρολά στη μαύρη αγορά. Στην πρώτη της συλλογή, τα φορέματα ήταν μόνο σε τρία χρώματα, μπλε, λευκό και κόκκινο - τα χρώματα της γαλλικής σημαίας. «Ελευθερία, Ισότητα και Αδελφότητα». Και τότε η Madame Gré κρέμασε την ίδια την τεράστια σημαία από τα παράθυρα του οίκου μόδας της. Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι - ο επίσημος λόγος για το κλείσιμο του οίκου μόδας της τον Ιανουάριο του 1944 ήταν η υπέρβαση των ορίων στη χρήση του υφάσματος, αλλά στην πραγματικότητα οι κατοχικές αρχές δεν επρόκειτο να της συγχωρήσουν το θράσος. Και ήταν πιο επικίνδυνο από όσο φαινόταν - για παράδειγμα, η σύζυγος του Philip de Rothschild, μέλους της διάσημης τραπεζικής δυναστείας, τράβηξε την προσοχή από το γεγονός ότι σε ένα από τα σόου στον οίκο μόδας Elsa Schiaparelli αρνήθηκε να καθίσει δίπλα στη σύζυγο ενός αξιωματικού των Ναζί και απομακρύνθηκε .. Την έστειλαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Ο οίκος μόδας "Madame Gre" ξανάρχισε τις εργασίες του πραγματικά μόνο μετά τον πόλεμο. Όλοι χάρηκαν - ο πόλεμος τελείωσε, μπορείτε να δημιουργήσετε ξανά! Οι Παριζιάνικες couturiers ηγήθηκαν για άλλη μια φορά θριαμβευτικά στον κόσμο της μόδας και ανάμεσά τους ήταν και η Alix Gré. Δούλευε ακούραστα. Κατά μέσο όρο, δημιουργούσε 350 μοντέλα το χρόνο! Και ακόμα κυρίως μόνη της. Ναι, το ατελιέ της έγινε ένα από τα μεγαλύτερα στο μεταπολεμικό Παρίσι· στα χρόνια της ακμής του, εργάζονταν εκεί περίπου 180 άτομα. Και, ωστόσο, όλα αυτά οδηγήθηκαν από την ιδιοφυΐα της ίδιας της Madame Gré. Δεν άφησε μαθητές, δεν δίδαξε συγκεκριμένα σε κανέναν από τους βοηθούς της τις λεπτότητες αυτού που έκανε. Ίσως σκέφτηκε ότι ήταν απλά αδύνατο; Μπορούσαν μόνο να παρακολουθούν με δέος, και μάλιστα τότε, την ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με την Colette Picot, μια μοναδική μάρτυρα που εργάστηκε για τη Madame Gret για είκοσι τρία χρόνια, προτίμησε να εργάζεται μόνη της, χωρίς να τραβήξει την προσοχή κανενός και χωρίς να την αποσπά τίποτα και κανένας. Κανείς δεν τολμούσε να την ενοχλήσει όταν δούλευε!

Ήταν η Madame Gré ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα των κόπων της; Ποτέ. Όπως κάθε πραγματικός καλλιτέχνης. Ο μοναδικός της στόχος ήταν να δημιουργήσει ρούχα που θα «σόκαραν τον κόσμο». Και ήταν καταπληκτικά, αλλά η ίδια η Madame Gre ήξερε ότι η τελειότητα δεν έχει όρια...

Το 1947, ο Christian Dior εισήγαγε μια νέα τάση στη συλλογή του - "new look". Αυτά τα ρούχα κατέκτησαν επίσης τον κόσμο, λαχταρώντας για θηλυκότητα κατά τη διάρκεια των μακρών ετών του πολέμου. Μια λεπτή μέση, μια υπέροχη φούστα - αυτά τα φορέματα και τα κοστούμια έπαιρναν μερικές φορές όχι λιγότερο, ή ακόμα και πολλές φορές περισσότερο ύφασμα από την «μη οικονομική» Madame Gre. Και οι δύο couturier προσπάθησαν να δώσουν έμφαση στη γυναικεία ομορφιά, αλλά οι «γυναίκες σε σχήμα καμπάνας» του Dior εντυπωσίασαν με την ομορφιά τους, αν και ασυνήθιστα εκλεπτυσμένη, αλλά τεχνητή, και τα «αντίκα αγάλματα» του Alix Gre - φυσικά.

Η Madame Gre δεν επηρεάστηκε από τις νέες τάσεις. Οι δημιουργίες της ήταν απολύτως διαχρονικές, και μάλιστα, θα έλεγε κανείς, εκτός μόδας. Ναι, το φόρεμα που έφτιαξε, για παράδειγμα, το 1958, θα μπορούσε να μοιάζει με αυτό που έκανε πριν από είκοσι χρόνια. Αλλά θα μπορούσε να φορεθεί είκοσι χρόνια αργότερα. Και πενήντα. Και μάλλον εκατό. Αυτή η αιώνια θηλυκότητα προσέλκυε όλο και περισσότερους νέους πελάτες σε αυτήν, μεταξύ των οποίων, όπως και πριν από τον πόλεμο, υπήρχαν πολλές διασημότητες. Marie-Helene de Rothschild, που βασίλεψε για πολλά χρόνια στο Παρίσι υψηλή κοινωνία; Grace Kelly - ηθοποιός του Χόλιγουντ που έγινε σύζυγος του Πρίγκιπα του Μονακό. Yvette Blanche Labrusse, «Miss France 1930», που έγινε σύζυγος του σουλτάνου Αγά Khan III, Jacqueline Kennedy και πολλών άλλων «style icons» της εποχής. Αν και ... ένα φόρεμα από τη Madame Gre θα μπορούσε να μετατραπεί σε θεά σε καμία περίπτωση μόνο μια πλούσια κληρονόμος ή μια σταρ του κινηματογράφου.

