Τι φορούσαν οι άνθρωποι στην αρχαία Ρωσία. Μόδα της Αρχαίας Ρωσίας. Πώς να είσαι μοντέρνος στους αιώνες X-XII. Γούνινα παλτά με λαϊκά ρούχα

Τι είναι το hoot; Πώς να φορέσετε σωστά ένα feryaz; Και σε τι διαφέρει το θερμότερο σώμα από το θερμότερο ψυχή;

Μ. Βρούμπελ
πριγκίπισσα του κύκνου

Ιστορική αναφορά
Το πρώτο κράτος των Ανατολικών Σλάβων είναι η Ρωσία του Κιέβου. Η Ρωσία του Κιέβου υπήρχε από τον 9ο έως τον 13ο αιώνα. Και στη συνέχεια διαλύθηκε σε πολλά πριγκιπάτα - Polotsk, Novgorod, Chernigov. Στην ιστορία, αυτή η περίοδος ονομάστηκε περίοδος του φεουδαρχικού κατακερματισμού. Η Ρωσία του Κιέβου, όπως και άλλα μεσαιωνικά ευρωπαϊκά κράτη, δεν ήταν ποτέ συγκεντρωτική.

Τα μεσαιωνικά κράτη συγκεντρώθηκαν από πολλές χώρες με τα δικά τους χαρακτηριστικά και έθιμα και στη συνέχεια διαλύθηκαν σε αυτά τα εδάφη. Και μόνο μετά από μια περίοδο φεουδαρχικού κατακερματισμού και πολέμων θα αρχίσουν να σχηματίζονται πιο συγκεντρωτικές χώρες με ένα ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης.

V. Vasnetsov
Τρεις πριγκίπισσες του κάτω κόσμου

Στην ιστορία των Ανατολικών Σλάβων, η κατάρρευση της Ρωσίας του Κιέβου συνέπεσε με την περίοδο της εισβολής των Μογγόλων-Τατάρων. Αλλά ταυτόχρονα, οι Μογγόλο-Τάταροι δεν έφτασαν σε όλα τα εδάφη. Για παράδειγμα, το Πριγκιπάτο του Polotsk δεν έπεσε κάτω από τον μογγολο-ταταρικό ζυγό.

V.Vasnetsov
Alyonushka

Μετά από λίγο καιρό τελείωσε η περίοδος του φεουδαρχικού κατακερματισμού. Το νεαρό πριγκιπάτο της Μόσχας άρχισε να συλλέγει τα ρωσικά εδάφη που κάποτε ήταν μέρος της Ρωσίας του Κιέβου. Δεν είναι όμως το μόνο. Το Μεγάλο Δουκάτο της Λιθουανίας έγινε ανταγωνιστής του πριγκιπάτου της Μόσχας στη συλλογή ρωσικών εδαφών.
Ο Μοσχοβίτης Ρωσ συνέχισε τις παραδόσεις της Ρωσίας του Κιέβου όχι μόνο στην πολιτική και θρησκευτική σφαίρα ή στον τομέα της τέχνης - όλες οι ίδιες εκκλησίες λευκής πέτρας με τρούλους, εικονογραφία, αλλά και σε ρούχα.

Α. Ριαμπούσκιν
Ο Μιχαήλ Φεντόροβιτς σε μια συνεδρίαση της βογιάρ ντουμάς

Η βάση της φορεσιάς της Moscow Rus ήταν η φορεσιά των Russ του Κιέβου - πουκάμισα, παντελόνια-λιμάνια. Αλλά ταυτόχρονα, στο κοστούμι της Ρωσίας της Μόσχας, η διαίρεση σε τάξεις είναι ήδη πιο αισθητή. Τα ρούχα των χωρικών είναι απλά, χωρίς κανένα ντεκόρ.

Ρούχα αγοριών με πολλά κεντήματα ή κοσμήματα σε μορφή πολύτιμων λίθων. Επίσης, τα ρούχα των αγοριών της εποχής της Ρωσίας της Μόσχας γίνονται πιο διαφορετικά.

Α. Ριαμπούσκιν
Ρωσίδες του 17ου αιώνα στην εκκλησία

Τόσο το μήκος όσο και το πλάτος των ρούχων αυξάνονται. Γενικά, τόσο τα ανδρικά όσο και τα γυναικεία ενδύματα της εποχής της Ρωσίας της Μοσχοβολίας μοιάζουν στη μορφή τους με ένα τραπεζοειδές που διαστέλλεται προς τα κάτω. Επιπλέον, το πλάτος των ρούχων κάτω σε ακραίες περιπτώσεις θα μπορούσε να φτάσει έως και 2-6 μέτρα.

Είναι στη γυναικεία φορεσιά που εμφανίζεται το παραδοσιακό ρωσικό sundress, επίσης πολύ φαρδύ προς τα κάτω. Στη Ρωσία του Κιέβου, τα sarafans δεν φορούσαν.

Ανδρική φορεσιά της Ρωσίας της Μόσχας

Έτσι, αν είστε άντρας και γεννηθήκατε στη Ρωσία της Μόσχας των αιώνων XV-XVII, τότε το πρωί σίγουρα θα φορέσετε:

Θύρες παντελονιού- Στενό, δεμένο στη μέση με κορδόνια περίσφιξης. Εάν είστε τυχεροί που γεννηθήκατε βογιάρ, τότε θα υπάρχουν δύο παντελόνια. Κορυφαίες θυρίδες σε πιο ακριβά υφάσματα όπως μετάξι. Το χειμώνα ήταν δυνατό να φορούν λιμάνια με γούνα.

πουκάμισο. Τα μοντέρνα πουκάμισα kosovorotka εμφανίζονται στη Ρωσία της Μόσχας. Σε τέτοια πουκάμισα, το σκίσιμο στον γιακά δεν ήταν στη μέση του στήθους, αλλά στο πλάι. Αν ήσασταν ευγενής, και ακόμα καλύτερα μπογιάρ, τότε το πουκάμισό σας θα μπορούσε να διακοσμηθεί με κολάρο κολιέ (ψεύτικο γιακά) και καρπούς (φόδρα γύρω από τα χέρια), ραμμένο από ακριβό ύφασμα και διακοσμημένο με πολύτιμες πέτρες και πέρλες.

V. Surikov
Σκεπτόμενος έφηβος. Μελέτη για τον πίνακα "Boyar Morozova"

V. Surikov
Το πρωί της εκτέλεσης τοξοβολίας. Θραύσμα

Zipun. Εξωτερικά ενδύματα για αγρότες. Για τα αγόρια - το κάτω. Το φερμουάρ ήταν ραμμένο από ελαφριά υφάσματα, κουμπωμένος πισινός, είχε μακρόστενα μανίκια δεμένα με κουμπιά και γιακά κολιέ. Στη μέση, ένα φερμουάρ άξιζε οπωσδήποτε το ζωνάρι.

Και τέλος, αν φυσικά δεν ήσουν αγρότης, έπρεπε να βάλεις καφτάνι. Τα καφτάνια στη Μοσχοβίτικη Ρωσία ήταν διαφόρων τύπων και σκοπών.

Α. Ριαμπούσκιν
Συμμορφώνεται με γούνινο παλτό από τον βασιλικό ώμο

Σχεδόν ξέχασα το γούνινο παλτό. Και δεν πρέπει να την ξεχνάς. Σε αυστηρούς ρωσικούς χειμώνες, οι εκπρόσωποι όλων των κτημάτων της Ρωσίας της Μόσχας φορούσαν γούνινα παλτά. Αλλά η γούνα ήταν διαφορετική. Τα Sable γούνινα παλτά θεωρήθηκαν τα πιο ακριβά. Τα αγόρια μπορούσαν επίσης να φορέσουν ένα γούνινο παλτό το καλοκαίρι για να δείξουν τον πλούτο τους.

Τύποι καφτάνια της Ρωσίας της Μόσχας

Το καφτάν θα μπορούσε να είναι συνηθισμένο - μακρύ, μη εφαρμοστό και με κούμπωμα πισινό. Από τον 17ο αιώνα, ένα κολάρο ατού φορούσε με ένα τέτοιο καφτάν - ένα όρθιο ψηλό και πλούσια διακοσμημένο γιακά.

Το καφτάνι θα μπορούσε να είναι στρατόπεδο, δηλαδή ραμμένο σύμφωνα με το στρατόπεδο - σύμφωνα με το σχήμα. Ένα τέτοιο καφτάνι είχε κοντά μανίκια - μέχρι τον αγκώνα.

Φορούσαν επίσης ένα πολωνικό καφτάνι στη Ρωσία της Μόσχας. Ένα τέτοιο καφτάνι ήταν παρόμοιο με τα ευρωπαϊκά ρούχα και η μόδα για αυτό ήρθε στη Ρωσία της Μόσχας μέσω της επικράτειας της γειτονικής Πολωνίας - εξ ου και το όνομα πολωνικό καφτάν.

Στη Μοσχοβίτικη Ρωσία, πολλές δυτικές καινοτομίες εκείνης της εποχής ονομάζονταν πολωνικές ή γερμανικές. Το πολωνικό καφτάν είχε μπούστο που αγκάλιαζε τη φιγούρα και μια πλισέ «φούστα» από τη μέση μέχρι το κάτω μέρος. Τα μανίκια ενός τέτοιου καφτάν ήταν μακριά, πλούσια στον ώμο (τζούρες) και στενά κάτω από τον αγκώνα.

Εικονογράφηση του καλλιτέχνη I. Bilibin

Ένα άλλο καφτάνι είναι ένα τερλίκ. Ένα τέτοιο καφτάνι φορούσαν οι φρουροί του πρίγκιπα της Μόσχας. Γενικά, το τερλίκ ήταν αντίγραφο του πολωνικού καφτάν. Υπήρχε όμως μια διαφορά -μπροστά από το τερλίκ υπήρχε μια σαλιάρα, που κουμπωνόταν δεξιά- στο στήθος και στον ώμο.

Ο Feryaz είναι επίσης καφτάνι. Ένα καφτάνι, το οποίο ήταν ραμμένο από ακριβό ύφασμα (βελούδο ή μετάξι), συχνά επενδεδυμένο με γούνα. Το φεριάζ φοριόταν με τέτοιο τρόπο ώστε το μανίκι φορούσε μόνο στο δεξί χέρι, ενώ το αριστερό μανίκι κρεμόταν στο πάτωμα. Έτσι, τονίστηκε ότι οι μπόγιαρ δεν δουλεύουν. Από το φεριάζι προήλθε και η έκφραση «δούλεψε απρόσεκτα». Το φεριάζ ήταν μακρύ και φαρδύ από κάτω. Το πλάτος του φεριάζι από κάτω μπορούσε να φτάσει και τα 3 μέτρα.

Εικονογράφηση του καλλιτέχνη I. Bilibin

Επίσης, οι μπόγιαροι και οι ευγενείς της Ρωσίας της Μόσχας μπορούσαν να φορούν okhaben - εξωτερικά ενδύματα με στενά μανίκια και τετράγωνο γιακά μέχρι τη μέση της πλάτης. Ή φοβισμένα - τέτοια ρούχα απλώς πετάχτηκαν στους ώμους, ενώ τα μακριά μανίκια κρέμονταν στα πλάγια. Ο φύλακας δεν ζούσε.

V. Schwartz
Ιβάν ο Τρομερός

Γυναικεία φορεσιά της Ρωσίας της Μόσχας

Τα γυναικεία εσώρουχα ήταν πουκάμισο. Το πάνω μέρος είναι ένα sundress.

V. Surikov
Μπογιάρ Μορόζοβα

Το sundress ήταν ζωσμένο κάτω από το στήθος, κρατήθηκε στις τιράντες και επεκτάθηκε μέχρι κάτω. Ένα sundress ήταν διακοσμημένο τόσο με μια απλή κάθετη λωρίδα όσο και με μια σειρά από διακοσμητικά κουμπιά, πιο συχνά από κασσίτερο.

Έραψαν ένα sundress από μεγάλη ποικιλία υφασμάτων. Όλα εξαρτιόνταν από το ποιος θα φορούσε αυτό το sundress - μια αγρότισσα ή μια αρχόντισσα. Έτσι, τα sundresses στη Ρωσία της Μόσχας ήταν ραμμένα από μετάξι, μπροκάρ ή καμβά.

Κ. Μακόφσκι
στον διάδρομο

Εκτός από το sarafan, μπορούσαν να φορούν μια poneva ή μια zapona - είδη ρούχων που προέρχονταν από τη Ρωσία του Κιέβου.

Η Poneva είναι μια φούστα, τις περισσότερες φορές με μοτίβο σε σχήμα ρόμβου ή καρό. Το zapona είναι ένα ρούχο που δεν είναι ραμμένο στα πλαϊνά. Τέτοια ρούχα φοριόνταν πάνω από πουκάμισο και με ζώνη.

Κ. Μακόφσκι
Κράταιγος στο παράθυρο με έναν περιστρεφόμενο τροχό

Τα επάνω γυναικεία ρούχα στη Μοσχοβίτικη Ρωσία ήταν ένα letnik, dushepreya και θερμαντικό σώμα. Letnik - ενδύματα από πάνω με μανίκια σε σχήμα καμπάνας που κρέμονται στο πάτωμα. Τα μανίκια και ο γιακάς του letnik ήταν διακοσμημένα με κορδόνια - τριγωνικά κομμάτια από ακριβό ύφασμα (βελούδο ή σατέν), τα οποία ήταν κεντημένα με πέρλες και χρυσό.

M. Shibanov
φεστιβάλ συμβολαίου γάμου
Σε αυτή την εικόνα, το κορίτσι στο κέντρο απεικονίζεται σε ένα ντους

- ρούχα που αν ζέσταναν, τότε μόνο η ψυχή. Ήταν πανωφόρι, κοντό (μήκος μέχρι τη μέση), με τιράντες, σαν σαλαμάκι. Μια ντουζιέρα ήταν ραμμένη από υφάσματα με σχέδια και φορέθηκε πάνω από ένα sundress.

Α. Ριαμπούσκιν
Η οικογένεια του εμπόρου τον 17ο αιώνα
Αυτή η εικόνα δείχνει ένα θερμαντικό σώμα (λευκό) στα αριστερά

Αλλά το θερμαντικό σώμα μπορούσε ήδη να ζεσταθεί. Το Telogreya είναι ένα μακρύ εξωτερικό ρούχο με κλείσιμο μπροστά και μακριά μανίκια. Το κούμπωμα του καπιτονέ σακάκι θα μπορούσε να έχει τη μορφή κουμπιών ή κορδονιών.

Κ. Μακόφσκι
Προξενιτής

Τα μαλλιά μιας γυναίκας από τη Ρωσία έπρεπε να κρύβονται κάτω από μια κόμμωση. Τις περισσότερες φορές ήταν κασκόλ. Η πιο κομψή κόμμωση της εποχής της Μοσχοβίτικης Ρωσίας, φυσικά, ήταν το kokoshnik. Τα Kokoshniks, όπως τα sundresses, έγιναν τελικά απαραίτητα στοιχεία της ρωσικής λαϊκής φορεσιάς.

V. Vasnetsov
λευκάγκαθα

Κ. Μακόφσκι
λευκάγκαθα

Ένα kokoshnik είναι μια κόμμωση με ψηλό μέτωπο. Ένα κάλυμμα από ακριβό ύφασμα μπορούσε να στερεωθεί στο πίσω μέρος του kokoshnik και μπροστά ήταν πλούσια διακοσμημένο με μαργαριτάρια.

Η μόδα είναι μια παράξενη και ιδιότροπη νεαρή κοπέλα, της οποίας οι ιδιορρυθμίες κάνουν πάντα την παλαιότερη γενιά να γουρλώνει δραματικά τα μάτια και τα νεαρά κορίτσια ξοδεύουν ώρες για να ξανασκεφτούν την γκαρνταρόμπα τους σύμφωνα με τις νέες τάσεις.

Μόλις η ανθρωπότητα αναπτύχθηκε αρκετά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί ρούχα για κάτι περισσότερο από ζεστασιά και προστασία, τα ρούχα έγιναν αμέσως ένα πρόσθετο μέσο αυτοέκφρασης. Όλοι ξέρουμε πώς να διακρίνουμε ένα πορτρέτο μιας δούκισσας από ένα πορτρέτο ενός απλού κοινού - από το πόσο πολυτελές είναι το φόρεμά της!

Σχετικά με τη μόδα στην Αρχαία Ρωσία, περιεχόμενο:

Τα ρούχα δεν είναι μόνο ένας τρόπος έκφρασης, αλλά και μια άλλη γλώσσα στην οποία μιλάς με τον έξω κόσμο, ένα άλλο σύστημα σημείων που δίνει στους ανθρώπους γύρω σου μια ιδέα για το ποιος βρίσκεται μπροστά τους.

Διαφορετικά συστήματα σημείων που είναι χαρακτηριστικά διαφορετικών πολιτισμών μπορεί να είναι αφηρημένα και συμβολικά σε διάφορους βαθμούς - για παράδειγμα, εάν στην ευρωπαϊκή κουλτούρα, όταν βλέπουμε μια κυρία με μαύρο πέπλο ή κορδέλα στα μαλλιά της, υποθέσουμε ότι θρηνεί, τότε στην Ανατολή το χρώμα του θανάτου θα θεωρείται λευκό. Τέτοιες μικρές διαφορές δημιουργούν μια ατομική κουλτούρα και μόνο γνωρίζοντάς τις, μπορείτε πραγματικά να απολαύσετε την ομορφιά της εθνικής φορεσιάς οποιασδήποτε χώρας ή τις ιδιαιτερότητες των ρούχων μιας συγκεκριμένης κουλτούρας.

Οι σλαβικές χώρες, βέβαια, έχουν και τις δικές τους εθνικές ενδυμασίες. Τους έχουμε δει όλους από μικρός σε διάφορες πατριωτικές αφίσες, σε εικονογραφήσεις για παραμύθια, ή ακόμα και οι ίδιοι τα φορούσαμε σε matinees. Δυστυχώς, αυτές οι αόριστα γνωστές εικόνες δεν αρκούν για να έχουμε μια λεπτομερή ιδέα για το πώς έμοιαζαν οι πρόγονοί μας, τι φορούσαν οι αρχαίες Ρώσσες ομορφιές, τι στυλ φορεμάτων τους άρεσε και ποια χρώματα δεν θα φορούσαν ποτέ.

Ευτυχώς, σήμερα υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία και να κοιτάξετε αναπαραγωγές από σχολικά βιβλία και να αγγίξετε ή ακόμα και να δοκιμάσετε μια τέτοια στολή ζωντανά ή να την ράψετε με τα χέρια σας. Για αυτούς και πολλούς άλλους σκοπούς, υπάρχουν διάφορα μουσεία και διαδραστικά ιστορικά κέντρα - μέρη όπου, με τις προσπάθειες των ενθουσιωδών, η ιστορία δεν μας παρουσιάζεται πλέον με αφηρημένες ιστορίες από σχολικά βιβλία, αλλά, ας πούμε, σε μορφή full HD.