Το 1947, ο Alix Gré έλαβε το Légion d' Honneur, το υψηλότερο σήμα τιμής στη Γαλλία. Πολλά περισσότερα βραβεία και αναγνώριση την περίμεναν μπροστά. Όταν το 1956 το Ίδρυμα Ford αποφάσισε ποιον από τους Γάλλους couturiers να στείλει σε ένα «δημιουργικό επαγγελματικό ταξίδι» στην Ινδία, για να κατανοήσει τις περιπλοκές της τοπικής υφαντικής, η επιλογή έπεσε, φυσικά, στη Madame Gre. Το ταξίδι στην Ανατολή, φυσικά, άφησε το στίγμα του στη δουλειά της. Στο εξής θα εμφανίζονται και έθνικ μοτίβα σε αυτό. Έτσι, το 1966, ο διάσημος φωτογράφος Richard Avedon τράβηξε μια φωτογράφηση για το περιοδικό Vogue με τη νεαρή, αλλά ήδη διάσημη Barbara Streisand - ήρεμα, σαν Βούδας, κοιτάζει τον κόσμο, ντυμένη με ένα σκούρο μπλε πόντσο από τη Madame Gre, μετά ποζάρει μόνη της τον πιο λεπτό ελαφρύ χιτώνα). Αλλά αυτό το ταξίδι είχε μια άλλη συνέπεια.

Ο κόσμος των λεπτών ανατολίτικων αρωμάτων γύρισε το κεφάλι του Alix Gre. Όταν επέστρεψε, περιέγραψε στον νεαρό αρωματοποιό Guy Robert τη μυρωδιά του υάκινθου του νερού, τόσο «λουλουδάτου» και φρέσκου ταυτόχρονα. Έτσι το 1959 γεννήθηκε ένα νέο άρωμα, το "Cabochard", το οποίο εκτιμάται ακόμη από τους γνώστες. Η ίδια η Madame Gre είπε ότι της θύμισε μια μεγάλη βόλτα κατά μήκος της ακτής κάπου στην Ινδία - «φρέσκος αέρας το πρωί, η ζεστασιά του σανταλόξυλου, η μυρωδιά των λουλουδιών που πετούν από μακριά και το ξερό χάδι της θαλασσινής αύρας».

Στο ίδιο, εμφανίστηκε ένα άλλο άρωμα από τη Madame Gre - "Chouda". Δηλαδή ...το ρωσικό «θαύμα». Ο Guy Lessan θυμήθηκε πώς, έχοντας συναντήσει την Madame Gret σε ένα από τα επίσημα δείπνα, τη ρώτησε γιατί δεν έπρεπε να αρχίσει να κυκλοφορεί αρώματα, όπως κάνουν σε άλλους οίκους μόδας. Εκείνη δεν απάντησε, αλλά ... ένα μήνα αργότερα του πρότεινε να το κάνει αυτό και να το κάνει.

Τα γυάλινα μπουκάλια του «Cabochard» και του «Chouda» ήταν ίδια και αρκετά σκέτα. Αλλά το γυάλινο πώμα ήταν διακοσμημένο με το "G", το αρχικό της Madame, και της ήρθε επίσης η ιδέα να συμπληρώσει τα μπουκάλια με βελούδινους φιόγκους. το πρώτο τόξο ήταν γκρι, το δεύτερο - πράσινο. Όταν το 1999 γιορτάστηκε η σαράντα επέτειος του διάσημου «Cabchard», κυκλοφόρησε σε ένα πολύ πιο πολυτελές μπουκάλι - φτιαγμένο στο διάσημο εργοστάσιο γυαλιού Baccarat και διακοσμημένο με γυάλινο φιόγκο αντί για βελούδινο. Αλίμονο, το θαύμα με το "Miracle" (ένα κοινότοπο αλλά υποβλητικό λογοπαίγνιο) δεν συνέβη, αλλά το "Cabochard", του οποίου το όνομα μπορεί να μεταφραστεί από τα γαλλικά ως "πεισματάρης, πεισματάρης", αποδείχθηκε τόσο δημοφιλές που για τα πρώτα δέκα χρόνια η ζήτηση για αυτό ξεπερνούσε συνεχώς την προσφορά. Και, μάλιστα, ήταν αυτός που βοήθησε το σπίτι της Μαντάμ Γκρε να επιβιώσει όταν ήρθαν δύσκολες στιγμές.

Και δεν ήταν τόσο μακριά. Ναι, το 1973 εξελέγη επικεφαλής του Συνδικάτου Υψηλής Ραπτικής και ήταν αυτή που, τρία χρόνια αργότερα, ήταν η πρώτη που έλαβε το βραβείο Haute Couture Golden Thimble. Αλλά η ίδια η υψηλή μόδα απειλούνταν - ερχόταν η εποχή του prêt-à-porter, του ετοιμοπαράδοτου, της μαζικής μόδας. Και η Madame Gré πίστευε ότι μόνο η υψηλή μόδα, χειρωνακτική εργασία, μοναδικότητα, ο μόνος δυνατός τρόπος. Έτοιμα ενδύματα θεωρούσε -και αποκαλούσε- «πορνεία». Με την τεχνική και τις μεθόδους εργασίας της, η μετάβαση στη μαζική παραγωγή ήταν απλά αδύνατη, αλλά, όπως πίστευε η οικοδέσποινα, δεν ήταν ακόμη απαραίτητο. Η Madame Gre άντεξε με θάρρος μέχρι το τέλος - ο οίκος μόδας της ήταν ο τελευταίος από τους παριζιάνικους οίκους που παραδόθηκε, και παρόλα αυτά άρχισε να παράγει έτοιμα ρούχα. Συνέβη το 1980 - άνοιξε το "Grès Boutique", το "Gre's boutique". Ταυτόχρονα, ανακηρύχθηκε «Η πιο κομψή γυναίκα στον κόσμο» και έγινε Ιππότης του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής (ανώτερου βαθμού από πριν).

Αυτά είναι μόνο τα χρήματα για να συνεχίσει τη δουλειά, η Μαντάμ Γκρε δεν είχε. Η ζήτηση για κομμάτια υψηλής ραπτικής μειώνεται κάθε χρόνο. «Ο τρόπος που κάνω την υψηλή μόδα είναι καταστροφικός», παραδέχτηκε. Ωστόσο, ήταν αποφασισμένη να διατηρήσει τη «γαλλική ποιότητα και τη γαλλική κομψότητα». «Σήμερα, η πολυτέλεια συγχέεται με τη σπατάλη και την υπερβολή, και αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούν οι αρχές εξάγουν και φέρνουν ξένο νόμισμα. Αλλά η ομορφιά είναι ανεκτίμητη. Πρέπει να προστατεύεται." Και, προσπαθώντας να προστατεύσει το ατελιέ της, το "σπίτι" της με κάθε έννοια, για να προστατεύσει την ομορφιά, πούλησε το μόνο πράγμα που, στην πραγματικότητα, της επέτρεψε να παραμείνει στη ζωή - την παραγωγή αρωμάτων (τότε άλλαξε χέρια αρκετά φορές). χέρια, αρώματα από το "Grès" μπορούν να αγοραστούν τώρα, αλλά όλα αυτά δεν έχουν πλέον την παραμικρή σχέση με τη μεγάλη Madame).

Επένδυσε τα χρήματα που έλαβε από την πώληση στην κύρια επιχείρησή της, αλλά ούτε αυτό βοήθησε - δύο χρόνια αργότερα έπρεπε να τα πουλήσει κι εκείνη. Αγοραστής ήταν ο Γάλλος επιχειρηματίας Bernard Tapie. Ω, κατάφερε να πείσει τη Madame Gre να χωρίσει το αγαπημένο της πνευματικό τέκνο - άλλωστε, όπως περιέγραψε ένα κοινό μέλλον, δεν θα έπρεπε να πάει πουθενά, αντίθετα, θα μπορούσε να δημιουργήσει όπως πριν. Και θα τη σώσει από επώδυνες σκέψεις για το πού θα βρει τα χρήματα. Αφήστε την να... «απλώς είναι».

Αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ψέμα, σκόπιμα ή όχι, αλλά ψέμα. Αγενής και κυνικός. Το 1987, η Madame Gré πετάχτηκε κυριολεκτικά έξω από τη rue de la Paix, όπου το ατελιέ της υπήρχε για σαράντα πέντε χρόνια! Οι νέοι ιδιοκτήτες, στους οποίους ο Monsieur Tapie πούλησε το σπίτι του Gres, δεν νοιάζονταν για μια ογδοντατετράχρονη γυναίκα, όσο λαμπρή κι αν ήταν. «Τα έπιπλα και τα μανεκέν έσπασαν με τσεκούρια, υφάσματα και φορέματα βγήκαν σε σακούλες σκουπιδιών», είπε αργότερα η Άννα, η κόρη της Μαντάμ. Λόγω μη καταβολής φόρων, το σπίτι της Γκρες εκδιώχθηκε από το Συνδικάτο της Υψηλής Μόδας – του οποίου ήταν επίσης επικεφαλής... Ναι, το 1988 η Vogue αποκάλεσε τη Μαντάμ Γκρες «τη μεγαλύτερη των σύγχρονων ειδών μόδας». Αλλά στην πραγματικότητα, όλα είχαν τελειώσει για εκείνη.
Το 1990, η Άννα πήρε τη μητέρα της και έφυγε μαζί της από το Παρίσι στην Προβηγκία. Το γηροκομείο ήταν το τελευταίο «σπίτι» του Άλιξ Γκρε. Τον Νοέμβριο του 1993, έφυγε ήσυχα από τη ζωή - σε έξι ημέρες υποτίθεται ότι θα έκλεινε τα ενενήντα της χρόνια ... Μόνο τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους, τα νέα σχετικά εμφανίστηκαν στην εφημερίδα Lemond - ως αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας. Μακροζωίαμε θλιβερό τέλος.

«Είμαι στα μουσεία και δεν θα είσαι ποτέ εκεί», είπε στον κύριο Ταπί καθώς έφευγε από το σπίτι της. Αλλά αν αυτό την παρηγόρησε, ήταν μόνο λίγο. Η Madame Gre δεν χρειαζόταν τη φήμη σε όλες τις εκφάνσεις της - εκτός από το ενδιαφέρον για τις δημιουργίες της. Δεν επικοινωνούσε σχεδόν καθόλου με τους διάσημους πελάτες της, έκανε μια απομονωμένη ζωή, δεν άλλαζε εραστές ο ένας μετά τον άλλο, δεν έκανε σκάνδαλα ή δυνατές δημόσιες εμφανίσεις, φορούσε κλειστά κοστούμια, επικοινωνούσε μόνο με λίγους φίλους, δεν προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή των τύπος. Εργάστηκε. Αυτή δημιούργησε.

Ίσως θα έπρεπε να είχε κάνει διαφορετικά; Δεν κλειδώνεστε στη δημιουργικότητά σας; Και τότε θα ξέραμε τώρα όχι μόνο τη «Μεγάλη Μαντάμ» Σανέλ, αλλά τη «Μεγάλη Μαντάμ» Γκρε; ..