γυναικεία μόδα της αρχαίας Ρωσίας

Ο ανελέητος χρόνος έχει διατηρήσει για τους περίεργους αρχαιολόγους όχι τόσα πολλά υπομνήματα που μας επιτρέπουν να περιγράψουμε αξιόπιστα τα κοστούμια των κοριτσιών εκείνης της εποχής, επομένως όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως εικόνες ή υπολείμματα υφασμάτων, είναι εξαιρετικά πολύτιμα.

Κρίνοντας από το σύνολο των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι σύγχρονοι ιστορικοί, τα πιο κοινά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ραπτική ήταν το λινό (λίγο πολύ καλής ποιότητας) και το μαλλί. Από αυτό το ύφασμα κατασκευάστηκε, το οποίο διέφερε επίσης σε ποιότητα - ύφασμα ή λεπτό λινό ή sermyaga και χοντρό καμβά.

Στη Ρωσία, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είχε καθιερωθεί η δική της μεγάλης κλίμακας και πλήρους κλίμακας παραγωγή υφασμάτων υψηλής ποιότητας, όπως το μετάξι, για παράδειγμα, και γι' αυτό συνηθιζόταν να εισάγεται από το εξωτερικό. Βασικά, βέβαια, το μετάξι εισήχθη στη Ρωσία του Κιέβου από το Βυζάντιο.

Τα ρούχα, γυναικεία και ανδρικά, συνηθιζόταν να στολίζονται. Για τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποιούσαν χρωματισμό και κεντήματα - για στολίδι. Υπήρχε επίσης μια τεχνολογία για τη δημιουργία μοτίβων από νήματα διαφορετικών χρωμάτων - ετερόκλητα. Το έφτιαχναν, κατά κανόνα, σε γαλαζοπράσινους τόνους.

Όσον αφορά τα ρούχα από μπροκάρ και μετάξι, τα υλικά για τέτοια προϊόντα ονομάζονταν pavoloka και ήταν κυρίως κόκκινο και οι αποχρώσεις του - μοβ ή κόκκινο, βυσσινί ή καρμίν, καθώς και μπλε, γαλάζιο και τιρκουάζ, λιγότερο συχνά πράσινο. Συχνά μια τέτοια στολή μπορούσε να δει κανείς διακοσμημένη με σχέδια και στολίδια από χρυσά και ασημένια νήματα - ήταν, φυσικά, πολύ ακριβά και δεν μπορούσαν όλοι να αντέξουν οικονομικά.

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά της γυναικείας φορεσιάς εκείνης της εποχής ήταν οι κόμμωση - καπέλα και κασκόλ. Κάτω από το καπάκι φορούσαν ένα ειδικό διπλωμένο και στερεωμένο κάτω από το πηγούνι μαντήλι - ubrus. Οι αγρότισσες φορούσαν ειδικά σκουφάκια που ονομάζονταν πολεμιστές.

Οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, φορούσαν συχνά ειδικά παλτό πάνω από τα ρούχα τους - με φαρδιά μανίκια, που επέτρεπαν να φαίνονται τα κεντημένα και όμορφα διακοσμημένα μανίκια του κάτω πουκάμισου. Αυτό το ίδιο πουκάμισο ήταν ένα πολύ σημαντικό και απαραίτητο στοιχείο της ένδυσης. Κεντημένο με σχέδια, ήταν απαραίτητα μακρύ και κάλυπτε τους αστραγάλους. Ο γιακάς του κάτω πουκαμίσου μπορούσε να διακοσμηθεί με περίγραμμα και τα μανίκια με στολίδι.

Τα παπούτσια ως επί το πλείστον δεν ήταν πολύ διαφορετικά. Όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα φορούσαν απαλές μπότες χωρίς τακούνια με διακοσμητικά στο τοπ ή κάλτσες, ενώ οι αγρότες τα κατάφερναν με παπούτσια.

Μεταξύ των παραδοσιακών στοιχείων της γυναικείας ενδυμασίας, αξίζει επίσης να επισημανθούν τα εξής: μια φούστα τυλιγμένη πάνω από ένα πουκάμισο, που ονομαζόταν "poneva", και φορεθεί επίσης πάνω από ένα πουκάμισο, ευρύχωρα ρούχα από καμβά - ονομαζόταν "zapona".

Τα μοτίβα των στολιδιών που κοσμούσαν ρούχα και παπούτσια, φινιρίσματα και μανίκια ήταν σχεδόν πάντα κλασικά - φυτικά ή γεωμετρικά μοτίβα, δηλαδή η σύμπλεξη γραμμών και γωνιών, λουλουδιών και φύλλων. Τα χρώματα και τα υλικά επιλέχθηκαν επίσης ανάλογα με την κατάσταση και τον πλούτο, τις προσωπικές προτιμήσεις ή τις τοπικές παραδόσεις.

Ανδρικά ρούχα της αρχαίας Ρωσίας

Τα ρούχα των ανδρών εκπροσώπων στην Αρχαία Ρωσία μπορούν να κριθούν κυρίως από γραπτές πηγές - για παράδειγμα, όπως το "Izbornik του Svyatoslav".

Οι εικόνες που διατίθενται εκεί είναι πολύ πολύχρωμες και σας επιτρέπουν να πάρετε μια γενική ιδέα για το πώς ήταν το ανδρικό κοστούμι εκείνης της εποχής. Από την εικόνα του πρίγκιπα του Κιέβου, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι τα υποχρεωτικά στοιχεία της ανδρικής ενδυμασίας εκείνης της εποχής ήταν το καφτάν - στον πρίγκιπα είναι πράσινο, με κόκκινη ρίγα. (Το κόκκινο χρώμα θεωρούνταν πιο «ευγενές», το φορούσαν οι μπόγιαρ ή οι εκπρόσωποι της πριγκιπικής οικογένειας).

Η στολή του πρίγκιπα συμπληρώνεται επίσης από χρυσά μανίκια. Τα μανίκια είναι ένα στοιχείο του ρούχου, παρόμοιο στο λειτουργικό τους σκοπό με τις μανσέτες, με τη διαφορά ότι είναι πολύ πιο ογκώδεις.

Σε αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι "Συγκεντρώστε τον Ρώσο Πρίγκιπα" δεν πρέπει να ξεχάσετε και τα εξωτερικά ρούχα. Στην περίπτωση αυτής της εικόνας του Svyatoslav, είναι ένας σκούρος μπλε μανδύας από εκείνους που φορούσαν οι ευγενείς εκείνες τις μέρες. Ονομαζόταν "korzno" και ήταν στολισμένο με ένα χρυσό περίγραμμα, και είχε επίσης μια κόκκινη επένδυση. Η εικόνα συμπληρώνεται από ένα καπέλο - ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό κάθε ευγενούς ανθρώπου εκείνης της εποχής. Ο πρίγκιπας το έχει διακοσμημένο με γούνα. Οι μπότες του είναι πράσινες και φτιαγμένες από Μαρόκο.

Τα καπέλα αξίζουν ειδική μνεία στη συζήτηση για τα ρούχα των ανδρών της Αρχαίας Ρωσίας. Το ρόλο τους έπαιξαν καπέλα που φορούσαν εκπρόσωποι όλων των τάξεων - και, φυσικά, αφαιρέθηκαν ως ένδειξη σεβασμού ή πριν μπουν στην εκκλησία.

Για τους απλούς αγρότες, προορίζονταν καπέλα από τσόχα, στολισμένα με μια λεπτή λωρίδα γούνας. Οι πλουσιότεροι έμποροι είχαν την οικονομική δυνατότητα να παραγγείλουν ένα καπάκι από ύφασμα, ενώ οι πιο ευγενείς και σεβαστοί άνθρωποι φορούσαν κόμμωση από μπροκάρ και διακοσμημένα με χρυσές και ασημένιες κλωστές, διάφορα χρωματιστά πετράδια και γούνινες ρίγες.

Οι μανδύες, όπως στη συνημμένη και περιγραφόμενη παραπάνω εικόνα με τον Svyatoslav, που ονομάζονται "korzno", πετάχτηκαν πάνω από τον έναν ώμο και στερεώθηκαν με έναν ειδικό συνδετήρα - μια περόνη. Αυτή τη χαρακτηριστική τάση δανείστηκαν οι κάτοικοι της Ρωσίας του Κιέβου από τους Βυζαντινούς και εκείνοι, με τη σειρά τους, από τους Ρωμαίους.

Όταν όλη η πολιτική και ένα σημαντικό μέρος της κοινωνικής δραστηριότητας, για ορισμένους ιστορικούς λόγους, μετακόμισε στο Νόβγκοροντ, τα αδιάβροχα αντικαταστάθηκαν από καφτάνια και γούνινα παλτά που ήταν πιο σχετικά σε αυτόν τον τομέα. Τα γούνινα παλτά που φορούσαν στο Νόβγκοροντ διακρίνονταν από τα ραμμένα μανίκια τους, τα οποία εκτελούσαν μια μάλλον διακοσμητική λειτουργία - σπάνια φοριόταν εξ ολοκλήρου αυτό το ρούχο, πιο συχνά απλώς πετιόταν στους ώμους.

Από αδιάβροχα και γούνινα παλτό μέχρι εσώρουχα. Ο ρόλος του στην γκαρνταρόμπα ενός άνδρα της Αρχαίας Ρωσίας έπαιζε λιμάνια και ένα εσώρουχο. Μεταξύ των εκπροσώπων της κατώτερης τάξης, το χοντρό λινό, διακοσμημένο με ετερόκλητο και τακούνι, που φαινόταν έξω από τα μανίκια των εξωτερικών ενδυμάτων, λειτούργησε ως υλικό για το ράψιμο του κάτω πουκάμισου.

Τα ports ήταν ένα συνηθισμένο παντελόνι από καμβά που φοριόταν κάτω από τα ρούχα και δένονταν στη μέση με κορδόνι περίσφιξης. Στένευαν.

Οι πλούσιοι φορούσαν πουκάμισα από λεπτό λινό στολισμένο με ταφτά, κυρίως κόκκινο. Οι γιακάδες λύθηκαν και φορέθηκαν ξεχωριστά. Συχνά ήταν κεντημένα με πέτρες και μαργαριτάρια, σχέδια κεντημένα με χρυσές κλωστές, με σχέδια και στολίδια. Το πουκάμισο φοριόταν φαρδύ, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις φορούσαν και πολυτελώς διακοσμημένες μανσέτες.

Δεδομένου ότι οι λωρίδες του υφάσματος ήταν συνήθως αρκετά στενές - από τριάντα εκατοστά έως εξήντα - έπρεπε να ραφτούν μεταξύ τους. Οι ραφές σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ήταν κρυφές, αλλά διακοσμημένες και σκόπιμα τονίστηκαν.

Ξεχωριστά, αξίζει να αναφέρουμε τα ρούχα των Σλάβων πολεμιστών: εκτός από όλα τα παραπάνω, τα άμφια τους περιλάμβαναν επίσης τουλάχιστον ένα πουκάμισο αλυσίδας με σχισμές στα πλάγια και, φυσικά, ένα κράνος που προστατεύει το κεφάλι.

Παλιά ρωσική φορεσιά σήμερα

Σήμερα, για τους θαυμαστές και τους θαυμαστές της σλαβικής ιστορίας, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για εμβάπτιση στην ιστορική περίοδο που αγαπούν από το σχολείο. Για να το κάνετε αυτό, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να περιμένετε μέχρι να εισβάλει στο διαμέρισμά σας ένας τρελός επιστήμονας, ο οποίος χρειάζεται επειγόντως έναν σύντροφο για ταξίδια στο χρόνο.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι λίγη δύναμη, υπομονή, επιμονή και περιέργεια. Όλες αυτές οι ιδιότητες θα σας βοηθήσουν να μελετήσετε μερικές πηγές για να προσδιορίσετε ακριβώς ποια κοπή του φορέματος θα είναι κατάλληλη για τον αιώνα και τον χαρακτήρα που υποδύεστε.

Τα περισσότερα από τα υλικά για να ξεκινήσετε να ράβετε ένα κοστούμι μπορούν πιθανότατα να αγοραστούν στο πλησιέστερο κατάστημα υφασμάτων - πιθανότατα, θα χρειαστείτε λινό. Στις μεγαλουπόλεις ή σε εκείνες τις πόλεις όπου γίνονται διάφορα φεστιβάλ αναπαράστασης κατά τη διάρκεια της ζεστής εποχής, μπορείτε συχνά να βρείτε μια μοδίστρα που ξέρει ακριβώς τι χρειάζεστε και πώς να το πετύχετε - μπορείτε είτε να κάνετε μερικά μαθήματα είτε απλώς να παραγγείλετε ένα φόρεμα.

Απλά να είστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι πριν από την έναρξη του φεστιβάλ θα είναι πολύ αργά για να κάνετε αίτηση - πιθανότατα, η τεχνίτης θα έχει ένα πραγματικό μπλοκάρισμα ούτως ή άλλως. Σκεφτείτε το εκ των προτέρων.

Να είστε προσεκτικοί - κανείς δεν είναι απρόσβλητος από καταστάσεις όταν ξαφνικά αποδεικνύεται ότι στον κόσμο της ιστορικής επιστήμης υπάρχουν πολλές εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις ταυτόχρονα σχετικά με το εάν αυτό ή εκείνο το ρούχο χρησιμοποιήθηκε στην Αρχαία Ρωσία, σε ποιες περιπτώσεις φορέθηκε, και γενικά - είναι παντελόνι ή φούστα;

Οι άνθρωποι που αναπαράγουν γεγονότα του απώτερου παρελθόντος ονομάζονται ιστορικοί αναπαραστάσεις. Δεν είναι αυτοί που δουλεύουν σε μουσεία και αποκαθιστούν την αρχική εμφάνιση κάποιου γλυπτού - είναι αυτά που, με βάση τις πληροφορίες που έχουν για μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, αναδημιουργούν τα ρούχα, τη ζωή και μερικές φορές τα κτίρια εκείνης της εποχής - και παίζουν το. Ένα πραγματικό ταξίδι στο παρελθόν, όπως στο The Butterfly Effect - μόνο χωρίς κινδύνους. Εκτός από ένα πράγμα - τον κίνδυνο να παρασυρθείτε πολύ.

Σε μεγάλες πόλεις -και ακόμη και σε κάποιες μικρές- υπάρχουν ολόκληροι σύλλογοι και κινήματα που ενώνουν αναπαραγωγούς και παίκτες ρόλων.

Κατά κανόνα, ασχολούνται με την αναδημιουργία μιας συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, το πολύ δύο ή τριών - η δημιουργία υλικού υψηλής ποιότητας απαιτεί πολύ χρόνο και πολλή προσπάθεια, και ακόμη και σε μια ιστορική περίοδο μπορείτε να μελετήσετε τόσο πολύ που μια ζωή δεν είναι αρκετή για αυτό.

Παρά την αλλαγή ονομάτων και πολιτικού συστήματος, Η χώρα μας κουβαλά τις αρχαίες και ιδιαίτερες πολιτιστικές αξίες των προγόνων μας.Συνίστανται όχι μόνο στην τέχνη, τις παραδόσεις, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του έθνους, αλλά και την εθνική φορεσιά.

Ιστορία της δημιουργίας

Η αρχαία ρωσική φορεσιά θεωρείται ότι είναι τα εθνικά ενδύματα του πληθυσμού της Ρωσίας της προμογγολικής εισβολής και της Ρωσίας της Μόσχας, πριν ανέλθει ο Πέτρος Α στην εξουσία. H και ο σχηματισμός ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ρούχων επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα: στενές σχέσεις με το Βυζάντιο και τη Δυτική Ευρώπη, με σοβαρές κλιματολογικές συνθήκες, οι δραστηριότητες της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού(κτηνοτροφία, κτηνοτροφία).

Τα ρούχα ήταν ραμμένα κυρίως από λινό, βαμβάκι, μαλλί και από μόνο του είχαν απλό κόψιμο και μακρύ, κλειστό στυλ. Αλλά εκείνοι που μπορούσαν να το αντέξουν οικονομικά, διακόσμησαν με κάθε δυνατό τρόπο μια μέτρια στολή με ακαταμάχητα διακοσμητικά στοιχεία: μαργαριτάρια, χάντρες, μεταξωτά κεντήματα, κέντημα με χρυσό ή ασημί νήμα, γούνα. Η εθνική φορεσιά διακρίθηκε επίσης από έντονα χρώματα (βυσσινί, κόκκινο, γαλάζιο, πράσινες αποχρώσεις).

Η φορεσιά της εποχής της Μοσχοβίτικης Ρωσίας από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα διατήρησε τα χαρακτηριστικά της, αλλά υπέστη κάποιες αλλαγές προς μια πιο περίπλοκη κοπή. Η ταξική διαίρεση επηρέασε τις διαφορές στα ρούχα του πληθυσμού: όσο πιο πλούσιος και ευγενής ήταν ένας άνθρωπος, τόσο πιο πολυεπίπεδη ήταν η στολή του και το φορούσαν τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου. Εμφανίστηκαν ανοιχτά και εφαρμοστά ρούχα, η ανατολική και πολωνική κουλτούρα είχε την επιρροή της. Εκτός από λινό, χρησιμοποιήθηκαν ύφασμα, μετάξι και βελούδινα υλικά. Η παράδοση του ράβοντας φωτεινά ρούχα και της πλούσιας διακόσμησης τους παρέμεινε.

Στις αρχές του 17ου - 18ου αιώνα, ο Πέτρος Α εξέδωσε διατάγματα που απαγόρευαν σε όλους, εκτός από τους αγρότες και τους ιερείς, να ντύνονται με εθνικές ενδυμασίες, κάτι που έπαιξε αρνητικό ρόλο στην ανάπτυξή τους. Τα διατάγματα εκδόθηκαν με στόχο τη δημιουργία πολιτικών σχέσεων με τους ευρωπαίους συμμάχους και την υιοθέτηση του πολιτισμού τους. Η γεύση ενστάλαξε με το ζόρι στον κόσμο, αντικαθιστώντας τα κομψά, αλλά μακρυά και άβολα πολυεπίπεδα ρούχα με πιο άνετα και ελαφριά πανευρωπαϊκά με κοντά καφτάνια και χαμηλά φορέματα.

Η ρωσική εθνική φορεσιά παρέμεινε στη χρήση του λαού και των εμπόρων, αλλά εντούτοις υιοθέτησε ορισμένες τάσεις της μόδας, για παράδειγμα, ένα σαλαμάκι ζωσμένο κάτω από το στήθος. Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, η Αικατερίνη Β' έκανε μια προσπάθεια να επιστρέψει κάποια εθνική ταυτότητα στις ευρωπαϊκές φορεσιές που ήρθαν στη μόδα, ιδίως όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και την μεγαλοπρέπεια της διακόσμησης.