Μια φωτογραφία, που τραβήχτηκε το 1946, δείχνει δύο γυναίκες - ένα μοντέλο μόδας να στέκεται στην πασαρέλα με λευκό φόρεμα και κάπα, να ρέει με τόσο γνώριμες, «υπογραφή» απαλές πτυχές και να κάθεται δίπλα στη Madame Gré, με ένα σεμνό, σχεδόν μοναστηριακό μαύρο. φόρεμα, και μαύρο, τέτοιο ίδιο επώνυμο τουρμπάνι. Έτσι ο γλύπτης μπορούσε να καθίσει στα πόδια του αγάλματος που δημιούργησε.

Ο Αμερικανός σχεδιαστής Bill Blass, απαντώντας στο ερώτημα αν η μόδα είναι τέχνη, είπε κάποτε: "Όχι. Είναι μια τέχνη. Μερικές φορές έχει περισσότερη δημιουργικότητα, μερικές φορές περισσότερη τεχνολογία. Έγινε τέχνη μόνο στα χέρια της Madame Gre ή της Balenciaga".

Η Madame Gre, η «σφίγγα της μόδας», δεν δημιούργησε τη Μόδα, αλλά την Ομορφιά. Σε αντίθεση με το πρώτο, το δεύτερο είναι αιώνιο.