Ο 19ος αιώνας επανέφερε τη ζήτηση για μια εθνική φορεσιά, στην οποία έπαιξε το ρόλο του ο πατριωτισμός, που αυξανόταν λόγω του Πατριωτικού Πολέμου. Τα σαμαράκια και τα κοκόσνικ επέστρεψαν στην καθημερινότητα των ευγενών νεαρών κυριών. Ήταν ραμμένα από μπροκάρ, μουσελίνα, καμπρίκ. Τα εμφανιζόμενα ρούχα, για παράδειγμα, «γυναικεία στολή», μπορεί να μην μοιάζουν με εθνική φορεσιά, αλλά παρόλα αυτά είχαν μια ορισμένη συμβολική διαίρεση σε «πουκάμισο» και «σαραφάν». Τον 20ο αιώνα, λόγω της αποκοπής από τους ευρωπαίους προμηθευτές, υπήρξε ένα είδος επιστροφής των εθνικών ρούχων και στο δεύτερο μισό, στη δεκαετία του '70, δεν ήταν παρά μια τάση της μόδας.

Παρά το γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο παραδοσιακό σετ ρούχων μπορεί να διακριθεί, λόγω της μεγάλης επικράτειας της χώρας η εθνική φορεσιά πήρε χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε ορισμένες περιοχές.Το σετ της Βόρειας Ρωσίας είναι από στόμα σε στόμα και λίγο πιο αρχαίο νοτιορώσικο είναι το ponyovny. Στην κεντρική Ρωσία, η φορεσιά ήταν πιο παρόμοια με τη βόρεια, αλλά υπήρχαν χαρακτηριστικά των νότιων περιοχών.

Τα σαμαράκια ήταν αρθρωτά και κωφά, είχαν τραπεζοειδή κοπή, ήταν ραμμένα από έναν ή περισσότερους καμβάδες.Τα πιο απλά sundresses είναι προϊόντα με ιμάντες, ίσια κοπή. Τα γιορτινά ήταν ραμμένα από μετάξι και μπροκάρ, και για τις καθημερινές υποθέσεις και τη ζωή - ύφασμα και τσίντζ. Μερικές φορές μια ζεστή ντουζιέρα φοριόταν πάνω από ένα sundress.

Το κοστούμι της Νότιας Ρωσίας περιλάμβανε ένα μακρύ πουκάμισο και μια φούστα γοφού - ponevs. Η Πόνεβα φορέθηκε πάνω από ένα πουκάμισο, τυλιγμένη γύρω από τους γοφούς και στερεωμένη με ένα μάλλινο κορδόνι στη μέση. Θα μπορούσε να είναι και αιωρούμενο και κωφό, συμπληρωμένο με μια ποδιά.

Κάθε επαρχία είχε τις δικές της προτιμήσεις και ιδιαιτερότητες στη διακόσμηση, τα χρώματα, τα στοιχεία ακόμα και τα ονόματα.Στην επαρχία Voronezh, τα ponev ήταν διακοσμημένα με πορτοκαλί κεντήματα, τα γεωμετρικά σύμβολα ήταν κοινά στις επαρχίες Arkhangelsk, Tver και Vologda και αυτό που ονομαζόταν "feryaz" στην επαρχία Yaroslavl, στο Smolensk ήταν "σαράντα-κλίνι".

Ο σύγχρονος κόσμος έχει τη δική του ιδιαίτερη μόδα, αλλά μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει ενδιαφέρον για την καταγωγή, τα εθνικά ρούχα.Παραδοσιακά ρούχα μπορείτε να δείτε σε μουσεία και μερικές φορές σε εκθέσεις, χρησιμοποιούνται για θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, σε διακοπές. Πολλοί σχεδιαστές και σχεδιαστές μόδας χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ρωσικής λαϊκής φορεσιάς στις συλλογές τους και μερικοί από αυτούς, όπως ερευνητές, εμβαθύνουν σε λεπτομερή μελέτη, για παράδειγμα, ο Sergey Glebushkin και ο Fedor Parmon.

Ιδιαιτερότητες

Παρά τις μεγάλες διαφορές σε περιοχές και ακόμη και επαρχίες, μπορεί κανείς να διακρίνει κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εθνικών ρωσικών ενδυμάτων: layering, φουσκωμένη σιλουέτα, φωτεινά χρώματα, πλούσια φινιρίσματα.

Η πολυσύνθεση της ενδυμασίας ήταν χαρακτηριστική για όλα τα στρώματα του πληθυσμού.Ενώ για τους εργαζόμενους η φορεσιά μπορούσε να αποτελείται από επτά στοιχεία, για τους πλούσιους ευγενείς ήδη από είκοσι. Το ένα ρούχο φοριόταν πάνω από το άλλο, είτε ήταν ανοιχτό, κουφό, κάπα, με κουμπώματα και γραβάτες. Μια εφαρμοστή σιλουέτα πρακτικά δεν είναι περίεργη για την εθνική στολή, αντίθετα, τα ελεύθερα, τραπεζοειδή στυλ χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και στις περισσότερες περιπτώσεις το μήκος είναι στο πάτωμα.

Από την αρχαιότητα, ο ρωσικός λαός είχε πάθος για τα έντονα χρώματα που φέρνουν χαρά.Τα πιο συνηθισμένα είναι το κόκκινο, μπλε, χρυσό, λευκό, μπλε, ροζ, βυσσινί, πράσινο, γκρι. Αλλά εκτός από αυτά, κάθε επαρχία είχε τις δικές της προτιμήσεις σε αποχρώσεις, από τις οποίες ήταν πάρα πολλές: lingonberry, cornflower blue, καπνιστή, τσουκνίδα, λεμόνι, παπαρούνα, ζάχαρη, σκούρο γαρύφαλλο, σαφράν - και αυτά είναι μόνο μερικά από αυτά. Αλλά το μαύρο χρώμα χρησιμοποιήθηκε μόνο στα στοιχεία ορισμένων περιοχών, και στη συνέχεια για μεγάλο χρονικό διάστημα συνδέθηκε αποκλειστικά με πένθιμη ενδυμασία.

Από την αρχαιότητα, το κέντημα είχε ιερό νόημα για τη ρωσική εθνική φορεσιά.Πρώτα απ 'όλα, ενεργούσε πάντα όχι ως στολίδι, αλλά ως φυλακτό, προστασία από τα κακά πνεύματα. Ο παγανιστικός συμβολισμός δεν έχει βυθιστεί στη λήθη ακόμη και με την έλευση του Χριστιανισμού, αλλά τα στολίδια απέκτησαν νέα στοιχεία, συνδυάζοντας παλιά σλαβικά και νέα εκκλησιαστικά μοτίβα. Κεντήθηκαν προστατευτικά φυλαχτά στο γιακά, μανσέτες, στρίφωμα. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη έγχρωμη λύση ήταν οι κόκκινες κλωστές σε έναν λευκό καμβά και μετά από αυτό το πολύχρωμο άρχισε να απλώνεται.

Με την πάροδο του χρόνου, το κέντημα απέκτησε έναν μάλλον διακοσμητικό χαρακτήρα, αν και έφερε τα οικόπεδα αρχαίων στολιδιών και σχεδίων. Η ανάπτυξη της χρυσοκέντητης τέχνης, το κέντημα με ποτάμια μαργαριτάρια, οι χειροτεχνίες, στοιχεία των οποίων μεταφέρθηκαν από πιάτα και έπιπλα στα ρούχα, έπαιξαν επίσης το ρόλο τους στην αλλαγή του νοήματος. Το αρχικό ρωσικό μοτίβο προτείνει γεωμετρικές αυστηρές μορφές,η σχεδόν πλήρης απουσία στρογγυλεμένων στοιχείων, που οφειλόταν στην τεχνική του κεντήματος. Τα πιο κοινά μοτίβα και συγκεκριμένα σύμβολα: ήλιος, λουλούδια και φυτά, ζώα (πουλιά, άλογα, ελάφια), γυναικεία ειδώλια, καλύβες, φιγούρες (ρόμποι, λοξότμητος σταυρός, χριστουγεννιάτικο δέντρο, ρόδακες, οκτάγωνα αστέρια).

Η χρήση στοιχείων χειροτεχνίας, για παράδειγμα, ζωγραφικής Khokhloma ή Gorodets, άρχισε να χρησιμοποιείται αργότερα.

Εκτός από το κέντημα, τα ρούχα των ευγενών ήταν διακοσμημένα με κουμπιά.(ξύλινα κουμπιά πλεγμένα με κουμπιά, δαντέλες, πέρλες και μερικές φορές πολύτιμες πέτρες), ρουζ και γούνα στο στρίφωμα και στο λαιμό, ρίγες, κολιέ(κεντημένο με πέρλες, γιακάς με κλιπ από σατέν, βελούδο, μπροκάρ). Από τα πρόσθετα στοιχεία - ψεύτικα μανίκια, ζώνες και φύλλα, ραμμένες τσάντες σε αυτά, κοσμήματα, συμπλέκτες, καπέλα.

ποικιλίες

Η σύγχρονη γυναικεία εθνική φορεσιά είναι ένα είδος συλλογής πολλών χαρακτηριστικών χαρακτηριστικών ταυτόχρονα, επειδή στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί τύποι και παραλλαγές της αρχικής ρωσικής φορεσιάς. Τις περισσότερες φορές, φανταζόμαστε ένα πουκάμισο με ογκώδη μακριά μανίκια, ένα χρωματιστό ή κόκκινο sundress. Ωστόσο, η απλοποιημένη έκδοση, αν και είναι η πιο συνηθισμένη, απέχει πολύ από τη μοναδική, καθώς πολλοί σχεδιαστές και απλά λαϊκοί δημιουργοί επιστρέφουν στις παραδόσεις των περιοχών τους, πράγμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται διάφορα στυλ και στοιχεία.

Κοστούμια για κορίτσια και παιδιάμοιάζει πολύ με τα μοντέλα ενηλίκων και περιλαμβάνει πουκάμισα, μπλούζες, παντελόνια, σαλαμάκια, ποδιές, φούστες, καπέλα. Αρκετά παιδικά μοντέλα μπορούν να ραφτούν με κοντά μανίκια, για μεγαλύτερη ευκολία και, καταρχήν, να έχουν μια γενική εμφάνιση ενός φορέματος, αλλά με ορισμένα εθνικά στοιχεία. Για τα έφηβα κορίτσια, υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία μοντέλων για ενήλικες, και όχι μόνο φανελάκια και πουκάμισα, αλλά και γούνινα παλτά.

Η χειμερινή λαϊκή φορεσιά είναι πολλά βαριά ρούχα.Εκτός από ένα ζεστό μάλλινο sundress, μέρος της ενδυμασίας για την κρύα εποχή είναι ένα κοντό γούνινο παλτό κουπί, γούνινο παλτό, θερμαντήρες ντους, μπουφάν με επένδυση, γούνινα παλτά, μάλλινες κάλτσες, ζεστά καπέλα και σάλια. Σε πιο πλούσιες επιλογές, η φυσική γούνα είναι παρούσα.

Εορταστικός

σκηνικά κοστούμιαΥπάρχουν δύο τύποι: οι πιο παρόμοιες με τις πραγματικές εθνικές φορεσιές (για τη χορωδία), στις οποίες τηρούνται οι κανόνες της ραπτικής, και οι στυλιζαρισμένες, στις οποίες υπάρχουν πολλά παραδοσιακά στοιχεία, αλλά επιτρέπονται οι απαραίτητες αποκλίσεις. Για παράδειγμα, τα ρούχα για έναν στρογγυλό χορό, τον ρώσικο λαϊκό χορό ή άλλα στυλ χορού πρέπει πρώτα απ 'όλα να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετα, ώστε οι φούστες να μπορούν να είναι κοντές, υπερβολικά φουσκωμένες και τα μανίκια να είναι όχι μόνο μακριά, αλλά και ¾, "φανάρια ". Επιπλέον, τα σκηνικά κοστούμια, εκτός αν πρόκειται για θεατρική παραγωγή, είναι πλούσια διακοσμημένα και όσο το δυνατόν πιο φωτεινά, τραβώντας την προσοχή.

Οι εθνικές στολές γάμου φαίνονται ιδιαίτερα κομψές και πολυτελείς.Για τους πλούσιους και ευγενείς, ήταν ραμμένα από βαριά ακριβά υφάσματα και ο κόσμος μπορούσε να αγοράσει πιο απλά, όπως λινά. Το λευκό θεωρούνταν σύμβολο αγιότητας, έτσι τα νυφικά κατασκευάζονταν σε άλλα χρώματα - ασημί, κρεμ ή πολύχρωμα, κομψά. Θεωρήθηκε υποχρεωτικό να υπάρχει κέντημα συμβόλων χλωρίδας - μούρα, φύλλα, λουλούδια. Επιπλέον, η έννοια της γαμήλιας ενδυμασίας περιελάμβανε τέσσερα σετ ρούχων ταυτόχρονα - για προ-γαμήλια γιορτές, γάμους, τελετές και γιορτές.

Οι λαϊκές φορεσιές είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πρωτότυπες.Οι τεχνίτες αναδημιουργούν κοστούμια με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας συγκεκριμένης περιοχής ή επαρχίας. Οι αποκριάτικες στολές μπορεί να είναι παρόμοιες με τις λαϊκές φορεσιές ή, αντίθετα, να απλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, τα εορταστικά ρούχα είναι αναμφίβολα φωτεινά και διακοσμημένα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Μοντέρν

Το εθνικό χρώμα είναι ένα από τα ιδιαίτερα στυλ στη μόδα, γιατί περιλαμβάνει τη συνένωση των σύγχρονων τάσεων της μόδας και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών στην κουλτούρα ενός συγκεκριμένου λαού. Τα σλαβικά και ρωσικά μοτίβα αγαπούν όχι μόνο οι συμπατριώτες μας, αλλά και ορισμένοι ξένοι σχεδιαστές. Με τέτοια ρούχα μπορείτε να εμφανιστείτε σε οποιαδήποτε εκδήλωση, ενώ φαίνεστε εξαιρετικά κομψοί και κατάλληλοι.

Από τον 6ο αιώνα ο όρος antes εξαφανίζεται τελικά από την αρένα της ιστορίας. Αλλά στις ιστορικές περιγραφές των Σλάβων, οι ξένοι χρησιμοποιούν ενεργά το όνομα "ros" ή "rus".

Τον VI αιώνα. στο Μέσο Δνείπερο, αναπτύχθηκε μια ισχυρή ένωση σλαβικών φυλών, μέρος της οποίας ήταν η φυλή Ross, το όνομα της οποίας συνδέεται με τον ποταμό Ros, παραπόταμο του μεσαίου Δνείπερου. Η ένωση περιελάμβανε τους βόρειους, μέρος των αρχαίων φυλών - ξέφωτα, και πιθανώς άλλες φυλές που διεύρυναν γεωγραφικά πολύ τα όρια της πρωταρχικής φυλής των Ρος.

Το «The Tale of Bygone Years» ορίζει τον κύκλο των σλαβικών φυλετικών ενώσεων, τον 7ο-8ο αιώνα. έγινε μέρος της Ρωσίας: ξέφωτα, drevlyan, Polochans, Dregovichi, βόρειοι, Volynians, στους οποίους τον 9ο αιώνα. Οι Νοβγκοροντιανοί προσχώρησαν. Κάθε μια από τις αναλογικές φυλές διαμορφώθηκε στη δική της πολιτιστική βάση. Η εθνο-πολιτισμική βάση των Βολυνιανών ήταν ο πολιτισμός της Πράγας και ο ύστερος πολιτισμός της Λούκα-Ραϊκόβετσκα. η βάση των Drevlyans είναι η κουλτούρα των ταφικών τύμβων και εν μέρει του Luka-Raikovetskaya (ο τελευταίος κανόνας βασίστηκε επίσης στους δρόμους και στο Tivertsy). βόρειοι - ρωμαϊκός πολιτισμός? radimichi - η κουλτούρα των ταφικών τύμβων. Το πιο περίπλοκο ήταν η πολιτιστική βάση των ξέφωτων του Μέσου Δνείπερου. Στο VI-VIII Art. περιελάμβανε στοιχεία τριών πολιτισμών: της Πράγας, της Πενκόφσκαγια και της Κολομιίσκαγια, και αργότερα, τον 8ο-10ο αιώνα, Λούκα-Ραϊκοβέτσκαγια και Βολυντσόφσκαγια.

Στην πραγματικότητα, σε μια μικρή περιοχή του Μέσου Δνείπερου, όλοι οι διαφορετικοί πολιτισμοί των Ανατολικών Σλάβων συνέκλιναν. Και, ως εκ τούτου, δεν είναι τυχαίο ότι η περιοχή του Κιέβου έγινε όχι μόνο το κέντρο για τον σχηματισμό διαφυλετικών σχηματισμών, αλλά και το εθνολογικό κέντρο των Ουκρανών Σλάβων και του κράτους τους - οι Ρωσίες του Κιέβου προκαθόρισαν την περιφερειακότητα και την πολυμεταβλητότητα των παραδοσιακών καθημερινή κουλτούρα. Έτσι, το επίκεντρο της ρωσικής γης ήταν ο Μέσος Δνείπερος, ο οποίος, σύμφωνα με τις φυσικές συνθήκες και τα εύφορα εδάφη, ήταν ένα είδος οικουμένης για τους αγρότες από την Ενεολιθική εποχή, οι όψιμες φυλές των Σκύθων οργών - Πρωτοσλάβων, καθώς και ο πυρήνας της σλαβικής δασικής-στεπικής ζώνης του πολιτισμού του Τσερνιάκοφ.

Τα κοινά χαρακτηριστικά του τελετουργικού συμβολισμού σε διάφορες εκδηλώσεις του υλικού πολιτισμού διατηρήθηκαν από τις φυλές που εναλλάσσονταν σε αυτήν την περιοχή σε διαφορετικές ιστορικές συνθήκες. Ηλιακός και σεληνιακός συμβολισμός με το τελετουργικό μαγικό κέντρο της Μεγάλης Πρωτομάνας πέρασε μέσα από αιώνες και χιλιετίες, ενσαρκωμένος στις εικόνες των στολιδιών της Τρυπυλίας και της ανθρωπόμορφης πλαστικότητας, στα στοιχεία κοσμημάτων της Εποχής του Χαλκού, στο σύστημα τοποθέτησης κοσμημάτων της Σκυθικής εποχής , στη ζωγραφική στο τελετουργικό σκάφος της κουλτούρας του Τσερνιάκοφ, σε σμάλτο κοσμήματα τοποθετούνται πολιτισμοί των φυλών του Κιέβου, σε καρφίτσες και σπειροειδή χρονικά μενταγιόν μυρμηγκιών. Αυτές οι παραδόσεις δεν παραβιάστηκαν από τη νέα σλαβική ένωση των Ρος. Όλη αυτή η παραδοσιακή εικονιστική σκέψη, που συντάχθηκε στο πέρασμα των αιώνων, αποτυπώθηκε και στην ενδυμασία, η οποία, στο στάδιο των στενών σχέσεων με το Βυζάντιο, απέκτησε νέα χαρακτηριστικά, διατηρώντας παράλληλα τις αγροτικές παραδόσεις και τον αυθεντικό πολιτισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες πτυχές της ενδυμασίας των Σλάβων του VI-VIII αιώνα. Σύμφωνα με γραπτές αναφορές, μελέτες γνωστών ενδυματολογών και αρχαιολογικό υλικό, μπορεί κανείς να βρει χαρακτηριστικά σημάδια ενδυμασίας αυτής της περιόδου. Με φόντο την πανσλαβική ολοκλήρωση από τον 6ο αι. η εθνοτική εκφραστικότητα μεμονωμένων ανατολικών σλαβικών φυλών γίνεται πιο αισθητή - Volhynians, Drevlyans, Polyans, Ulichs, Tivertsy, Severyans, Radimichi, Dregovichi, τα οποία επηρεάζουν με έναν περίεργο τρόπο τη διαμόρφωση των ρούχων. Αποτελούνταν επίσης από δύο εθνο-πολιτισμικές συντεταγμένες: αφενός, γεννήθηκε η πανσλαβική βάση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ομοιομορφία των ενδυμάτων και των συστημάτων των συμπλεγμάτων, αφετέρου, η εθνο-πολιτισμική πρωτοτυπία μεμονωμένων φυλών ήταν η μεγαλύτερη. εκδηλώνεται ξεκάθαρα στη διακόσμηση των ρούχων, στο σύστημα των κοσμημάτων και στους τρόπους ένδυσής τους. Με τα κύρια παραδοσιακά στοιχεία των συμπλεγμάτων ενδυμάτων που ενυπάρχουν στις ανατολικές σλαβικές φυλές γενικά, οι φυλετικές διακοσμήσεις, τα αρχικά σημάδια κάθε μεμονωμένης φυλής που ήταν μέρος της σλαβικής "ρωσικής" κοινότητας, πρόσθεσαν φωτεινή αισθητική πληρότητα στην εικόνα. Κατόπιν συνεννόησης, σετ φυλετικών κοσμημάτων εκτελούσαν την ίδια λειτουργία φυλαχτού για όλους τους Σλάβους και η θέση τους υποδεικνύονταν συγκεκριμένα. Ωστόσο, η διαφορά ήταν στον τρόπο που φοριούνταν και στις φόρμες των ίδιων των μενταγιόν.