24 Φεβρουαρίου 2013, 23:50

Gre Madame, Alix (1903-1993) - Γαλλίδα couturier. Το πραγματικό της όνομα είναι Germaine Emily Krebs.Γεννήθηκε στο Παρίσι και ονειρευόταν να γίνει γλύπτρια, αλλά έγινε διάσημη σχεδιάστρια μόδας που δημιούργησε τα πιο εκλεκτά φορέματα.
Η Madame Gré έχει κερδίσει τη θέση της ανάμεσα στους μεγάλους σχεδιαστές μόδας μέσω της ικανότητάς της ως κόφτης. Έκοψε χωρίς σχέδια, έχοντας μόνο ύφασμα στο χέρι, κάτι που έκανε τα μοντέλα της μοναδικά. Η Alix δεν χρησιμοποίησε ποτέ κρεμάστρες και κλιπ, αλλά παρακολουθούσε μόνο πώς απλώνεται το ύφασμα. Ήθελε να πετύχει ένα ύφασμα που να συνδύαζε τις ιδιότητες του ντραπέ και της μουσελίνας και σκέφτηκε ένα νέο μεταξωτό ύφασμα ζέρσεϊ.Αυτή η υπέροχη ιδέα έγινε πράξη από τον Rodier, ο οποίος δημιούργησε ένα ύφασμα για την Alix το 1935. Την ίδια χρονιά, η σχεδιάστρια μόδας κυκλοφόρησε το διάσημο φαρδύ παλτό της χωρίς ραφές, κομμένο από ειδικά παρήγγειλε ένα πολύ φαρδύ ύφασμα Τα μοντέλα "Alix" έγιναν πολύ διάσημα και το 1939 έλαβαν ένα βραβείο για την καλύτερη συλλογή υψηλής ραπτικής στην Παγκόσμια Έκθεση στο Παρίσι. Όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε και το 1940 το σαλόνι Alix έκλεισε. Η Germaine Krebs έμεινε χωρίς δουλειά και διέφυγε από το κατεχόμενο Παρίσι στη νότια Γαλλία με τον σύζυγο και την κόρη της. Έμεινε χωρίς βιοπορισμό, πήρε μια θαρραλέα απόφαση να επιστρέψει στο Παρίσι και να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση εκεί. Πιτζάμες Ονόμασε τον οίκο των μοντέλων «Madame Gre», δανειζόμενη ένα ψευδώνυμο από τον σύζυγό της, τον Ρώσο καλλιτέχνη Sergei Cherevkov, ο οποίος υπέγραφε τους πίνακές του «Gre». Το 1942, ο Alix άνοιξε ένα ατελιέ, αλλά δεν κράτησε πολύ, μέχρι το 1943. Η Madame Gré δεν ήθελε να συνεργαστεί με τους εισβολείς και συμπεριφέρθηκε προκλητικά απέναντί ​​τους.
Τον Ιούλιο του 1941, οι αρχές κατοχής εισήγαγαν στη Γαλλία δελτίο δελτίων τροφίμων και δελτίο για υφάσματα και ρούχα. Τον Απρίλιο του 1942, για τη μείωση της κατανάλωσης υλικών στην παραγωγή ενδυμάτων, ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα: περιορίστηκε το μήκος των φούστες και το πλάτος των παντελονιών, απαγορεύτηκαν οι περιττές λεπτομέρειες (πέτου στα παντελόνια κ.λπ.). Οι κατακτητές αναγκάστηκαν τεχνίτες να εκπληρώσουν γερμανικές στρατιωτικές παραγγελίες από υλικά που κατασχέθηκαν σε γαλλικά εργοστάσια. Τα παπούτσια ήταν ιδιαίτερα άσχημα, καθώς όλα τα δερμάτινα αποθέματα κατασχέθηκαν για στρατιωτική χρήση. Τα παπούτσια για τον άμαχο πληθυσμό κατασκευάζονταν από παλιά λάστιχα αυτοκινήτων, σχοινιά, καουτσούκ, σελοφάν και άλλα ακατάλληλα υλικά. Εκείνη την εποχή, πολλά εργαστήρια κατέκτησαν την κατασκευή παραδοσιακών γαλλικών αγροτικών παπουτσιών - ξύλινα τσόκαρα. Οι γυναίκες της μόδας φορούσαν παπούτσια με ξύλινες ή φελλό σόλες.Σε αυτή την περίοδο γενικής εξοικονόμησης υλικών, η μόδα γίνεται μια μορφή διαμαρτυρίας κατά των εισβολέων. Οι σχεδιαστές μόδας προσπαθούν να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο ύφασμα για φορέματα, έτσι ώστε οι Γερμανοί να παίρνουν λιγότερα. Η Madame Gré συμμετείχε ενεργά σε αυτό το κίνημα: αρνήθηκε να υπηρετήσει τις ερωμένες των Γερμανών αξιωματικών, σε μια επίδειξη μόδας για τους Γερμανούς έδειξε φορέματα σε τρία μόνο χρώματα - μπλε, κόκκινο και λευκό - τα εθνικά χρώματα της Γαλλίας. Το σπίτι της «Madame Gre» έκλεισε οι αρχές για υπέρβαση του ορίου του υφάσματος. Κρέμασε μια μεγάλη τρίχρωμη σημαία της Γαλλίας στο κτίριο του Οίκου Μόδας και έκλεισε τελείως και η Άλιξ έπρεπε να καταφύγει στα Πυρηναία για να αποφύγει τη σύλληψη. Επέστρεψε στο Παρίσι μόλις το 1945, μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας, και το Madame Gré House άνοιξε ξανά. Η σκληρότητα με την οποία η μόδα μπορεί να απαλλάξει και να μετατρέψει αυτό που κάποτε θεωρούνταν όμορφο σε άσχημο πρέπει να χτύπησε σκληρά τη Madame Gré όταν ο Dior ανατίναξε το κοινό το 1947 με το στυλ του New Look. μπουφέ φούστες. Αν και πολλές γυναίκες εξακολουθούν να αρνούνται τις καινοτομίες και να φορούν τα φορέματά της. Χρόνια μετά τον πόλεμο, το ατελιέ της γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα στο Παρίσι, με 180 υπαλλήλους και επτά εργαστήρια. Ο καλύτερος τρόποςπροσαρμόσει την ινδική τεχνολογία ύφανσης στη δυτική αγορά. Γοητευμένη από σπάνια και εξωτικά αρώματα, συνέλαβε την ιδέα να δημιουργήσει ένα άρωμα και να το χαρίσει σε γυναίκες, καθώς μερικές δίνουν κοσμήματα. Το 1959, εμφανίστηκε ένα από τα θρυλικά δερμάτινα-chypre αρώματα - το "Cabochard", το μόνο πράγμα που έχει απομείνει από τον Οίκο της στην εποχή μας. Αυτή η λέξη σημαίνει "Πεισμωμένος". Περίμενε μια ολόκληρη γενιά δερμάτινων-chypre αρωμάτων: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) και Montana (1986). Η λαμπερή προσωπικότητά της και η ασυμβίβαστη στάση της κέρδισαν τη φήμη ως κυρίαρχη του κλασικού στυλ. Τα αγαπημένα υφάσματα του σχεδιαστή μόδας ήταν το ζέρσεϊ, το μαλλί και το μετάξι.
Μεταξύ των πελατών της Madame ήταν η Marlene Dietrich, η Garbo, η Vienne Lee, η Princess de Bourbon, η Grace Kelly. Η Ζακλίν Κένεντι και η Δούκισσα του Ουίνδσορ. Οι κουρτίνες από μετάξι και ζέρσεϊ έγιναν χαρακτηριστικό γνώρισμα της δουλειάς της. Έκοψε κομμάτια από ένα ρολό υφάσματος και κόλλησε τις μικρότερες πτυχές στο μοντέλο με καρφίτσες, συλλέγοντας ζωντανά το outfit.
Η Madame Gre κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση για τελευταία φορά με μια σειρά από έθνικ μοντέλα της, τα οποία, σε αντίθεση με τα «ελληνικά» φορέματα των 30s, δεν ταίριαζαν στο σώμα, αλλά έπεφταν ελεύθερα και κυλούσαν κατά μήκος του. Το 1966, ο διάσημος φωτογράφος Richard Avedon έκανε μια φωτογράφιση με την Barbra Streisand για το περιοδικό Vogue, όπου εμφανίστηκε με πόντσο και ανατολίτικους χιτώνες από την Madame Gre. Για την "Baby" Jane Holzer, μοντέλο και ένα από τα "factory girls" του Andy Warhol. , ο couturier σκέφτηκε ένα φόρεμα από μεταξωτό σατέν σε χρώμα σκουριάς με μια ασυνήθιστη μασχάλη. Η Madame Gre ήταν κάτοχος πολλών βραβείων και τίτλων. Το 1973 εξελέγη πρόεδρος του High Fashion Syndicate, το οποίο κράτησε για 14 χρόνια. Το 1976, ο σχεδιαστής μόδας ήταν ο πρώτος που έλαβε το "Dé d" Or de la υψηλή ραπτική"("High Fashion Golden Thimble"), το 1980 ανακηρύχθηκε "Η πιο κομψή γυναίκα στον κόσμο" και έγινε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής. Την ίδια χρονιά, η Madame Gre - η οποία πάντα αντιστεκόταν στο pret-a -porter - λανσάρει την πρώτη της συλλογή με έτοιμα ρούχα Gres Boutique. Η Madame Gre όχι μόνο ήταν δημιουργός, αλλά και ηγήθηκε για 20 χρόνια (1972-1992) του High Fashion Syndicate. Το 1982, η Madame Gre αναγκάστηκε να πουλήσει την παραγωγή αρωμάτων, την πιο κερδοφόρα επιχείρησή της. Επένδυσε όλα της τα χρήματά της στη σειρά Haute Couture, αλλά το 1984 αποχωρίστηκε το πνευματικό της τέκνο και πούλησε το Fashion House στον Γάλλο επιχειρηματία Bernard Tapie. Εκείνη την εποχή, αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ακόμη υπονομεύσει τη φήμη του με πολλά σκάνδαλα και μηνύσεις και μπόρεσε να γοητεύσει ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣε μια συνέντευξη με τον δημοσιογράφο της Figaro, Jani Same, ο επιχειρηματίας μοιράστηκε τα μεγαλεπήβολα σχέδιά του: "Θα της δώσω τα μέσα να αφοσιωθεί στη δημιουργικότητα χωρίς να σκέφτεται τα χρήματα. Δεν θα χρειάζεται να αναφέρει σε κανέναν. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις και εκείνη ... απλά θα γίνει. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι και στοιχηματίζω σε μια διάσημη γυναίκα που μπορεί να δουλέψει τρεις μέρες ασταμάτητα για την τελευταία της συλλογή. Κανένας από τους τριαντάχρονους συναδέλφους μου δεν είναι ικανός όλα αυτά ήταν κενά λόγια. Τρία χρόνια αργότερα, ο Tapi πούλησε την εταιρεία στον σχεδιαστή Jacques Estrel. Ο οίκος μόδας Gres αποβλήθηκε από το Συνδικάτο Υψηλής Ραπτικής λόγω φορολογικών ζητημάτων. Το 1987, το Gres Fashion House στη 1, Rue de la Paix κλείνει οριστικά. "Έσπασαν έπιπλα και ξύλινα μανεκέν με τσεκούρια. Υφάσματα και φορέματα μπήκαν σε σακούλες σκουπιδιών και πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Κάποια στιγμή το σπίτι ήταν άδειο", είπε η κόρη της Μαντάμ Γκρε, Άννα, στον Λόρενς Μπεναϊμ, δημοσιογράφο από τη Le Monde και συγγραφέα του το υπέροχο βιβλίο GRES. Τον θάνατο της Madame Gré έκρυβε από το κοινό για ένα χρόνο η κόρη της Άννα. Ο θάνατος της κυρίας ανακοινώθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του 1994. Το όνομα της Γκρε είναι ελάχιστα γνωστό στο ευρύ κοινό.