Στους VI-VII αιώνες. η πλειοψηφία του πληθυσμού των Σλάβων φορούσε ρούχα φτιαγμένα από σπιτικά υφάσματα ως προϊόν ενός κλειστού κύκλου βιοποριστικής αγροτικής γεωργίας.

Σε κάθε οικογένεια, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, οι γυναίκες ασχολούνταν με την κλώση και την υφαντική. Με την πάροδο του χρόνου, οι εύπορες αστοί και οι γυναίκες της φεουδαρχικής ελίτ έγιναν παθητικοί συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία: έλεγχαν μόνο τη δουλειά των υποτελών υφαντών. Σε αγροτικές οικογένειες μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. παρέμεινε παραδοσιακή, υποχρεωτική για όλες τις γυναίκες, η διαδικασία κατασκευής υφασμάτων. Σε οριζόντιο αργαλειό «κρόσνα» από λινάρι, κάνναβη και μαλλί, φτιάχνονταν υφάσματα από διάφορα είδη λινού, πλέξης και πλέξης με σχέδια.

Λινό και λινό μαλακό, λεπτό λινό κάνναβης χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή εσωρούχων, πουκάμισων, κουρτινών (οπλισμών), κομματιών, πετσετών, πέπλων και καλυμμάτων. Πιο άκαμπτο άσεμνο ύφασμα κάνναβης χρησιμοποιήθηκε για το ράψιμο παντελονιών, ορισμένων τύπων εξωτερικών ενδυμάτων, τσάντες.

Τα υφάσματα από λινά και κάνναβη χρησιμοποιήθηκαν τόσο στη λαϊκή όσο και στη φεουδαρχική ζωή: χρησιμοποιήθηκαν για το ράψιμο εσωρούχων και χρησιμοποιήθηκαν ως φόδρα για μια στολή από πάνω.

Εκτός από τις προαναφερθείσες πρώτες ύλες, οι Σλάβοι χρησιμοποιούσαν εδώ και πολύ καιρό το μαλλί για την κατασκευή υφασμάτων, από το οποίο έραβαν κυρίως ρούχα πάνω από τους ώμους και τη μέση.

Από πολύχρωμο νήμα, που βάφονταν με φυτικές βαφές τοπικής προέλευσης, ύφαιναν ριγέ ανταλλακτικά, καρό πλαχτάκια, ζώνες, υφάσματα για φούστες, φορέματα, αδιάβροχα κ.λπ.

Από χοντρό ύφασμα-sermyaga και τσόχα - οι αγρότες έραβαν ζεστά εξωτερικά ρούχα σαν συνοδεία. «Τόσο το προϊόν από τσόχα και χοντρό μάλλινο ύφασμα, όσο και η παραγωγή υφασμάτων υπήρχαν στην παλιά Ρωσία του Κιέβου και πριν από την υιοθέτηση του σταυρού» (F. Vovk).

Δημοτικότητα μεταξύ της φεουδαρχικής ελίτ αποκτά το εισαγόμενο μετάξι και τα λεπτά μάλλινα υφάσματα, από τα οποία κατασκευάζονται πλούσια ρούχα.

Αν στους VI-VII αιώνες. Τα μεταξωτά εισαγόμενα υφάσματα επικράτησαν, τότε ήδη στις αρχές του 8ου αιώνα. εμφανίζονται τα πρώτα βυζαντινά υφάσματα: χρυσό και ασημί μπροκάρ, βελούδο (θηλιά μπροκάρ, M. Fechner).

Στα ρούχα ενός απλού επικρατούσε το χρώμα του αλεύκαστου και λευκασμένου λινού, με μερική χρήση κόκκινου, μαύρου και μια σειρά από καφέ-καφέ-γκρι αποχρώσεις.

Η ενδυμασία των κατοίκων της πόλης και των πλούσιων ευγενών διακρίνονταν από πολυχρωμία αντίθετων χρωμάτων. Για να γίνει αυτό, λινό και μάλλινα υφάσματα από σπιτικά υφάσματα βάφτηκαν με φυτικές βαφές τοπικής προέλευσης σε πλούσια κόκκινα, μπλε, πράσινα και κίτρινα. Τέτοια υφάσματα ονομάζονταν «κρασίνα». Χρησιμοποιούνταν για να ράψουν σουίτες, καφτάνια, φορέματα, τοπ, τα οποία στολίζονταν με εισαγόμενα υφάσματα διαφόρων υφών και κορδέλες.

Η ενδυμασία των Σλάβων ήταν κοινωνικά διαφοροποιημένη, διέφερε μόνο στον αριθμό των εξαρτημάτων και την ποιότητα του υλικού. Ωστόσο, η κοπή των ρούχων για αγρότες, κατοίκους της πόλης και φεουδάρχες ήταν η ίδια. Οι αγρότες φορούσαν πουκάμισα από λινό και κάνναβη, οι εύποροι ─ από εισαγόμενο μετάξι ή λεπτά μαλακά φλατ.

Για ζεστά, χειμωνιάτικα είδη ρούχων, χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά δέρμα και γούνα. Οι φτωχοί φορούσαν παλτά από δέρμα προβάτου, η φεουδαρχική ελίτ - πανάκριβα εξωτερικά ενδύματα από κάστορες, αλεπούδες, σάμβους, τα οποία ήταν καλυμμένα με βυζαντινά χαλιά από πάνω.

Η γενική ονομασία του ρουχισμού – «λιμανάκια» είναι γνωστή από την εποχή του πρίγκιπα Όλεγκ (αρχές 10ου αιώνα, συμφωνία του Όλεγκ με το Βυζάντιο). Η πρωτοσλαβική αυθεντικότητα αυτού του όρου θα πρέπει να έχει βαθύτερες ρίζες, καθώς και τα είδη ενδυμάτων που ωρίμασαν ανεξάρτητα στα βάθη της ζωής και του πολιτισμού των αγροτών. Είναι πιθανό ότι όλα τα είδη κυρίως πριγκιπικών ενδυμάτων (σύμφωνα με αναφορές στα χρονικά), ραμμένα από υψηλής ποιότητας, λευκασμένο σπιτικό ύφασμα, ονομάζονταν «λιμάνι» (πόρτα - ένα κομμάτι ύφασμα). Με την εντατικοποίηση των επαφών με το Βυζάντιο και την εμφάνιση μεταξωτών και χρυσοϋφαντών χαλιών, τροποποιήθηκαν ορισμένες μορφές ένδυσης. Η φεουδαρχική-πριγκιπική ελίτ εγκαταλείπει σταδιακά τα «μη μοντέρνα» υφάσματα που φτιάχνονται στο σπίτι. Ίσως τότε, στα ρούχα των σλαβικών ευγενών, ο ίδιος ο όρος «λιμάνια», που από τον 10ο-11ο αι. εν μέρει τροποποιημένη από τη βυζαντινή λέξη «chasuble». Ωστόσο, ως αρχαϊκή ονομασία, τα «λιμάνια» επιβίωσαν πολύ περισσότερο με αγροτικά ρούχα. Επιπλέον, υποδήλωνε ορισμένα στοιχεία ρουχισμού (ρωσικά "λιμάνια", "ποδόπανα").

Σε γραπτές πηγές του XII αιώνα. συχνά αναφέρονται απλά, φτωχά ρούχα «τρίβουν», «κουρέλια», που, σύμφωνα με τον A. Artsikhovsky, ήταν και η κοινή σλαβική ονομασία για το σύμπλεγμα ρούχων των κοινών ─ σπιτικά πουκάμισα και παντελόνια. Η σημασιολογία αυτής της λέξης έχει διατηρήσει την ουσία της σε μεταγενέστερους ορισμούς. Έτσι, στην Ουκρανία η λέξη «κουρέλι» σημαίνει «κουρέλια» (F. Vovk). Στη Ρωσία υπάρχει και η έκφραση «ντυμένος με κουρέλια», δηλ. ο τελευταίος φτωχός. Σύμφωνα με την παλιά σλαβική αντίληψη, η λέξη «τρίψιμο» σήμαινε ένα κομμάτι ύφασμα (Ι. Σρεζνέφσκι). Έτσι, τα ρούχα φτιαγμένα από "τριψίματα" θα μπορούσαν επίσης να έχουν το ίδιο όνομα "τρίψιμο". Τα ρούχα του φτωχού κουρελιάστηκαν τον 19ο αιώνα. διατήρησε το όνομα «κουρέλι». Επιβεβαίωση του αρχαϊσμού αυτής της λέξης είναι το όνομα του ουκρανικού σιδήρου - ένα ρουμπέλ, με το οποίο οι αγρότισσες "σιδέρωσαν" τελειωμένα σεντόνια και πετσέτες. Η σλαβική λέξη "πουκάμισο" (από το "τρίψιμο") για τον ορισμό των εσωρούχων των φτωχών έχει διατηρηθεί στη Ρωσία ως κοινή ονομασία για αυτό το ρούχο. Η λέξη «πουκάμισο» (από το λατινικό «Sagsa», F. Vovk) δανείστηκε. Χρησιμοποιήθηκε από τους φεουδαρχικούς ευγενείς για να ξεχωρίσει μεταξύ των σμέρδων. Το πουκάμισο έχει γίνει εσώρουχα της ελίτ της τάξης. Ήταν αυτό το όνομα που στη συνέχεια καθιερώθηκε τελικά στην Ουκρανία με λαϊκά ρούχα.

πουκάμισα

Ο κύριος τύπος ενδυμάτων για όλα τα τμήματα του πληθυσμού των Σλάβων ήταν τα πουκάμισα (πουκάμισα). Σύμφωνα με τις μελέτες των εθνογράφων του 19ου-20ου αιώνα, τα πουκάμισα ήταν διαφορετικά στο σχέδιο. Τα πουκάμισα Dopolnye αποτελούνταν από ίσια συμπαγή πάνελ από τον γιακά μέχρι το στρίφωμα. Τέτοια πουκάμισα ήταν κυρίως τελετουργικά: γάμου, εορταστικά ή μεταθανάτια. Το πουκάμισο "to the point" είχε δύο μέρη: το πάνω - "stand, machine, shoulder" και το κάτω, το πραγματικό "point". Υπήρχαν και πιο κοντά πουκάμισα, τα οποία φοριόνταν χωριστά: ο «ώμος» και το κάτω μέρος - το «στρίφωμα». Είχαν σχήμα χιτώνα σε κοπή, ραμμένα από ένα ύφασμα διπλωμένο στη μέση. Επειδή δεν ήταν αρκετά φαρδύ, ράβονταν ίσιες ή σφηνοειδείς πλευρές στις πλευρές κάτω από τη μασχάλη.

Τα μανίκια δεν ήταν φαρδιά, ίσια, συχνά πολύ μακρύτερα από το μπράτσο. Λειτουργούσαν ως γάντια: προστάτευαν τα χέρια από το κρύο. Για να μην παρεμβαίνουν τα μανίκια στη δουλειά, τα μάζευαν, τα «τυλίγονταν» και τις γιορτές τα σήκωναν μέχρι τον αγκώνα στο συγκρότημα και τα κρατούσαν στον καρπό με ένα βραχιόλι. Μια τέτοια πολυλειτουργική μορφή μανικιών ήταν το αποτέλεσμα της εμπειρίας ζωής, μια προσαρμογή στις συνθήκες ενός σκληρού κλίματος.

Το ανδρικό πουκάμισο ήταν χωρίς γιακά, με στρογγυλεμένη ή ορθογώνια λαιμόκοψη. Μερικές φορές είχε μια μικρή σχισμή μπροστά και κουμπωνόταν στο λαιμό με ένα κουμπί, το έλεγαν «γκολόνεκ». Διακοσμημένο με κέντημα ή σκνίπες στο λαιμό, κόψιμο, μανίκια και στρίφωμα. Το ανδρικό πουκάμισο ήταν πιο κοντό από το γυναικείο. Έφτασε μόνο στα γόνατά της. Το φορούσαν χαλαρό, ζωνώνοντάς το με υφαντή ή δερμάτινη ζώνη με μεταλλική πόρπη και διακοσμητικά. Η ζώνη δεν ήταν σφιγμένη, γεγονός που δημιούργησε μια επικάλυψη του πάνω μέρους του πουκαμίσου πάνω από τη μέση σε μορφή εγκάρσιας πτυχής. Το περπάτημα χωρίς ζώνη θεωρήθηκε απρεπές. Εξ ου και η έκφραση «ζωνωτός» - αυθάδης.

Τα ανδρικά εσώρουχα συμπλήρωναν στενό παντελόνι με ορθογώνιο ένθετο στη βουβωνική χώρα. Ένα θέαμα ήταν τεντωμένο στη ζώνη και δεμένο μπροστά στη μέση. Τα παντελόνια έμπαιναν σε ψηλές κεντημένες κάλτσες - κολάν, μπότες ή μπότες, ή τυλίγονταν με ποδόπανα από πάνω και στερεώνονταν στο πόδι πυκνά τυλιγμένα με ιμάντες από έμβολα, παπουτσάκια ή λυτσάκια. Το πουκάμισο και το παντελόνι ήταν το κύριο εσώρουχο.

Σε αντίθεση με το αντρικό, το γυναικείο πουκάμισο ήταν πιο μακρύ, μέχρι τα πόδια, είχε το ίδιο κόψιμο με χιτώνα, μακριά μανίκια. Εκτός από πρακτικές ιδιότητες, τα γυναικεία μανίκια, χαλαρά στο έδαφος (εικόνα σε ασημένια βραχιόλια του 12ου αιώνα), είχαν μαγικό νόημα στις αρχαίες παγανιστικές τελετές των «γοργόνων». Ο γιακάς ενός γυναικείου πουκάμισου εφάρμοζε σφιχτά το λαιμό ή τακτοποιούσε στο λαιμό κάτω από το λίμα "rurik". Το πουκάμισο είχε ένα μικρό σκίσιμο μπροστά και κουμπωνόταν με ένα κουμπί. Γύρω από τον γιακά, καθώς και κατά μήκος της σχισμής στο στήθος, το πουκάμισο ήταν κεντημένο με κυρίως κόκκινες κλωστές ή επενδυμένο με μια στενή λωρίδα χρωματιστού υφάσματος. Το πουκάμισο ήταν εσώρουχο. ήταν απαραίτητα ζωσμένο με μια λεπτή ζώνη-φυλαχτό σχοινιού με μια απαραίτητη επικάλυψη.

Εξωτερικά ενδύματα

Οι απλοί Σλάβοι πάνω από τα πουκάμισά τους φορούσαν παλιά ρούχα τύπου ζώνης, όπως πλάχτα, πανιόβα ή περιτύλιγμα, ντέργκι, που ήταν μια άραφτη ορθογώνια πιατέλα που τυλίγονταν γύρω από το πίσω μέρος του σώματος. Αποκλίνοντας μπροστά, η σανίδα σχημάτισε μια μεγάλη σχισμή. Το Panyowa αποτελούνταν από δύο ή τρία πάνελ, στερεωμένα σε ένα λουρί μέσης-ochkura (πλάχτα με φτερά, ανακατασκευή από τον Ya. Prlipko γυναικείας στολής με βάση τα υλικά του κερασιοτάφου της Σκυθικής εποχής). Τα ρούχα παννιο-πλαχτ, καθολικά στην απλότητα και την ποικιλομορφία χρήσης τους, φορούσαν μόνο γυναίκες. Η συμβολική καρό διακόσμηση του πλάχτα αντιστοιχούσε στα αρχαία ενεολιθικά σημάδια γονιμότητας (οργωμένο σε τετράγωνα και σπαρμένο χωράφι, Τρυπυλία «ρόμβος»). Τα κορίτσια που είχαν φτάσει στην εφηβεία, κατά τη διάρκεια της μύησης, μπορούσαν συμβολικά να φορέσουν ένα πλάχτα - μύηση στην παρθενία. Η Πλάχτα, ως σύμβολο της γονιμότητας, έπρεπε να προστατεύει τα ιερά μέρη του κορμιού του κοριτσιού, δίνοντάς τους τη δύναμη της γονιμότητας της μελλοντικής γυναίκας. Πίσω στον 19ο αιώνα έχει διατηρηθεί το τελετουργικό της τοποθέτησης της πανόβα νεαρής, μερικές φορές λίγο πριν το γάμο (Μ. Ραμπίνοβιτς).

Η παρουσία σε μια από τις ταφές στην περιοχή Zhytomyr υπολειμμάτων οργανικής ύλης κόκκινου-ιώδους χρώματος κοντά στο κάτω μέρος του σκελετού επιβεβαιώνει το γεγονός μιας στολής ζώνης όπως πανόβα ή φούστα. Τα υπολείμματα του ιστού διατηρήθηκαν στα οστά της λεκάνης, αυτά ήταν σπειροειδώς στριμμένα νήματα, πιθανώς μετάξι (V. Antonovich).

Ένα αρχαίο, ως επί το πλείστον κοριτσίστικο ρούχο ήταν μια κουρτίνα (οπλισμός) - ένα είδος άραμτου ρουχισμού, υφασμάτινες σανίδες, ριγμένες στον ώμο, με στρογγυλεμένη τρύπα για το κεφάλι. Και από τις δύο πλευρές, ήταν κομμένο ή απλά ζωσμένο στη μέση με ζώνη, σαν πλάχτα, η κουρτίνα ήταν πιο κοντή από το εσώρουχο για να ανοίξει η διακοσμητική φόδρα του πουκαμίσου. Το πάνω μέρος ήταν επίσης ένα αρχαίο εξωτερικό ένδυμα - ένα είδος κοντού πουκάμισου με φαρδιά κοντά μανίκια.

Τα ρούχα των αστικών γυναικών διέφεραν από τα ρούχα των χωρικών στην ποικιλία και την ποιότητα του υφάσματος. Το πάνω πουκάμισο ήταν από μεταξωτό ή μάλλινο ύφασμα. Το πάνω πουκάμισο αναφέρεται στα χρονικά ως αναπόσπαστο μέρος μιας πλούσιας φορεσιάς. Για να μην μπερδευτούμε στα ονόματα αυτών των δύο στοιχείων ενδυμασίας παρόμοιας κοπής (το όνομα του πάνω πουκάμισου εκείνης της εποχής δεν έχει διατηρηθεί), ας στραφούμε στην παλαιοσλαβική προσδιοριστική ορολογία. Το "Plat" είναι ένα κομμάτι ύφασμα, "platno" είναι το όνομα του καμβά. Λοιπόν, ας ονομάσουμε υπό όρους το πάνω πουκάμισο "φόρεμα" σύμφωνα με την αρχή: "τρίψτε" - "κουρέλια", "πλατό" - "φόρεμα", δηλαδή, ραμμένο από "πλατάκια".

Η παρουσία του άνω φορέματος επιβεβαιώνεται από τα υπολείμματα οργανικής σκόνης μαύρου, καφέ ή μοβ χρώματος στις ταφές των Σλάβων, καθώς και από τη θέση των κουμπιών στους σκελετούς (με βάση τις ανασκαφές του V. Antonovich στο οικισμοί των Drevlyans).

Τα εξωτερικά ενδύματα ήταν ραμμένα από μάλλινο ή μεταξωτό ύφασμα, ο γιακάς ήταν επενδυμένος με μεταξωτή κορδέλα πλεγμένη με χρυσές και ασημένιες κλωστές ή μια κορδέλα με βυζαντινό μπροκάρ με σχέδιο από χρυσές κλωστές σε μεταξωτή βάση. Στο στήθος, τα ρούχα είχαν σκίσιμο (μικρό μπούστο), επίσης με μοτίβο ύφασμα (L. Kud). Ο γιακάς δένονταν στο λαιμό με ένα ή τρία κουμπιά με θηλιές για ζώνη. Τα κουμπιά-χάντρες θα μπορούσαν να είναι ασημένια, χάλκινα, καρνελιάνικα, γυάλινα, πάστα, κυρίως στρογγυλεμένα και σε σχήμα αχλαδιού.

Ο επάνω ζεστός ώμος περιλαμβάνει ένα περίβλημα ή παλτό από δέρμα προβάτου, τα υπολείμματα του οποίου βρήκε ο V. Antonovich σε δύο τύμβους κοντά στο Minyniv. Ο γιακάς αυτού του ενδύματος στερεωνόταν στο λαιμό με ένα ειδικό κούμπωμα, το οποίο αποτελούνταν από ένα ασημένιο ή χάλκινο δαχτυλίδι, μια χάντρα και μια θηλιά ζώνης (Strizhavka).

Και στις δύο περιπτώσεις, τα υπολείμματα του φορέματος και του προβάτου δείχνουν την ομοιομορφία της επάνω ενδυμασίας: ένα κωφό, μη ανοιγόμενο, ίσιο κόψιμο, που φοριόταν πάνω από το κεφάλι, κουμπωνόταν στο λαιμό με ένα ή τρία κουμπιά και απαραιτήτως ζωσμένο ( τα υπολείμματα υφαντών και ζωνών βρέθηκαν από τον S. Gamchenko στον ταφικό χώρο Zhytomyr κοντά στα χωριά Golovko, Yesterday, Grubskoe).

Αν ένα παλτό από δέρμα προβάτου και ένα φόρεμα είναι είδη χειμερινών και καλοκαιρινών ρούχων, τότε η σουίτα, ως ενδιάμεσο εποχιακό ρούχο, λογικά ταιριάζει σε αυτή τη σειρά. Αυτό μας επιτρέπει να μειώσουμε υπό όρους τα ρούχα του επάνω ώμου σε ένα τυπολογικό σχήμα, ολοκληρώνοντάς το σύμφωνα με θεμελιωδώς εποικοδομητικές λύσεις.

Εξωτερικό αδιάβροχο ρούχο

πάνω

Η πιο συνηθισμένη του μορφή ήταν η βοτόλα, ένας αμάνικος μανδύας από χοντρό λινό ή ύφασμα, που τον πετούσαν στους ώμους και τον έκοβαν κοντά στο λαιμό. «Ήταν το πιο δημοφιλές είδος αδιάβροχου ρουχισμού των Σλάβων, που το φορούσαν όλοι – από το smerd μέχρι τον πρίγκιπα» (Μ. Ραμπίνοβιτς). Η διαφορά ήταν μόνο στην ποιότητα του υφάσματος και στα υλικά από τα οποία κατασκευάζονταν οι καρφίτσες. Οι πλούσιοι Σλάβοι έκοψαν τον μανδύα με ασημένιες καρφίτσες και οι απλοί άνθρωποι τον έδεσαν σε έναν κόμπο. Άλλα γνωστά είδη αδιάβροχων είναι τα bluegrass, kitty (kots), luda. Οι ακολουθίες αναφέρονται σε χρονικά του 11ου αιώνα, αλλά η αρχαία καταγωγή τους δεν αμφισβητείται. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου πληροφορίες για το κόψιμο αυτού του τύπου εξωτερικών ενδυμάτων. Αν κρίνουμε από αρχαιολογικές ανασκαφές, μεταγενέστερες εικόνες και εθνογραφικές μελέτες, σουίτες στον 6ο-8ο αι. δεν ήταν αιώρηση, αλλά κωφός τύπος επάνω στολή, μήκους μέχρι τη γάμπα, που εφάρμοζε σφιχτά στο σώμα, μερικές φορές είχε γυριστό γιακά και μανσέτες-ζαβράσι. Έραβαν σουίτες από μάλλινα υφάσματα.

Αν το φόρεμα φορούσαν μόνο γυναίκες, τότε τα κοζόκ, τα παλτά από δέρμα προβάτου και οι ρετονιέρες φορούσαν τόσο γυναίκες όσο και άνδρες όλων των τμημάτων του πληθυσμού, το korzno (skut) - ήταν δημοφιλή κυρίως στο πριγκιπικό περιβάλλον.

Η παρουσία μανδύων στις ταφές μαρτυρείται από τα υπολείμματα ζωγραφικής γης και τη θέση των συνδετήρων σχεδόν πάντα σε ένα μέρος: ακριβώς κάτω από τον ώμο ή στη μέση του στήθους. Τα αδιάβροχα ήταν μέχρι το γόνατο (S. Gamchenko).

Καλύμματα κεφαλής και χτενίσματα

Οι κόμμωση των ανδρών ήταν κουκούλες και καπέλα από μαλλί ή γούνα. Για να διατηρήσουν το σχήμα τους, τα κατέβαζαν ή τα ακουμπούσαν σε φλοιό σημύδας (φλοιός σημύδας).

Οι κόμμωση των Σλάβων γυναικών ήταν πολύ διαφορετικές, όπως αποδεικνύεται από υλικά από αρχαιολογικές ανασκαφές και εθνογραφικές μελέτες ουκρανικών, ρωσικών και λευκορωσικών λαϊκών φορεσιών. Ήταν το σύνολο των στολιδιών, το σχήμα και η διακόσμηση των κομμώσεων και η χρωματική σύνθεση των ρούχων που διέκρινε μεμονωμένες φυλετικές ομάδες του 6ου-8ου αιώνα.

Με το πρόβλημα της ανακατασκευής των κομμώσεων των Σλάβων ασχολήθηκαν οι D. Zelenin, A. Artsikhovsky, Yu. Saburova, M. Rabinovich, G. Maslova, B. Rybakov και άλλοι. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τρεις τύπους καλύμματος κεφαλής: πετσέτα (ubrus, basting), kikopodibni (κέρατο) και σκληρά "kokoshniks" (korun). Σύμφωνα με την πολυπλοκότητα των σχεδίων του είδους, υπήρχαν συνδυασμένα καλύμματα κεφαλής, όπου οι κορώνες ή οι κλωτσιές συνδυάζονταν με ubrus ή ubrus με απαλά καπέλα-καπέλα (L. Chizhikova).

Οι κόμμωση των κοριτσιών προορίζονταν για ανοιχτό αυχένα που περιβάλλεται από μια κορώνα, οι κορώνες ήταν μεταλλικές, φτιαγμένες μόνο από στριφτό σύρμα (Gochivsky kurgans) ή καλυμμένες με μάλλινο ύφασμα σε μορφή κυλίνδρου ή ήταν ένα δερμάτινο λουρί με κορδόνια στο κεφάλι (ταφικός χώρος Zhytomyr).

Από την ανάγκη να διατηρήσουμε χαλαρά μαλλιά, προέκυψαν τυπικές σλαβικές κοριτσίστικες κόμμωση: διάφοροι επίδεσμοι από υφάσματα, μεταξωτές κορδέλες και κορδέλες. Τα υπολείμματα φλοιού σημύδας (ταφές στη Βολυνία) σε συνδυασμό με μάλλινο ύφασμα επιβεβαιώνουν την παρουσία μιας σκληρής κόμμωσης - κορώνας (στεφάνι). Ασημένια δαχτυλίδια, επιχρυσωμένες γυάλινες χάντρες είναι ραμμένες στην εξωτερική πλευρά του, στη μέση - μια μεγάλη καρνελιάνικη χάντρα.

Συχνά, το μπροστινό μέρος της κορώνας ήταν φτιαγμένο ψηλά και ιδιαίτερα θαυμάσια διακοσμημένο με βυζαντινό μετάξι ή χρυσοϋφαντά υφάσματα. Οι κοριτσίστικες κόμμλες συμπληρώθηκαν με προσωρινά μενταγιόν. Τα μαλλιά ήταν διακοσμημένα με πολυάριθμες χάντρες, καμπάνες, ασημένια και χάλκινα δαχτυλίδια διαφορετικής διαμέτρου και κορδέλες. Μια ποικιλία από χρονικά δαχτυλίδια και μενταγιόν ήταν καθαρά σλαβικά διακοσμητικά, τα οποία δεν ήταν μόνο προσαρτημένα στο στέμμα, αλλά και υφαντά στα μαλλιά στους ναούς. Για να γίνει αυτό, τα μαλλιά χτενίστηκαν σε ίσια χωρίστρα, υφαίνονταν μικρές πλεξούδες από τους κροτάφους, στους οποίους προωθήθηκαν οι δακτύλιοι. Αυτά τα κοτσιδάκια πλέκονταν σε πλεξούδες ή μαζεύονταν από πίσω, κρυμμένα κάτω από το στέμμα. Εκτός από τις κροταφικές πλεξούδες, καταγράφηκαν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες του χτενίσματος: τα μαλλιά διδάσκονταν με τη μορφή βρόχου μπροστά από το αυτί κάτω από τον κρόταφο, προστατεύοντας το δέρμα του προσώπου όταν φορούσε μεγάλους μεταλλικούς κροταφικούς δακτυλίους (M. Saburova ). Ένα παρόμοιο χτένισμα "σε σύνδεση" στις αρχές του XIX αιώνα. στη Δεξιά Όχθη του Δνείπερου, ο F. Vovk περιέγραψε: κάθετα στην ευθεία χωρίστρα, έγινε μια άλλη, στο στέμμα του κεφαλιού. Οι μπροστινοί κλώνοι χτενίστηκαν στις πλευρές του κεφαλιού και απλώθηκαν με τη μορφή βρόχων - fleece, τα άκρα των οποίων τοποθετήθηκαν πίσω από τα αυτιά κάτω από τις πλεξούδες.

Σε αυτό το χτένισμα, διατηρούνται οι παραδόσεις φορώντας χρονικά δαχτυλίδια. Υπήρχαν επίσης πιο περίπλοκοι συνδυασμοί ύφανσης χρονικών διακοσμήσεων και στις δύο πλευρές του κεφαλιού. Δύο, τρεις ή περισσότεροι δακτύλιοι διαφορετικής διαμέτρου ήταν αρματωμένοι στα μαλλιά ή κολλούσαν στις θηλιές των μαλλιών, έτσι ώστε οι δακτύλιοι να κρέμονται με γυαλιστερές διάτρητες φούντες.

Εκτός από τους κροταφικούς δακτυλίους, οι Σλάβες φορούσαν σκουλαρίκια που φορούσαν στα αυτιά τους ή αράζωναν πολλά κομμάτια σε ένα δερμάτινο λουρί και στερεώνονταν στον επικεφαλής (L. Kud).

Για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποίησαν ακουστικά με τη μορφή μικρών κύκλων από λεπτό χρωματιστό δέρμα, με ραντεβού και συμβολικό περιεχόμενο συνδέονται με τα ασημένια "αυτιά" Antsky από τους θησαυρούς των Maly Rzhavets και Martynovka. Κατά μήκος των άκρων των μαλακών αυτιών υπήρχαν τρύπες για να κρέμονται σκουλαρίκια, που ονομάζονταν ωτοασπίδες ή ωτοασπίδες. Προσαρτημένα "αυτιά" με γάντζους στο στέμμα ή στο στέμμα.

Η γυναικεία κόμμωση διαμορφώθηκε με βάση τις αρχαίες παγανιστικές πεποιθήσεις και τελετουργίες, οι οποίες υποχρέωναν τις γυναίκες να κρύβουν προσεκτικά τα μαλλιά τους - την κρυφή, μαγική δύναμη μιας γυναίκας. Κρύβοντας τα μαλλιά τους, οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα να τα πλέκουν. Τα μαλλιά ήταν στριμμένα και τοποθετημένα κάτω από το "στέμμα" - "στέμμα" (αυτό παρατηρήθηκε τον 19ο αιώνα στην επαρχία Ryazan.).

Σύμφωνα με το παραδοσιακό σχέδιο, η κόμμωση μιας παντρεμένης γυναίκας αποτελούνταν από ένα ινιακό μέρος (ένα ochelya) που κάλυπτε το λαιμό και ένα βρεγματικό μέρος, στο οποίο έριχναν απαραίτητα ένα πέπλο ή φορούσαν ένα μαλακό καπέλο με "κέρατα" ή πολεμιστή. .

Τα υπολείμματα τέτοιων καλυμμάτων κεφαλής, που ονομάζονται «ινιακά» καλύμματα, βρέθηκαν από τους V. Antonovich και S. Gamchenko κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην επικράτεια του οικισμού των Drevlyans. Τα σχήματα και οι αναλογίες αυτού του τύπου φορέματος μπορούν να εντοπιστούν στις πήλινες εικόνες γυναικείων κεφαλιών που βρέθηκαν στα εδάφη του Κιέβου (Λόφος του Κάστρου) και του Περεγιασλάβ. Τα προσεκτικά χτενισμένα μαλλιά δεν χρειάζονταν τα διακοσμητικά που χρησιμοποιούσαν τα κορίτσια. Όλα τα συμβολικά οικογενειακά φυλαχτά σημάδια μιας γυναίκας ήταν εξωτερικά προσαρτημένα μόνο σε μια κόμμωση. Στα αυτιά ή στους κροτάφους προσαρμόστηκαν κροταφικοί δακτύλιοι, όπως φαίνεται σε πήλινους πίνακες. Αυτό αντιστοιχεί στον δεύτερο τύπο ταξινόμησης της M. Saburova - τη χρήση κοσμημάτων από παντρεμένες γυναίκες.

Οι κόμμωση των Σλάβων μπορούν να χωριστούν σε σκληρές - κορούνες, κορώνες και μαλακές - ubrus, basting, povoinik, διάφορα "κέρατα" καπέλα, καπέλα ochipka.

Ένα μαλακό καπάκι-οχίποκ φορέθηκε στα μαλλιά και έδεσε σφιχτά στο πίσω μέρος του κεφαλιού με δεσμούς. Ένα povoinik, από ελαφρύ ύφασμα και διακοσμημένο με μεταξωτό ή χρυσό «φρύδι» και «πίσω κάλυμμα», θα μπορούσε να φορεθεί στο σπίτι χωρίς επιπλέον καλύμματα. Οι ευγενείς γυναίκες φορούσαν έναν πολεμιστή μαλλιών με τη μορφή πλεξούδας από χρυσά ή ασημένια νήματα. Πάνω από τα μαλλιά φορούσαν ένα ubrus - ένα μαντήλι από λευκό ή μοβ λινό ή μετάξι, το οποίο ήταν ντυμένο γύρω από το κεφάλι, καλύπτοντας το πηγούνι. Μερικές φορές στο ubrus έβαζαν «κέρατα» καπέλα.

Διακοσμήσεις

Το κύριο χαρακτηριστικό των Σλάβων του 7ου-8ου αι. υπήρχαν φυλετικές διακοσμήσεις που διατηρούσαν τις παραδόσεις μεμονωμένων φυλών, οι οποίες εκείνη την εποχή αποτελούσαν μέρος της φυλετικής ένωσης της ομάδας Ross-μεγάλης δύναμης.

Ξέφωτο- ένας αρχαίος ορισμός των Σλάβων του Δνείπερου, των πιο πολυάριθμων από όλες τις φυλές που κατέλαβαν τον Μέσο Δνείπερο. Στα χρονικά, τα ξέφωτα αποκαλούνται σοφός και «έξυπνος λαός», ο οποίος, προφανώς, θα μπορούσε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ των ανατολικών σλαβικών φυλών.

Οι χρονικές διακοσμήσεις αντιπροσωπεύονται κυρίως από κρικοειδές και μενταγιόν σε σχήμα S. Υπάρχουν μονοί παραπόταμοι δακτύλιοι (Κίεβο, Pereyaslavl, Chernigov), ένα σκουλαρίκι με ένα μενταγιόν σε μορφή τσαμπιού σταφυλιών (νεκρόπολη του Κιέβου). Φορούσαν ένα ή δύο κροταφικά δαχτυλίδια. Στις ταφές βρέθηκαν έως και πέντε έως επτά δαχτυλίδια, αρμαρισμένα σε κεφαλόδεσμο από υφαντή ταινία ή σε δερμάτινους ιμάντες. Τα κοσμήματα στο λαιμό κατασκευάστηκαν από κολιέ. Οι πιο συνηθισμένες ήταν πολύχρωμες (κίτρινες, πράσινες, μπλε) γυάλινες χάντρες, καθώς και επιχρυσωμένες, καρνεόλιθες, μικρές μεταλλικές χάντρες καλυμμένες με κόκκους. Κατά τις ανασκαφές των αναχωμάτων Polyansky, εμφανίζονται μικρά κουμπιά σε σχήμα αχλαδιού και αμφικωνικά καλουπωμένα. Τόσο σε γυναικεία όσο και σε ανδρικά ρούχα, μπορούσαν να ραφτούν σε μια κορδέλα από δαντέλα, η οποία ήταν στερεωμένη στους γιακάδες. Τα στολίδια του στήθους περιλαμβάνουν μενταγιόν σε μορφή φεγγαριού, κουδούνια και σταυρούς, τα οποία ήταν κορδόνια σε στολίδια λαιμού. Οι διακοσμήσεις ξέφωτου, όπως και τα ρούχα τους, διακρίνονταν από απλότητα και κομψότητα.