Όταν ρωτήθηκε αν η μόδα είναι τέχνη, ο Αμερικανός σχεδιαστής Bill Blass απάντησε: «Όχι, η μόδα δεν είναι τέχνη και δεν υπήρξε ποτέ, εκτός από αυτό που παρήχθη στο ατελιέ δύο δασκάλων - του Cristobal Balenciaga και της Madame Gré».

Ανάμεσα στους πελάτες Μαντάμ Γκρε(Madame Grés) ήταν η Marlene Dietrich, η Garbo, η Vienne Leigh, η Princess de Bourbon, η Grace Kelly, η Barbra Streisand, η Jacqueline Kennedy και η Δούκισσα του Windsor και βαρετές. Η ικανότητά της να παραδίδεται ολοκληρωτικά στην τέχνη της σε επιφανειακούς ανθρώπους έδωσε αφορμή να μιλήσουμε για την αλαζονεία και τη σύνεση του Δασκάλου.

Το πραγματικό της όνομα είναι Germaine Emily Krebs. Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1903, σε οικογένεια φτωχών αστών. Το κορίτσι ονειρευόταν να γίνει γλύπτης ή ... μπαλαρίνα. Στη συνέχεια σπούδασε ως γλύπτης και μια ενδελεχής καλλιτεχνική εκπαίδευση, μια ευρεία προοπτική, η γνώση των νόμων της αληθινής τέχνης της επέτρεψαν στη συνέχεια να δημιουργήσει ρούχα αντάξια όχι ενός βάθρου, αλλά ενός μουσείου και ενός αρχαίου φόρουμ.
Η Germain ξεκίνησε την καριέρα της όπως η Chanel - φτιάχνοντας καπέλα σε ένα μικρό σαλόνι μόδας. Το 1932 μπαίνει στον κόσμο της μόδας ανοίγοντας το πρώτο της κομμωτήριο «Alex Couture», το οποίο ειδικευόταν στο ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ. Την επόμενη χρονιά, μαζί με τη φίλη της Juliette Barton, η Germain εγκαθίσταται σε ένα διαμέρισμα τριών δωματίων στη Rue Mirosmenil και δημιουργεί ρούχα με την επιγραφή «Alix Barton». Το 1934, ο σχεδιαστής μόδας μετακόμισε στο πιο διάσημο Faubourg Saint-Honoré, 83 ετών και άνοιξε ένα σαλόνι ήδη μόνος, με το όνομα "Alix". Έτσι η Germaine Emily Krebs γίνεται Alix.

Alix (Alix Barton), 1933
Η χαρακτηριστική σιλουέτα του Alix Gré βασίστηκε σε μια ριζική επανεξέταση της μεθοδολογίας προσαρμογής. Γυναικείος ρουχισμός. Για πάνω από χίλια χρόνια, η μορφή του φορέματος παραμένει λίγο πολύ η ίδια: ένα ραμμένο, συχνά κορσέ, μπούστο πάνω από μια ολόσωμη φούστα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Marianno Fortuny εφηύρε: ένα πτυχωτό μεταξωτό τουνίκ φόρεμα. Μοιάζει με αρχαιοελληνικό χιτώνα και πέφτει από τους ώμους στο πάτωμα, χωρίς βελάκια, φόδρες ή μαζεύματα. Το μοντέλο του 1907 της Marianno Fortuny δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα, γιατί δεν ήταν ποτέ στη μόδα. Οι γνώστες την αναγνώρισαν αμέσως ως έργο τέχνης - αυτό είναι ένα φόρεμα που δεν δείχνει τίποτα και δεν κρύβει τίποτα. Το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη για τα υφάσματα και τα χρώματα τον ανάγκασε να πειραματιστεί με το βελούδο, το μετάξι και νέους τρόπους σχεδίασης. Ο Fortuny δεν ενδιαφερόταν για τη φόρμα.