Βολυνιανοί, φυλετικές ομάδες της δασικής ζώνης της δεξιάς όχθης του Δνείπερου, είχαν προηγουμένως ένα δεύτερο όνομα - Buzhan. Τα χαρακτηριστικά χρονικά στολίδια των γυναικών ήταν δακτυλιόσχημοι δακτύλιοι με διάμετρο 1,5 έως 3,5 cm, κατασκευασμένοι από λεπτό σύρμα από μπρούτζο ή ασήμι, των οποίων τα άκρα ήταν κλειστά ή μερικώς τέμνοντα. Σε ποσότητα - από 1 έως 8, και μερικές φορές μέχρι 16 - είναι πολύ ανώτερα από παρόμοια διακοσμητικά ξέφωτα. Οι Volhynians έραβαν κροταφικά δαχτυλίδια σε σχήμα δαχτυλιδιού σε μια κόμμωση (V, Antonovich) ή υφαίνονταν σε πλεξούδες, μερικές φορές υπάρχουν χρονικά μενταγιόν τύπου S, τα οποία ήταν κυρίως κοινά μεταξύ των Δυτικών Σλάβων. Στους ταφικούς τύμβους των Βολυνίων υπάρχουν και κροταφικοί δακτύλιοι με χαλαρές χάντρες, χαρακτηριστικό όλων των σλαβικών φυλών. Αποτελούνται από ένα συρμάτινο δαχτυλίδι με μία γυάλινη χάντρα διαφορετικού χρώματος ή σε καφέ πάστα με λευκές κυματιστές γραμμές.

Ένα κροταφικό δαχτυλίδι με μια μικρή ασημένια χάντρα βρέθηκε σε ένα από τα κουργκάν του ταφικού χώρου Sourozh. Υπάρχουν επίσης κροταφικοί δακτύλιοι με πολλές χάντρες (από 3 έως 5) - ασημί λεπτόκοκκο ή διάτρητο, καθώς και σκουλαρίκια με μενταγιόν σε σχήμα συμπλέγματος.

Οι χάντρες στους ταφικούς τύμβους των Βολυνίων δεν είναι πολυάριθμες. Οι κλωστές αποτελούνται κατά κανόνα από μικρό αριθμό χάντρες, από τις οποίες σπάνια κρεμούσαν μεταλλικά στρογγυλά μενταγιόν ή μισοφέγγαρα. Σε πολύχρωμα κολιέ από γυαλί, πάστα ή χάντρες προστέθηκαν μονές χάντρες από μέταλλο, καρνελιάνο, κεχριμπάρι ή κρύσταλλο. Υπάρχουν επιχρυσωμένες ή επάργυρες χάντρες κυλινδρικού σχήματος, ασημένιο περιδέραιο οβάλ σχήματος με κυρτές πλευρές, διακοσμημένο με λεπτούς κόκκους. Οι Volynyan γυναίκες, προφανώς, σχεδόν ποτέ δεν φορούσαν βραχιόλια. βρέθηκαν μόνο δύο.

Ωστόσο, οι απλοί συρμάτινοι δακτύλιοι ήταν αρκετά συνηθισμένοι - λείοι, στριμμένοι ή ελασματοποιημένοι.

Σε γυναικείες και ανδρικές ταφές βρέθηκαν χάλκινες και σιδερένιες πόρπες, δακτύλιοι ζωνών για την ανάρτηση προσωπικών αντικειμένων, πέταλο κουμπώματα, χάλκινα, σιδερένια, κοκάλινα και ξύλινα κουμπιά.

Drevlyans. Οι ανατολικοί γείτονες των Βολυνιανών ήταν οι Ντρεβλιανοί, που ανήκαν επίσης στους Σλάβους της δεξιάς όχθης. Κατέλαβαν τη δασική ζώνη στη βορειοδυτική κατεύθυνση από το Κίεβο. Ήταν μια αρκετά ισχυρή φυλετική ένωση με τον πρίγκιπά της. Αν και ο χρονικογράφος αναφέρει ότι οι Drevlyans ζουν σαν ζώα στα δάση, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έχοντας ένα ανεπτυγμένο φυλετικό σύστημα διακυβέρνησης, όπου οι πρεσβύτεροι κυβερνούσαν τη γη, οι πρίγκιπες Drevlyansk φρόντισαν για την ευημερία της γης τους. Οι Drevlyans ήταν άξιοι αντίπαλοι των ξέφωτων.

Η σύνθεση του κοσμήματος της φυλής Drevlyane περιελάμβανε κροταφικά δαχτυλίδια σε σχήμα δακτυλίου με κλειστά άκρα ή λυκάνθρωπους, καθώς και δαχτυλίδια με άκρα S. Υπάρχουν μενταγιόν με χάντρες Βολυνιακού τύπου. Τα στολίδια λαιμού αποτελούνται από γυάλινες επιχρυσωμένες κυλινδρικές και βαρελίσιες χάντρες, οι οποίες έχουν και μενταγιόν. Οι λευκές, κίτρινες, κόκκινες χάντρες πάστας είναι πιο συνηθισμένες, λιγότερο συχνά - μπλε και κίτρινες γυάλινες χάντρες, χάντρες από καρνέλια διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων. Σε κάδους κοντά στο Zhytomyr, βρέθηκαν χάντρες με ασημένιες λεπίδες διακοσμημένες με κοκκοποίηση και φιλιγκράν, καθώς και χάντρες σε μορφή ροζέτες. Από το περιδέραιο ήταν κρεμασμένα σεληνιακά, καμπάνες, θαλάσσια κοχύλια και πιθανώς φυλαχτά. Οι γυναίκες φορούσαν απλούς δακτυλίους με σύρμα ή στριφτούς ελασματοποιούς, παρόμοιους με τους Βολυνιακούς.

Έτσι, κοινά για τους Πολυάνους, τους Ντρέβλιανς και τους Βολυνιανούς -οι φυλές της Δεξιάς Όχθης της Ουκρανίας- ήταν τα χρονικά μενταγιόν με δαχτυλίδι και το άκρο S, τα πολύχρωμα κοσμήματα στον λαιμό. η απλότητα και η συνοπτικότητα τους συμπλήρωναν αρμονικά όλη τη σιλουέτα του outfit.

βόρειοι- φυλές που βρίσκονται ακόμη στα μέσα της 1ης χιλιετίας μ.Χ. ε. κατέλαβε το βορειοανατολικό έδαφος της Αριστερής Όχθης του μέσου Δνείπερου. Το πιο χαρακτηριστικό εθνικό χαρακτηριστικό αυτών των φυλών ήταν οι σπειροειδείς κροταφικοί δακτύλιοι. Αυτός ο αρχαϊκός συμβολισμός υπήρχε για αρκετούς αιώνες: από το VI έως το IX. Η σύνθεση της γυναικείας κόμμωσης περιελάμβανε από δύο έως τέσσερα μενταγιόν σε κάθε πλευρά. Σύμφωνα με υλικά από τα βαρέλια της Μπροβάρκα (περιοχή Πολτάβα), το κεφάλι μιας γυναίκας ήταν διακοσμημένο με ένα ασημένιο έλασμα στέμμα με μικρά μενταγιόν πάνω από το μέτωπό της.

Και στις δύο πλευρές πάνω από τους ναούς, αρκετοί σπειροειδείς δακτύλιοι ήταν κρεμασμένοι από το στέμμα. Επιπλέον, ο αριστερός ναός είχε ένα μακρύ συρμάτινο μενταγιόν με καμπάνες (Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Ουκρανίας).

Επιπλέον, οι γυναίκες διακοσμούσαν τις κόμμωση και τα μαλλιά τους με κλειστούς κροταφικούς δακτυλίους - ένα κοινό σλαβικό είδος κοσμήματος. Τρεις κροταφικοί δακτύλιοι με χάντρες βρέθηκαν στα βαρέλια Gochivsky. Εκτός από τα ελασματοειδή, οι γυναίκες του Βορρά φορούσαν λεπτές στριφτές κορώνες, οι οποίες ήταν επίσης διακοσμημένες με άφθονες χρονικές συνθέσεις από σπειροειδή και δακτυλιόσχημα μενταγιόν με σημαντική ποσότητα θορυβωδών στολιδιών - κουδουνιών.

Τα στολίδια του λαιμού κατασκευάζονταν από κίτρινες, μπλε και πρασινωπές γυάλινες χάντρες ή από επιχρυσωμένο περιδέραιο.

Από τις χάντρες ήταν κρεμασμένα λουλούδια, κουδούνια, στρογγυλεμένα μενταγιόν, σταυροί και νομίσματα. Οι ροπές με ασπίδες ανήκουν στα τυπικά βόρεια στολίδια. Στους τύμβους Gochivsky και Golubovsky βρέθηκαν πυρσοί με ρόδακες στα άκρα, οι οποίοι είναι πολύ σπάνιοι. Βραχιόλια, δαχτυλίδια και αγκράφες για ζώνες είναι επίσης σπάνια ευρήματα στα βαρέλια του Severyansk. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της διακόσμησης των γυναικείων ρούχων του Severyansk ήταν τα κουδούνια, τα οποία συχνά ράβονταν πάνω σε ρούχα αντί για κουμπιά ή τα έβαζαν σε περιδέραια και κόμμωση. Ήταν φτιαγμένα από μπρούτζο με πρόσμιξη κασσίτερου, οπότε είχαν διαφορετικό χρώμα - από ασημί έως κίτρινο. Τα χυτά κουδούνια ήταν σβώλους και σε σχήμα αχλαδιού με σχισμή στο κάτω μέρος και αυτιά στο πάνω μέρος, με σιδερένια ή μπρούτζινη μπάλα μέσα. Περίπου 70 καμπάνες βρέθηκαν σε έναν από τους τάφους του ταφικού χώρου Saltovsky. Μαζί με χάντρες και καμπάνες βρέθηκαν και καθρέφτες (5 - 9 εκ.). φοριούνταν σε ιμάντες ή αλυσίδες που περνούσαν από μια τρύπα στη ζώνη ή απλώς στο στήθος. Καθρέφτες χωρίς αυτιά αποθηκεύονταν σε δερμάτινη θήκη.

Στην ταφή Saltovskoye, βρέθηκαν πολλά διακοσμημένα πιάτα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμηση των ρούχων, καθώς και πόρπες από ζώνες και παπούτσια.

Παπούτσια

Τα πιο συνηθισμένα είδη υποδημάτων των Σλάβων ήταν τα παραδοσιακά ποστόλ, τα λυχάκια (παπούτσια), τα έμβολα, τα παπούτσια (τσερέβικ), οι μπότες (τσεμπότ).

Λυχάκια ή λυχίνιτσι, υφαντά από φλοιό δέντρου - μπαστούνι, μπαστούνια. Ήταν κοινά μεταξύ των Ανατολικών Σλάβων και των γειτόνων τους από την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Στο έδαφος της Ουκρανίας, τα λυτσάκια φορούσαν κυρίως αγρότες. Οι κάτοικοι της πόλης φορούσαν παπούτσια υφασμένα από μπαστούνι ανακατεμένα με δερμάτινα λουριά, και μερικές φορές εντελώς υφασμένα από δερμάτινα λουριά. Τέτοια δερμάτινα παπούτσια θα μπορούσαν να διακοσμηθούν με μικρές μεταλλικές πλάκες (ταφικός χώρος Saltovsky). Οι πλάκες βρέθηκαν κυρίως σε πόδια σκελετών και, πιθανώς, ήταν κρεμασμένες από λουριά σανδαλιών ή παπουτσιών. Τα πιάτα στερεώνονταν με καρφίτσες ή ραμμένα, και πολύ χοντρά. Τα ευρήματα θραυσμάτων παπουτσιών υποδηλώνουν ότι έμοιαζε με ελαφριά σανδάλια, ραμμένα από ένα κομμάτι μαλακό δέρμα, τα οποία ήταν συνυφασμένα με λουριά γεμισμένα με μεταλλικές πλάκες.

Τα απλά δερμάτινα παπούτσια των Σλάβων ήταν έμβολα (ζάρες, ρυτίδες), φτιαγμένα από ένα ορθογώνιο ή οβάλ κομμάτι δέρματος και συναρμολογημένα σε δερμάτινο σχοινί.

Τα έμβολα ήταν διακοσμημένα με κεντήματα (δείγμα εμβόλου με κέντημα στο τόξο φυλάσσεται στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Ουκρανίας), όπως έκαναν οι Δυτικοί Σλάβοι Σλάβοι.

Επιπλέον, οι βόρειοι Σλάβοι διέθεταν έμβολα «ανοιχτής», διακοσμημένα στην πλώρη με υποδοχές που έμοιαζαν με έλατο. Τα παπούτσια αυτού του τύπου ήταν επίσης χαρακτηριστικά για ολόκληρο τον ανατολικοσλαβικό πληθυσμό (εικόνες σε οστέινο δίπτυχο του 4ου αι.).

Τα έμβολα και τα παπουτσάκια τοποθετούνταν σε ποδόπανα ή ραμμένα παντελόνια, τυλιγμένα με δερμάτινα λουριά γύρω από το πόδι σε πολλές στροφές ή σταυρωτά.

Τα παπούτσια (Chereviks) φορούσαν οι κάτοικοι της πόλης και οι πλούσιοι αγρότες. Τα υπολείμματα τέτοιων παπουτσιών βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη Βολυνία. Τα κορδόνια ήταν φτιαγμένα από λεπτό δέρμα, φτιαγμένα σε δύο στρώσεις. Έμοιαζαν με χαμηλές, ημι-μπότες μέχρι τον αστράγαλο, με φαρδιά ρεβέρ. Μπροστά οι μπότες τελείωναν με αιχμηρές ή στρογγυλεμένες μύτες (V. Antonovich) και σφίγγονταν στον αστράγαλο με σπάγκο, για το οποίο έγιναν κάθετα κοψίματα.

Η φεουδαρχική ελίτ φορούσε μπότες (chabots). Το όνομα αυτό απαντάται σε χρονικά του 10ου αιώνα. Τα παλιά ρωσικά chobots ήταν μέχρι το γόνατο, είχαν μαλακή σόλα, ραμμένη από πολλά στρώματα δέρματος, μυτερή ή αμβλεία μύτη.

Τα Chereviks και τα chobots ήταν διακοσμημένα με κεντήματα με κόκκινες ή κίτρινες κλωστές (ταφικός χώρος Zhytomyr, S. Gamchenko).

συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά των ρούχων των Σλάβων του 6ου-8ου αιώνα, έχουμε λόγο να μιλήσουμε για την τελική έγκριση των κύριων μορφών και συστατικών των ρούχων του πληθυσμού της επικράτειας της Ουκρανίας την παραμονή της υιοθέτησης του Χριστιανισμός. Η εδραίωση των αρχαίων σλαβικών φυλών συνέβαλε στην πολιτιστική ανάπτυξη του πολυεθνικού πληθυσμού, στη διαμόρφωση μιας κοινής βάσης για πνευματικό και υλικό πολιτισμό. Αυτό φάνηκε πιο ξεκάθαρα στον τομέα της πολιτιστικής ενδυμασίας, στη δημιουργία κοινών σλαβικών ενδυμάτων, τα οποία παρέμειναν εθνογραφικά ποικίλα, με χαρακτηριστικά περιφερειακά χαρακτηριστικά. Ένας τέτοιος συγκρητισμός των ρούχων του αρχαίου ρωσικού πληθυσμού είναι φυσικό φαινόμενο. Άλλωστε, είναι πρωτίστως συστατικό της παραδοσιακής καθημερινής κουλτούρας και βασίζεται σε ένα σύστημα παραδόσεων. Και επιστρέφουν στην εποχή των πολιτισμών της Τρυπυλίας, του Πορουμπίνετς, του Τσερνιάκοφ και του Κιέβου, στην εποχή της ύπαρξης των ανατολικών σλαβικών φυλών. Φυσικά, η στολή ενσαρκώνει τα καλύτερα επιτεύγματα του υλικού και πνευματικού πολιτισμού πολλών γενεών, τα αισθητικά τους ιδανικά , καλλιτεχνικά γούστα, ηθικά πρότυπα και εθνικό χαρακτήρα.

Ως εκ τούτου, τα ρούχα ήταν πάντα ένα πραγματικό έργο τέχνης, ένας δείκτης καλλιτεχνικού γούστου και υψηλής δεξιοτεχνίας.

Η ανθρώπινη φορεσιά είναι ένα σύμπλεγμα που συνδυάζει όχι μόνο ρούχα και παπούτσια, αλλά και κοσμήματα, αξεσουάρ, καλλυντικά και ένα χτένισμα. Το κοστούμι συνδυάζει πρακτικές και αισθητικές λειτουργίες, βοηθώντας ένα άτομο να οργανώσει τη ζωή, την εργασία και την επικοινωνία του με άλλους ανθρώπους. Τα ρούχα είναι προικισμένα με ένα ευρύ φάσμα σημασιών και λειτουργιών. Χρησιμεύει ως δείκτης του φύλου, της ηλικίας, της οικογένειας, της κοινωνικής, της τάξης, της περιουσιακής κατάστασης, της εθνοτικής, περιφερειακής, θρησκευτικής καταγωγής, του επαγγέλματος ενός ατόμου, των τελετουργικών του ρόλων.

Πολιτισμός ρωσικών πόλεων 13-15 αιώνες. ήταν πολυεθνικό, συνδύαζε σλαβικά, φινο-ουγγρικά, δυτικά και ανατολικά στοιχεία, τα οποία δεν μπορούσαν παρά να επηρεάσουν τη φορεσιά των κατοίκων της πόλης - υπήρχε μια λεγόμενη αλληλοδιείσδυση πολιτισμών. Αυτή η εργασία θα εξετάσει την αστική φορεσιά ορισμένων αρχαίων ρωσικών πριγκιπάτων - της Μόσχας, του Τβερ, του Βλαντιμίρ και του Σούζνταλ, με τη συμμετοχή πηγών από γειτονικές χώρες. Ως εκ τούτου, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη φορεσιά της φυλής Vyatichi. Μέχρι τα τέλη του XIII αιώνα. αυτή η φυλή εξακολουθεί να διατηρεί τον αρχικό της πολιτισμό, όχι μόνο αγροτικό, αλλά και αστικό. Τα εδάφη τους στη συνέχεια έγιναν μέρος των πριγκιπάτων της Μόσχας, του Τσερνίγοφ, του Ροστόφ-Σούζνταλ και του Ριαζάν. Ταφικοί τύμβοι των αιώνων Vyatichi XII-XIII. παρέχει στους ερευνητές της φορεσιάς της προμογγολικής Ρωσίας πλούσια υλικά για ανακατασκευή.