Μαριάνο Φορτούνι

Η Άλιξ ονειρευόταν να δημιουργήσει φορέματα τεντωμένα σαν κορδόνι, προσαρμοσμένα με ακρίβεια στη φιγούρα: αφήστε οποιαδήποτε γυναίκα να μοιάζει με ελληνικό άγαλμα. Άρχισε να εργάζεται χωρίς σχέδια και μοτίβα, καταλαμβάνοντας αμέσως το ύφασμα. Αυτό το χαρακτηριστικό έκανε τα μοντέλα της σχεδόν μη αναπαραγώγιμα. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε καμία επένδυση, μαξιλαράκια ώμων ή ακόμα και ραμμένες πτυχές, προσπαθώντας να διασφαλίσει ότι το ύφασμα βρίσκεται αυστηρά στη θέση που καθόρισε η ίδια. Μη μπορώντας να πετύχει τις πτυχές που χρειαζόταν από τη μουσελίνα, τσάκωσε στα χέρια της μια μεταξωτή φόδρα, σκέφτηκε το μεταξωτό ζέρσεϊ και το 1935 ο Ροντιέ δημιούργησε αυτό το ύφασμα για εκείνη. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε ένα φαρδύ παλτό χωρίς κόψιμο, και γι' αυτόν ένα ύφασμα ήταν ειδικά υφαντό πολύ πιο φαρδύ από το συνηθισμένο. Τα μοντέλα της Alix γίνονται πολύ διάσημα και το 1939 λαμβάνουν το βραβείο για την καλύτερη συλλογή Haute Couture στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού.

Η Άλιξ ήταν εργασιομανής, φανατικά αφοσιωμένη στη δουλειά της και σπάνια έβγαινε στον κόσμο. Αλλά το 1937, γνώρισε και παντρεύτηκε αμέσως τον Σεργκέι Τσερέφκοφ, έναν Ρώσο καλλιτέχνη που υπέγραψε το έργο του "Gre" (Gres) - έναν αναγραμματισμό του ονόματος στη γαλλική ορθογραφία Serge. Ο γάμος δεν κράτησε πολύ - ο Cherevkov πήγε στην Ταϊτή και ξέχασε να επιστρέψει. Ο Άλιξ, ωστόσο, συνέχισε να τον βοηθά οικονομικά μέχρι το θάνατό του το 1970. Δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του πολέμου, γεννιέται η κόρη της Άννα. Από το κατεχόμενο Παρίσι, αυτή και η κόρη της καταφεύγουν στη νότια Γαλλία, σε ένα μικρό χωριό. Η διάσημη υπογραφή της κόμμωσης - ένα τουρμπάνι - εμφανίστηκε ακριβώς αυτή την εποχή, για έναν εντελώς πεζό λόγο: την έλλειψη αξιοπρεπούς κομμωτή.

Έμεινε χωρίς βιοπορισμό, πήρε μια θαρραλέα απόφαση να επιστρέψει στο Παρίσι και να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση εκεί. Ονόμασε τον οίκο μόδας «Madame Gre», δανειζόμενος ένα ψευδώνυμο από τον σύζυγό της. Το 1942, η Alix άνοιξε ένα ατελιέ, αλλά δεν κράτησε πολύ, μέχρι το 1943. Η Μαντάμ Γκρε δεν ήθελε να συνεργαστεί με τους εισβολείς και συμπεριφέρθηκε προκλητικά απέναντί ​​τους.

Ελληνικό βραδινό φόρεμα (μπροστινή λεπτομέρεια), ροζ μεταξωτό μπλουζάκι, 1955

Η σκληρότητα με την οποία η μόδα μπορεί να διανέμει και να μετατρέπει αυτό που κάποτε θεωρούνταν όμορφο σε άσχημο πρέπει να χτύπησε σκληρά τη Μαντάμ Γκρες όταν ο Dior ανατίναξε το κοινό με το στυλ του New Look το 1947. Όλα όσα αντιτάχθηκαν η Γκρε επιστρέφουν ξαφνικά στη μόδα: κορσέδες, φουσκωμένες φούστες. Αν και πολλές γυναίκες εξακολουθούν να αρνούνται τις καινοτομίες και να φορούν τα φορέματά της. Χρόνια μετά τον πόλεμο, το ατελιέ της γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα στο Παρίσι, με 180 υπαλλήλους και επτά εργαστήρια.

Το 1956, το Ίδρυμα Ford επέλεξε τη Madame Gré, μεταξύ όλων των παριζιάνων couturiers, να ταξιδέψει στην Ινδία για να εξερευνήσει τον καλύτερο τρόπο προσαρμογής της ινδικής τεχνολογίας ύφανσης στη δυτική αγορά. Γοητευμένη από σπάνια και εξωτικά αρώματα, συνέλαβε την ιδέα να δημιουργήσει ένα άρωμα και να το χαρίσει σε γυναίκες, καθώς μερικές δίνουν κοσμήματα. Το 1959, εμφανίστηκε ένα από τα θρυλικά δερμάτινα αρώματα - το "Cabochard", το μόνο πράγμα που απέμεινε από τον Οίκο της στην εποχή μας. Αυτή η λέξη σημαίνει «πεισματάρης». Περίμενε μια ολόκληρη γενιά δερμάτινων-chypre αρωμάτων: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) και Montana (1986).