Τον 13ο-14ο αι. ο ρόλος της χριστιανικής εκκλησίας στις ρωσικές πόλεις αυξάνεται, κάτι που επιβεβαιώνεται από αρχαιολογικά ευρήματα (ο αριθμός των αντικειμένων των παγανιστικών λατρειών μειώνεται απότομα). Επομένως, σε αυτή τη μελέτη εξετάζεται πρώτα απ' όλα η φορεσιά του αστικού χριστιανικού πληθυσμού της Ρωσίας. Το ζήτημα των σωζόμενων παγανιστικών δοξασιών και η αντανάκλασή τους στη φορεσιά του 13ου-15ου αιώνα. είναι πολύ περίπλοκο και πολύπλευρο και δεν εξετάζεται λεπτομερώς εδώ.

Δεδομένου ότι τα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η αρχαία ρωσική φορεσιά έχει αλλάξει ελάχιστα από τον 12ο αιώνα. και πριν από την εισβολή των Μογγόλων, σε αυτό το έργο, κατά τη μελέτη της φορεσιάς του XIII αιώνα. Εμπλέκονται πηγές του 12ου αιώνα, επιτρέποντας την πληρέστερη αποκατάσταση ολόκληρου του συγκροτήματος της αστικής φορεσιάς.

Στην εργασία αυτή εφαρμόστηκε μια πολύπλοκη μέθοδος εργασίας με αρχαιολογικές, εικονογραφικές, γραπτές και άλλες σύγχρονες πηγές της φορεσιάς της υπό μελέτη περιόδου. Οποιαδήποτε ανακατασκευή είναι, πρώτα απ 'όλα, μια έννοια, ένα στάδιο υψηλού επιπέδου γενίκευσης και πολύπλοκης κυριαρχίας του υλικού. Η ανακατασκευή μιας ιστορικής φορεσιάς είναι πάντα μια υπόθεση λόγω ελλιπών πληροφοριών. Ταυτόχρονα, η εμπειρία της αναδημιουργίας της φορεσιάς και η περαιτέρω εμπειρία που εμφανίζεται στη διαδικασία φορέσεώς της έχει αναμφισβήτητη αξία για τους ερευνητές που ασχολούνται με την ιστορία της μεσαιωνικής ρωσικής ζωής.

Η νοοτροπία των ανθρώπων διαμορφώνεται όχι μόνο από αυτά που έβλεπαν και γνώριζαν οι άνθρωποι, αλλά και από αυτά που έκαναν μέρα με τη μέρα σύμφωνα με τα συνηθισμένα, πρακτικά σχήματα που κανείς δεν σκέφτηκε συγκεκριμένα. Επομένως, η αρχόντισσα και η αγρότισσα έχουν διαφορετική νοοτροπία, όχι μόνο λόγω πληροφοριακών διαφορών, αλλά και επειδή κινούνταν, έτρωγαν, ντύνονταν κ.λπ. Η πλήρης αναπαραγωγή της νοοτροπίας ενός μεσαιωνικού ανθρώπου είναι αδύνατη δουλειά για έναν ιστορικό, ακόμα κι αν συλλέξει όλες τις διαθέσιμες πηγές. Αλλά αναδημιουργώντας πρακτικές (για παράδειγμα, τη διαδικασία προετοιμασίας του φαγητού, φορώντας ένα κοστούμι κ.λπ.), μπορεί κανείς να προσεγγίσει την αναδόμηση του habitus. Ο συνδυασμός του νοητικού μοντέλου που δημιουργεί ο επιστήμονας με βάση τις πηγές και του υλικού μοντέλου μας επιτρέπει να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην κατανόηση της ζωής και του τρόπου ζωής των προγόνων μας.

Εσώρουχα

Το λινό με τη σύγχρονη έννοια δεν υπήρχε στην Αρχαία Ρωσία. Ακριβώς στο σώμα ενός άνδρα φορούσε ένα εσώρουχο και σώβρακο. Γραπτές πηγές μας έφερναν τις λέξεις που στο Μεσαίωνα ονομάζονταν εσώρουχα (και ανδρικά και γυναικεία) - πουκάμισο, srachica, srachino, srachka, πουκάμισο. Στην αναλυτική αναφορά για τη φυγή του πρίγκιπα Γιούρι μετά τη μάχη του Λίπετσκ (1216) διαβάζουμε: «Ο πρίγκιπας Γιούρια έτρεξε στον Βολοντίμερ γύρω στο μεσημέρι, πάνω στο τέταρτο άλογο, και στραγγάλισε τρία στο πρώτο πουκάμισο και πέταξε έξω αυτή την επένδυση . ..”. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της απόδρασης, ο πρίγκιπας έβγαλε όλα τα εξωτερικά ρούχα και το εξωτερικό του πουκάμισο, παραμένοντας σε ένα χαμηλότερο - το "πρώτο πουκάμισο", και έσκισε ("πέταξε") την επένδυση από αυτό - το φόντο.

Το εσώρουχο ήταν ραμμένο από λευκασμένο λινό, συνήθως φτιαγμένο στο σπίτι. Το ράψιμο πουκάμισων για τα μέλη της οικογένειας θεωρούνταν οικιακή δουλειά για τις γυναίκες. Δεδομένου ότι το εσώρουχο πλενόταν συχνά, το ύφασμά του δεν ήταν κεντημένο και πρακτικά δεν ήταν διακοσμημένο, γιατί το μεσαιωνικό πλύσιμο θα χαλούσε το κέντημα, τα χρωματιστά τελειώματα θα ξεθώριαζαν, καταστρέφοντας το πουκάμισο.

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που έδωσε ο Yu. V. Stepanova, ερευνητής της ταφικής φορεσιάς της περιοχής του Άνω Βόλγα, που σε εκείνες τις ανδρικές ταφές όπου βρέθηκαν κουμπιά (χάλκινα και μπιγιόν), βρίσκονταν στο λαιμό και στο στήθος, με ένα κουμπώστε το καθένα στο επίπεδο των αυχενικών σπονδύλων. Μόνο σε μία ταφή βρέθηκαν τέσσερα χάλκινα κουμπιά, προφανώς τοποθετημένα κάθετα, στο λαιμό και το στήθος (Stepanova Yu.V. Λεπτομέρειες κοπής αρχαίων ρωσικών ενδυμάτων με βάση υλικά από τους χώρους ταφής της περιοχής του Άνω Βόλγα // Ενσωμάτωση αρχαιολογικών και εθνογραφικές μελέτες Πρακτικά του IX Διεθνούς Επιστημονικού Σεμιναρίου Omsk- Nalchik, Omsk University, 2001. — Σ. 236-239.).

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι άνδρες φορούσαν πουκάμισα μονόχρωμα με μια μικρή σχισμή στο λαιμό, στερεωμένα με ένα κουμπί. Έτσι, πιθανώς ήδη από το δεύτερο μισό του XI αιώνα. Υπάρχει μια διαδικασία σχηματισμού ενός πουκάμισου παραδοσιακού για τη ρωσική λαϊκή φορεσιά με σχισμή κατά μήκος του λαιμού, πιθανώς "kosovorotka". Τα ίδια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν με βάση τα ευρήματα θραυσμάτων κολάρων από τους τύμβους του Σούζνταλ.

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν διατηρημένα δείγματα ρωσικών ανδρικών πουκάμισων του 13ου-14ου αιώνα. Τα παλαιότερα ολόκληρα πουκάμισα που βρέθηκαν από αρχαιολόγους χρονολογούνται στα τέλη του 15ου - αρχές του 19ου αιώνα. 16ος αιώνας Πρόκειται για πουκάμισα για ενήλικες και για παιδιά από τον τάφο Novospassky των αγοριών Romanov, καθώς και για ένα παιδικό πουκάμισο από το Suzdal. Το κόψιμο των παιδικών πουκάμισων δεν διέφερε από τους ενήλικες. Κρίνοντας από τα δεδομένα της εθνογραφίας, η κοπή των ανδρικών πουκάμισων διατηρήθηκε σε πολλές περιοχές της Ρωσίας από τον 16ο έως τον 20ο αιώνα. Μπορεί να υποτεθεί ότι μια τέτοια τομή, με μικρές παραλλαγές, θα μπορούσε να υπάρξει και στον 13ο-15ο αιώνα. Οι σύγχρονες εικονογραφικές πηγές δεν αναιρούν αυτήν την υπόθεση.

Η βάση του πουκάμισου σχηματίζεται από ένα κομμάτι ύφασμα (στάση) διπλωμένο στη μέση κατά μήκος του υφαδιού, ένας στρογγυλός γιακάς κόβεται στην πτυχή. Μπροστά από την πύλη υπήρχε μια κάθετη σχισμή - στο κέντρο ή στα αριστερά. Το πλάτος του λινού στο σπίτι συνήθως δεν ξεπερνούσε τα 40-50 cm, επομένως, για να φέρει το πουκάμισο στο επιθυμητό πλάτος, τα μανίκια κόπηκαν ελαφρώς μακρύτερα από τα μπράτσα και ράβονταν ίσια πλευρικά τοιχώματα στα πλάγια. Για να παρέχεται επιπλέον ελευθερία κινήσεων, ράβονταν μικρές σφήνες μεταξύ των πλευρικών τοιχωμάτων και του πλαισίου. Στο πουκάμισο στο πάνω μέρος ράβονταν μερικές φορές από μέσα μια φόδρα (υπόκειται) - ένα ορθογώνιο κομμάτι υφάσματος που καταλήγει σε τρίγωνα στο στήθος και την πλάτη. Τα μανίκια του πουκαμίσου κόπηκαν ίσια ή κωνικά στον καρπό. Στην τελευταία περίπτωση, οι σφήνες κοπής στριφώθηκαν κατά μήκος του πυθμένα στα μανίκια, επεκτείνοντας έτσι περαιτέρω το χιτώνιο στην οπή της μασχάλης. Για να εξασφαλιστεί η ελευθερία κινήσεων των χεριών ανάμεσα στα μανίκια και τα πλαϊνά ένθετα, ράβονταν τετράγωνα κομμάτια υφάσματος (gussets). Ο γιακάς και το σκίσιμο του πουκαμίσου στερεώνονταν με ένα ή περισσότερα κουμπιά.

Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να αποκλειστεί εντελώς μια άλλη περικοπή ανδρικού πουκάμισου, επίσης γνωστή από τη ρωσική εθνογραφία - με λοξότμητες πλευρές. Τα ανδρικά πουκάμισα αυτής της κοπής ήταν κοινά στη Δυτική Ευρώπη τον 12ο-13ο αιώνα. και στο Βυζάντιο.

Η πιο διαδεδομένη ραφή για το ράψιμο ρούχων κομμένων στο μήκος, αν κρίνουμε από τα αρχαιολογικά ευρήματα, ήταν η ραφή (λινό). Με αυτή τη ραφή είναι καλύτερο να ράβετε τις λεπτομέρειες οποιουδήποτε προσαρμοσμένου ρούχου. Οι άκρες των μανικιών, το στρίφωμα, η λαιμόκοψη διπλώθηκαν δύο φορές προς τα μέσα και στρίφωσαν.

Σε αντίθεση με τα πουκάμισα, τα μεσαιωνικά ανδρικά σώβρακα δεν υπάρχουν μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων ακόμη και με τη μορφή θραυσμάτων που μπορούν να ερμηνευτούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η κοπή τους μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με τη σύγκριση εικονογραφικών πηγών με εθνογραφικά δεδομένα, καθώς και με την προσέλκυση αρχαιολογικών ευρημάτων παντελονιών από χώρες γειτονικές με τη Ρωσία. Το κάτω παντελόνι, αν κρίνουμε από τις εικονογραφικές πηγές, ήταν μέχρι τον αστράγαλο ή λίγο πιο κοντό. Η εικόνα τέτοιων κάτω παντελονιών μπορεί να φανεί, για παράδειγμα, στην τοιχογραφία του Νόβγκοροντ "Βάπτισμα" (XII αιώνας) από την Εκκλησία του Σωτήρα στη Νερεντίτσα.

Με βάση την ανατομία του ανθρώπινου σώματος, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι όλα τα ανδρικά παντελόνια (από τα σωζόμενα παντελόνια των Pazyryks (αιώνες IV-III π.Χ.) έως τα εθνογραφικά ρωσικά παντελόνια) φαινόταν περίπου το ίδιο - δύο πόδια και συνδετικά ένθετα μεταξύ τους . Τα ένθετα μπορεί να είναι ορθογώνια ή τριγωνικά. Τα μπατζάκια του παντελονιού θα μπορούσαν να λεπτύνουν προς τα κάτω και να επεκταθούν στο επάνω μέρος λόγω πρόσθετων σφηνών. Ένα κορδόνι κρατούσε το παντελόνι στους γοφούς. Οι εθνογράφοι διακρίνουν παντελόνια με φαρδύ και στενό βήμα. Τα παντελόνια με ένα στενό σκαλοπάτι ήταν άνετα στην αγροτική οικονομία, ίσως οι κάτοικοι της πόλης μπορούσαν επίσης να φορούν τέτοια παντελόνια. Τα παντελόνια με φαρδύ σκαλοπάτι (φαρδύ σκαλοπάτι) ήταν απαραίτητα για τους αναβάτες, τους πολεμιστές, καθώς και τους τεχνίτες, των οποίων η δουλειά συνδέθηκε με ποικίλες σωματικές ασκήσεις. Φαίνεται αρκετά πιθανό ότι το κόψιμο του παντελονιού στο ανατολίτικο στυλ, γνωστό από τον 13ο αιώνα. - με φαρδύ παντελόνι στενό στο κάτω μέρος και δύο σφήνες - ένθετα ανάμεσά τους. Μια τέτοια κοπή παντελονιού είναι γνωστή στη ρωσική εθνογραφία και αυτό δείχνει ότι αυτή η περικοπή, αν όχι αρχικά σλαβική, έχει ριζώσει σταθερά στον ρωσικό πληθυσμό.

Είναι σημαντικό ότι όλες οι ποικιλίες παντελονιών που καταγράφηκαν από εθνογράφους συνυπήρχαν μεταξύ τους. Είναι πιθανό ότι στον Μεσαίωνα στη Ρωσία σε ένα ανδρικό κοστούμι υπήρχαν ταυτόχρονα διαφορετικοί τύποι παντελονιών. Η περικοπή τους δεν εξαρτιόταν μόνο από την παράδοση σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και από την επιρροή της ξένης μόδας, καθώς και από τις απαιτήσεις της πρακτικότητας. Για παράδειγμα, τα παντελόνια "με φαρδύ σκαλοπάτι" ήταν κατάλληλα για έναν αναβάτη - με ορθογώνιο μοτίβο ραμμένο σε ίσια κλωστή ή διαγώνια. Κάτοικος πόλης, τεχνίτης που δεν καβαλάει συχνά άλογο, το παντελόνι «με στενό σκαλοπάτι». Επιπλέον, το κόψιμο του παντελονιού εξαρτιόταν από το πλάτος του υφάσματος. Λινό ύφασμα, υφαντό σε οριζόντιο αργαλειό, συνήθως δεν ξεπερνούσε τα 50 εκ. πλάτος.Με βάση το πλάτος έκοβαν τα παντελόνια προσπαθώντας να μην μείνουν περιττά υπολείμματα.

Μην ξεχνάτε ότι ο πληθυσμός των αρχαίων ρωσικών πόλεων δεν ήταν αποκλειστικά σλαβικός. Ως εκ τούτου, τα υλικά της αρχαιολογίας και της εθνογραφίας των φιννο-ουγρικών λαών που γειτονεύουν με τους Σλάβους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από αυτή την άποψη, φαίνεται δυνατή η χρήση της αρχαϊκής περικοπής των ανδρικών παντελονιών της Μορδοβίας. Επιπλέον, η περικοπή των παραδοσιακών μορδοβιανών παντελονιών δεν διαφέρει θεμελιωδώς από τα ρωσικά.

Μάλλον με τον ίδιο τρόπο κόπηκε και το πάνω παντελόνι. Το ζήτημα της ύπαρξης κάλτσες στην ανδρική φορεσιά των αιώνων XIII-XIV της Αρχαίας Ρωσίας. είναι συζητήσιμο. Η Δυτική Ευρώπη τον δέκατο τρίτο αιώνα. Ήταν γνωστές μακριές κάλτσες (chausses) που τις έδεναν σε ειδική ζώνη ή στο κάτω παντελόνι. Στο Βυζάντιο υπό δυτικοευρωπαϊκή επιρροή τον XIII αιώνα. εξαπλώθηκε και η μόδα στα μονόχρωμα κολάν Παρακάτω, για σύγκριση, είναι μια δυτικοευρωπαϊκή μινιατούρα του 13ου αιώνα. και θραύσμα βουλγαρικής τοιχογραφίας 13ου-14ου αι.

Κρίνοντας από ρωσικές οπτικές πηγές, οι κάλτσες ήταν γνωστές στη Ρωσία. Στις πύλες του καθεδρικού ναού της Γέννησης του Σούζνταλ (δεκαετία 1230), απεικονίζεται ένας άνδρας με ριγέ κάλτσες. Οι Σλάβοι απεικονίζονται με τις ίδιες ακριβώς κάλτσες στις μινιατούρες του χειρογράφου της Χαϊδελβέργης του σαξονικού καθρέφτη (αρχές 13ου αιώνα). Οι ριγέ κάλτσες είναι γνωστές από τη δυτικοευρωπαϊκή αρχαιολογία, ιδίως κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην πόλη Tartu μεταξύ πολλών θραυσμάτων υφασμάτων του 13ου αιώνα. Βρέθηκαν ριγέ κάλτσες από λεπτό μάλλινο ύφασμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Tartu τον XIII αιώνα. υπήρχε μεγάλος σλαβικός πληθυσμός, είναι πιθανό οι κάλτσες που βρέθηκαν να ανήκαν σε Σλάβο.

Στις ρωσικές εικονογραφικές πηγές, πιο συχνά στα πόδια ανδρών, βλέπουμε στενά ρούχα. Ωστόσο, τα εξωτερικά ρούχα που φοριούνται για απελευθέρωση καλύπτουν την περιοχή από τη μέση μέχρι τα γόνατα, χωρίς να σας επιτρέπουν να καταλάβετε αν φοράνε κάλτσες ή παντελόνια.

Δεν έχουμε ακόμη αρχαιολογικά ευρήματα μεσαιωνικών ρωσικών καλτσών, καθώς και ευρήματα παντελονιών. Στην πριγκιπική ταφή του τέλους του XII - αρχές του XIII αιώνα. στη βεράντα Martirievskaya του καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας στο Νόβγκοροντ, στον σκελετό στο μηριαίο και την κνήμη, ειδικά στην περιοχή της άρθρωσης του γόνατος, σώζονταν θραύσματα μονόχρωμου υφάσματος, σε ορισμένα σημεία είχαν στρογγυλεμένο σχήμα, επαναλαμβάνοντας το σχήμα των ποδιών. Επιπλέον, βρέθηκαν δύο στρώματα υφάσματος: το ανώτερο στρώμα ήταν κατασκευασμένο από μεταξωτό ύφασμα με σχέδια Tolskaya με μεγάλη σχέση και το εσωτερικό (φόδρα;) - από λεπτό μετάξι χωρίς σχέδιο (Sedov Vl. V. Burial 7 στη βεράντα Martirievskaya του Αγίου με την εικόνα της Ανάληψης του Μεγάλου Αλεξάνδρου // Moskovskaya Rus. - M., 2008. Σ. 64-89).