Φόρεμα MADAME GRES που φορέθηκε από τη Sunny Hartnett, 1957, Richard Avedon

Στη δεκαετία του εξήντα, αντιμετώπισε ένα άλλο εμπόδιο: τη μαζική παραγωγή. Η Madame Gré ήταν couturier με την πραγματική έννοια: αυτό σήμαινε όχι μόνο τη δημιουργία αποκλειστικών ρούχων για πλούσιους πελάτες, αλλά και το γεγονός ότι όλα τα πράγματα κατασκευάζονταν αποκλειστικά στο χέρι. Οι μηχανές δεν μπορούσαν να αναπαράγουν τη μοναδική τεχνική της γλυπτικής υφασμάτων. Και αμέτρητα φθηνά μίνι φορέματα σε γραμμή Α έχουν ήδη κατακλύσει την αγορά. Κι όμως, ήταν εκείνη την περίοδο που η Madame Gré κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση για τελευταία φορά με μια σειρά από έθνικ μοντέλα της, τα οποία, σε αντίθεση με τα «ελληνικά» φορέματα της δεκαετίας του '30, δεν ταίριαζαν στο σώμα, αλλά έπεφταν ελεύθερα. και κυλούσε κατά μήκος του. Το 1966, ο διάσημος φωτογράφος Richard Avedon έκανε μια φωτογράφιση με την Barbra Streisand για το περιοδικό Vogue, όπου εμφανίστηκε με πόντσο και ανατολίτικους τουνίκ από τη Madame Grey. Για τη «Baby» Jane Holzer, ένα μοντέλο και ένα από τα «κορίτσια του εργοστασίου» του Andy Warhol, η couturier σχεδίασε ένα φόρεμα από μεταξωτό σατέν σε χρώμα σκουριάς με μια ασυνήθιστη μασχάλη.

Madame Alix Gres, για το Harper's Bazaar, Φεβρουάριος 1964, Diane Arbus
Το άλμπουμ της Vogue History of 20th Century Fashion, που δημοσιεύτηκε το 1988, την αποκαλεί «η μεγαλύτερη εν ζωή couturier.» Οι συνάδελφοι σχεδιαστές μόδας αντιμετωπίζουν τη δουλειά της με μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό. Ο Αμερικανός σχεδιαστής Bill Blass, για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε αν η μόδα είναι τέχνη, απάντησε: «Όχι, αυτό είναι μια χειροτεχνία. Άλλοτε δημιουργικό, άλλοτε τεχνικό. Μόνο στα χέρια της Madame Gré και της Balenciaga η μόδα γίνεται τέχνη.» Και ο Yves Saint Laurent είπε ότι «κανείς δεν λειτουργεί σαν αυτήν».

Yves SaintΟ Laurent και η Madame Gres στην Έκθεση Μόδας

Το 1982, η Madame Gré αναγκάστηκε να πουλήσει την αρωματοποιία της, την πιο κερδοφόρα επιχείρησή της. Επένδυσε όλα της τα χρήματά της στη σειρά Haute Couture, αλλά το 1984 χώρισε τους δρόμους της με το πνευματικό της τέκνο και πούλησε το Fashion House στον Γάλλο επιχειρηματία Bernard Tapie. Εκείνη την εποχή, αυτός ο άνδρας δεν είχε υπονομεύσει ακόμη τη φήμη του με πολλά σκάνδαλα και μηνύσεις και κατάφερε να γοητεύσει μια ηλικιωμένη γυναίκα. Σε μια συνέντευξη με τον δημοσιογράφο της Figaro, Jani Same, ο επιχειρηματίας μοιράστηκε τα μεγαλεπήβολα σχέδιά του: "Θα της δώσω τα μέσα να αφοσιωθεί στη δημιουργικότητα χωρίς να σκέφτεται τα χρήματα. Δεν θα χρειάζεται να αναφέρει σε κανέναν. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις και εκείνη . .. απλά «Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι και στοιχηματίζω σε μια διάσημη γυναίκα που μπορεί να δουλέψει τρεις μέρες ασταμάτητα για την τελευταία της συλλογή. Κανείς από τους τριαντάχρονους συναδέλφους μου δεν είναι ικανός για κάτι τέτοιο. " Όλα αυτά ήταν λόγια κενά. Τρία χρόνια αργότερα, ο Tapi πούλησε την εταιρεία στον σχεδιαστή Jacques Estrel. Ο οίκος μόδας Gres αποβλήθηκε από το Συνδικάτο Υψηλής Ραπτικής λόγω φορολογικών ζητημάτων. Το 1987, το Gres Fashion House στη 1, Rue de la Paix κλείνει οριστικά. "Έσπασαν έπιπλα και ξύλινα μανεκέν με τσεκούρια. Έβαλαν υφάσματα και φορέματα σε σακούλες σκουπιδιών και τα πέταξαν στα σκουπίδια. Κάποια στιγμή, το σπίτι ήταν άδειο", είπε η κόρη της Μαντάμ Γκρε, Άννα, στον Lawrence Benaim, δημοσιογράφο από τη Le Monde και συγγραφέα. του υπέροχου βιβλίου GRES.

Μπέρναρντ Τάπι

Η ιαπωνική εταιρεία Yagi Tsusho απέκτησε το όνομα Gres το 1988. Το 1990, η Anna πήρε τη Madame Gré στη νότια Γαλλία και την τοποθέτησε σε μια κλινική κοντά στο La Colle-sur-Loup στην Προβηγκία. Έξι μέρες πριν από τα ενενήντα γενέθλιά της, τον Νοέμβριο του 1993, η κυρία Γκρε πέθανε σε ένα γηροκομείο, ξεχασμένη από όλους. Η κόρη της Άννα έκρυβε το θάνατο της μητέρας της για ένα χρόνο, πιστεύοντας ότι οι συνάδελφοί της ήταν ανάξιοι να μάθουν για τη μοίρα της.
Η σπουδαία γυναίκα και couturier έφυγε από τη ζωή τόσο ήσυχα όσο έζησε.