Με βάση αυτό το εύρημα, είναι αδύνατο να πούμε με βεβαιότητα αν ήταν πραγματικά παντελόνια με επένδυση ή ξεχωριστά λεπτά σώβρακα, και ξεχωριστά πάνω. Η στενή εφαρμογή αυτού του ρούχου υποδηλώνει επίσης ότι θα μπορούσε να είναι κάλτσες παρόμοιες με τα παπούτσια της Δυτικής Ευρώπης.

Ένα ενδιαφέρον υλικό για προβληματισμό παρέχει μια εικόνα από τις αρχές του 14ου αιώνα. «Ο Άγιος Γεώργιος με τη Ζωή». Στα χαρακτηριστικά της εικόνας, τα ανδρικά ρούχα απεικονίζονται πολύ ρεαλιστικά. Προσελκύουν μια σαφή ποικιλία στην εικόνα των ρούχων για τα πόδια. Παρακάτω είναι αποσπάσματα από δύο σήματα. Σε έναν πολεμιστή, απεικονίζονται καθαρά παντελόνια, τραβηγμένα μαζί από το γόνατο με περιελίξεις και παπούτσια. Αλλά τι ακριβώς απεικονίζεται στον δεύτερο πολεμιστή δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι πιθανό ότι στενές κάλτσες και παπούτσια. Είναι σημαντικό ότι ο αγιογράφος παρουσίασε στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα διαφορετικές παραλλαγές ανδρικών ενδυμάτων για πόδια, κάτι που δεν είναι χαρακτηριστικό για την αρχαία ρωσική ζωγραφική.

Οι ερευνητές που ανακατασκευάζουν το σύμπλεγμα της αρχαίας ρωσικής φορεσιάς, κατά κανόνα προτιμούν τα παντελόνια, βασιζόμενοι σε εθνογραφικά δεδομένα και στον όρο «λιμάνια» που αναφέρεται σε γραπτές πηγές. Ωστόσο, η λέξη αυτή απέκτησε τη σημασία του παντελονιού σε μεταγενέστερη περίοδο. Στους XIII-XIV αιώνες. η λέξη «λιμάνι» δήλωνε ενδύματα γενικά. Για παράδειγμα, στον πνευματικό καταστατικό του Μεγάλου Δούκα Ιβάν Καλίτα (αρχές του 14ου αιώνα) λέει: «Και βγάλτε από το δικό μου για τον γιο μου Σεμιόν ένα μαύρο γυναικείο περίβλημα, ένα χρυσό καπέλο».

Φαίνεται αλήθεια ότι κατά την ανάλυση των εικονογραφικών πηγών, πρέπει να δίνεται προσοχή σε μια τέτοια λεπτομέρεια όπως οι περιελίξεις. Σε περιπτώσεις όπου απεικονίζονται περιελίξεις στα πόδια, πιθανότατα οι άνθρωποι φορούν παντελόνι. Όπου οι περιελίξεις δεν είναι ορατές, αλλά το ύφασμα εξακολουθεί να ταιριάζει άνετα στο πόδι, πιθανότατα απεικονίζονται μακριές κάλτσες, παρόμοιες με τους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους. Σε περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι απεικονίζονται να φορούν μπότες, μπορεί να φορούν είτε κάλτσες είτε παντελόνια κουμπωμένα σε μπότες. Ίσως η προτίμηση για ένα ή άλλο είδος ρούχων να εξαρτιόταν από τις τάσεις της μόδας, τον υλικό πλούτο (τα άτομα με πλούσια ρούχα συνήθως απεικονίζονται σε "κάλτσες") ή την πρακτικότητα.

Εξωτερικά ενδύματα πολίτη της μεσαίας τάξης (πολιτοφυλακή)

Αν κρίνουμε από τις γραφικές πηγές, εκτός από τα κάτω λευκά πουκάμισα, οι άντρες φορούσαν χρωματιστά πουκάμισα με αντίθεση στο λαιμό και τα μανίκια. Το μήκος των ανδρικών πουκάμισων στην Αρχαία Ρωσία, αν κρίνουμε από τις εικόνες, ήταν διαφορετικό. Οι απλοί άνθρωποι και οι πολεμιστές απεικονίζονται συχνότερα με πουκάμισα μέχρι το γόνατο (ζώνη) ή ελαφρώς χαμηλότερα.

Τα χρωματιστά πουκάμισα ανήκαν ξεκάθαρα στο μπροστινό μέρος, τα καλύτερα ρούχα. Για τους κατοίκους της μεσαίας τάξης, τα πουκάμισα θα μπορούσαν να ραφτούν από ύφασμα φυτικής προέλευσης (λινό, κάνναβη), βαμμένα με φυσικές φυτικές βαφές. Μια μικρή ποσότητα μεταξιού είναι αποδεκτή για φινίρισμα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι συχνά συλλέγονταν μεταξωτές επενδύσεις από μικρά μπαλώματα. Το υψηλό κόστος του εισαγόμενου, ανατολίτικου μεταξιού δεν επέτρεπε στους απλούς ανθρώπους να διακοσμούν ρούχα με ολόκληρες κορδέλες.

Το πάνω πουκάμισο ήταν κομμένο, πιθανότατα, το ίδιο με το κάτω. Το σχήμα της πύλης θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Στα χαρακτηριστικά της εικόνας της αρχής. 14ος αιώνας «Ο Αγ. George with Life» όλοι οι άντρες, ευγενείς και απλοί, είναι ντυμένοι με πουκάμισα με στρογγυλεμένο γιακά και ένα μικρό κάθετο σκίσιμο μπροστά. Βλέπουμε το ίδιο πουκάμισο σε μινιατούρα από το Χρονικό του Γκεόργκι Αμρατόλ, ένα χειρόγραφο του Τβερ του 13ου αιώνα.

Ρύζι. 10. Απόσπασμα της εικόνας «Αγ. George with life”, Novgorod, νωρίς. 14ος αιώνας (αριστερά) και απόσπασμα μινιατούρας από το Χρονικό του Γεωργίου Αμρατόλ, Τβερ, 13ος αιώνας.

Κρίνοντας από τα αρχαιολογικά ευρήματα θραυσμάτων γιακά στο Σούζνταλ, ο γιακάς του ανδρικού πουκάμισου θα μπορούσε να έχει διάφορα σχήματα: στρογγυλό με σχισμή μπροστά ή αριστερά, σε σχήμα τετράγωνου ή τραπεζοειδούς. Σε μικρογραφία από χειρόγραφο βιβλίο του 13ου αιώνα. ένας χωρικός απεικονίζεται με πουκάμισο με γιακά με τη μορφή τετραγώνου.

Ο χάρτης του φλοιού σημύδας του Novgorod No. 141 (XIII αιώνας) απαριθμεί τους κύριους τύπους ανδρικών ενδυμάτων για έναν κάτοικο της πόλης: "περίβλημα", "ρετονιά", "ρούχα", καπέλο, μπότες. Το περίβλημα είναι γούνινο ρούχο, η συνοδεία είναι εξωτερικά ρούχα, το πουκάμισο είναι εσώρουχο. Η συνοδεία είναι, προφανώς, τα πιο συνηθισμένα εξωτερικά ενδύματα των κατοίκων της πόλης κατά την υπό μελέτη περίοδο.

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί εδώ ότι η λέξη "συνοδεία" στην Αρχαία Ρωσία δεν σήμαινε κάποιο αυστηρά καθορισμένο είδος ενδυμασίας, ήταν γενικευτική λέξηγια εξωτερικά ενδύματα για άνδρες. Οι ερευνητές της αρχαίας ρωσικής φορεσιάς χρησιμοποιούν συνήθως τον όρο «καφτάν» για να προσδιορίσουν τα ανδρικά ρούχα της άνω ταλάντευσης. Ωστόσο, αυτή η λέξη βρίσκεται στις ρωσικές γραπτές πηγές μόνο από τα τέλη του 15ου αιώνα. Πριν από αυτό, ήταν σε χρήση η λέξη "συνεδρία". Επομένως, σε αυτό το έργο, θα ονομάσουμε συνοδεία μια ανδρική κούνια ή πανωφόρι που φοριόταν πάνω από ένα πουκάμισο.

Αν κρίνουμε από τις εικονογραφικές πηγές, η ακολουθία ήταν μέχρι το γόνατο ή ελαφρώς μεγαλύτερη. Η συνοδεία στερεώθηκε με ζευγαρωμένες θηλιές και κουμπιά. Μόνο πολύ πλούσιοι άνθρωποι από τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά συνοδεία από εισαγόμενα δυτικοευρωπαϊκά υφάσματα. Οι απλοί άνθρωποι φορούσαν κοστούμια από μάλλινα υφάσματα τοπικής παραγωγής, φυσικά χρώματα ή βαμμένα με φυτικές βαφές.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα εξωτερικών ενδυμάτων του XII αιώνα. από τον τάφο του Αγίου Νικήτα του Στυλίτη του Περεσλάβσκι, ο οποίος ήταν ραμμένος από πολλούς καμβάδες από σκούρο μάλλινο ύφασμα πλάτους περίπου 35 εκ. Rev. Nikita the Stylite of Pereslavsky // Abstracts of the II Regional Conference on the History of the Moscow Region, Αφιερωμένο στην 70η επέτειο του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, Μόσχα, 2000, σελ. 18–20).

Μια τέτοια περικοπή διατηρήθηκε στα ανδρικά ρούχα των Παλαιών Πιστών μέχρι τον 20ο αιώνα. Το κύριο πάνελ (σταντ) είναι λυγισμένο στους ώμους, κομμένο μπροστά από το γιακά μέχρι το στρίφωμα. Πίσω από το σταντ έρχεται στη μέση. Ένα μαζεμένο ύφασμα είναι ραμμένο σε αυτό από τη μέση.

Η ύπαρξη επένδυσης (υπόκρουσης) στις ακολουθίες επιβεβαιώνεται από μια εξαιρετικά ρεαλιστική εικόνα στην εικόνα «Κοίμηση της Θεοτόκου» (1300). Ο άνδρας φορά ένα πράσινο κοστούμι με ανοιχτόχρωμη φόδρα.

Ρύζι. 13. Θραύσμα της εικόνας «Κοίμηση της Θεοτόκου», 1300. Μουσείο Recklinghausen.

Αυτή η πηγή είναι επίσης σημαντική για το καθαρό σχέδιο των βρόχων και των κουμπιών στα δάπεδα των ρούχων. Τα κουμπιά είναι ραμμένα στη δεξιά πλευρά και οι κουμπότρυπες είναι ραμμένες στην αριστερή πλευρά. Η σουίτα στην εικόνα είναι χωρίς γιακά (“goloneck”), αιωρούμενη, αλλά με κούμπωμα από το γιακά μέχρι τη μέση.

Μια ενδιαφέρουσα εικόνα ανδρικών εξωτερικών ενδυμάτων βρίσκεται στην εικόνα του Ροστόφ των αρχών του 14ου αιώνα. «Η Τριάδα της Παλαιάς Διαθήκης». Δύο χαρακτηριστικά τραβούν την προσοχή - μια ορθογώνια (ή με τη μορφή τραπεζοειδούς) λαιμόκοψη των ρούχων και το γεγονός ότι η σουίτα δεν είναι αρθρωτή, τιμολόγιο - το κούμπωμα πηγαίνει από το γιακά στη μέση και κάτω από τη σουίτα υπάρχει ένα -κομμάτι "φούστα".

Μια τέτοια σουίτα δεν χρειάζεται να κόβεται στη μέση. Υπάρχει δυνατότητα κοπής σουίτας με σκελετό από δύο πάνελ υφάσματος με ραφή στη μέση της πλάτης στο πίσω μέρος και από τη μέση μέχρι το στρίφωμα μπροστά. Μια τέτοια τομή υποτίθεται ότι ήταν στη συνέχεια των αιώνων XII-XIII, θραύσματα του οποίου βρέθηκαν στο Vitebsk (Braichevskaya E.A., Koledinsky L.V. Παλαιά ρωσική ανδρική συνοδεία (ένα μοναδικό εύρημα των αιώνων XII-XIII από το Vitebsk) // Υλικά για αρχαιολόγους of Belarus No. 3, Minsk, 2001. S. 265-267).

Παρόμοια ρούχα επικάλυψης απεικονίζονται σε έναν άνδρα από μια μικρογραφία ενός χειρογράφου βιβλίου του 13ου-14ου αιώνα. Παρά τη σκιαγραφία της εικόνας, οι συνδετήρες με κουμπότρυπες εξακολουθούν να είναι ευδιάκριτοι, πηγαίνοντας από το γιακά και, προφανώς, στη μέση.

Οι άντρες ζούσαν πάντα τα εξωτερικά τους ρούχα. Η ζώνη δεν εκτελούσε μόνο μια χρηστική λειτουργία (τράβηγμα ρούχων μαζί), αλλά και τελετουργική και κοινωνική. "Ούτε σταυρό, ούτε ζώνη" - αυτό λέει η ρωσική παροιμία για έναν άτιμο και ξεδιάντροπο άνθρωπο. Αν κρίνουμε από τις ταφές, οι ανδρικές ζώνες ήταν δερμάτινες με μεταλλικές λεπτομέρειες. Μια οικιακή (χρηστική) ζώνη ήταν διακοσμημένη μόνο με πόρπη ή πόρπη ή δαχτυλίδια που συνδέουν μεμονωμένα μέρη της ζώνης. Ένα παράδειγμα τέτοιας δερμάτινης ζώνης είναι ένα εύρημα από ένα βαρέλι Vyatichi του 13ου αιώνα: μια ζώνη με μια χάλκινη πόρπη σε σχήμα λύρας και ένα χάλκινο κλιπ που δένει την πόρπη στη ζώνη. Η ζώνη είχε 2 αποστάτες και 4 χάλκινα κλιπ, 2 για κάθε δακτύλιο.

Ένα ακόμη πιο απλό διαχωριστικό δαχτυλίδι με ένα κλιπ από τη ζώνη βρέθηκε σε ανδρική ταφή στα τέλη του 13ου αιώνα. στα περίχωρα της Μόσχας. Από τους διαχωριστικούς δακτυλίους μπορούσαν να κρεμαστούν διάφορα αντικείμενα - ένα μαχαίρι σε μια θήκη, ένα πορτοφόλι, διάφορες θήκες με εργαλεία χειροτεχνίας.

Πάνω από τη συνοδεία με κρύο καιρό, οι κάτοικοι της πόλης φορούσαν ένα μάλλινο μανδύα ή ρούχα που έμοιαζαν με μανδύα. Οι κάπες στερεωμένες με καρφίτσες ανακατασκευάζονται με βάση τα υλικά αρχαίων ρωσικών ταφών. Διαφορετικοί τρόποι φορέματός τους στερεώνονται: 1) με κούμπωμα στο λαιμό ή στον ώμο, 2) με κούμπωμα στο πλάι (ενώ το ένα χέρι έμεινε ανοιχτό). Οι πιο δημοφιλείς καρφίτσες τον XIII αιώνα. Παρέμειναν πεταλόσχημες σπειροειδείς απολήξεις - καρφίτσες στρογγυλές, ελαστές, στριφτές και οδοντωτές.

Παραλληλόγραμμοι και ημικυκλικοί μανδύες βρίσκονται σε ρωσικές εικονογραφικές πηγές της υπό μελέτη περιόδου.

Οι γραπτές πηγές αναφέρουν διάφορους τύπους μανδύων. Τα πιο κοινά ονόματα είναι «μυτέλ», «βότολα», καθώς και πριγκιπικοί μανδύες - συρόμενοι και κότς. Περαιτέρω, θα επικεντρωθούμε μόνο στους δύο πρώτους τύπους μανδύων, καθώς τα συγκεκριμένα στοιχεία μιας αποκλειστικά πριγκιπικής φορεσιάς δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη μελέτη.

Ο μανδύας με μπλε τάφρο εμφανίζεται πιθανώς τον 12ο αιώνα. και σώζεται μέχρι τον 14ο αιώνα. Η λέξη "myatl" στην παλιά ρωσική γλώσσα προήλθε, προφανώς, από τη Μέση Υψηλή Γερμανική - από το mantel (Λατινικά mantum) - ένα είδος εξωτερικών ενδυμάτων, ένα αδιάβροχο. Στην Ευρώπη, οι ημικυκλικοί μανδύες είναι πολύ γνωστοί από εικόνες και αρχαιολογικά ευρήματα. Είναι πιθανό ότι τέτοια αδιάβροχα στη Ρωσία ονομάζονταν "myatl". Για πρώτη φορά αυτός ο όρος βρίσκεται στις πηγές του Νόβγκοροντ του XII αιώνα.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει, για παράδειγμα, δύο ημικυκλικούς μεσαιωνικούς μανδύες - έναν βασιλικό μανδύα που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και έναν απλό μάλλινο μανδύα του 14ου αιώνα. Πιθανώς, όπως και πολλά άλλα στοιχεία της φορεσιάς, έτσι και αυτή η περικοπή του μανδύα, γνωστή από τις βυζαντινές πηγές, ανήκε αρχικά στα ρούχα των ευγενών, και στη συνέχεια διαδόθηκε στον γενικό πληθυσμό. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην ευκολία χρήσης του αδιάβροχου.

Αρκετά μεγάλα θραύσματα αδιάβροχων δεν βρέθηκαν στο έδαφος της Ρωσίας, αρκετά για την ανακατασκευή τους. Συνήθως, οι αρχαιολόγοι βρίσκουν μόνο μικρά θραύσματα από μάλλινο ύφασμα. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι θραύσματα μανδύα (πιθανώς) από ανδρική ταφή του 12ου αιώνα. (Τάφοι Vyatichi κοντά στη Μόσχα). Αυτό είναι ένα κομμάτι μπλε (ή πράσινο) ύφασμα κεντημένο με πορτοκαλοκόκκινες κλωστές. Το ύφασμα είναι μάλλινο, λινό ύφανση, τοπική παραγωγή. Το κέντημα γίνεται με την τεχνική "σύμφωνα με τον λογαριασμό" (Orfinskaya O. V. Novoselki 2. Αποτελέσματα της μελέτης των υφασμάτων του XII αιώνα // Αρχαιολογία της περιοχής της Μόσχας Υλικά του επιστημονικού σεμιναρίου Τεύχος 8. - M., 2012. P . 129).

Από τα εξωτερικά χειμερινά ρούχα των ανδρών σε γραπτές πηγές, το περίβλημα εντοπίζεται συχνότερα. Οι κάλυκες φορούσαν όλοι - από πρίγκιπες μέχρι μοναχούς.

ΣΕ τέσσερις ανδρικές ταφές της περιοχής του Άνω Βόλγα (ταφές του τέλους του 10ου - 13ου αιώνα) περιέχουν υπολείμματα ρουχισμού από δέρμα προβάτου, ντυμένα με γούνα στο εσωτερικό. Σε ένα από τα θραύσματα, σώζεται μια θηλιά από δερμάτινη κορδέλα (Stepanova Yu.V. Παλαιά ρωσική ταφική φορεσιά της περιοχής του Άνω Βόλγα. - Tver, 2009. S. 58.)

ΣΕ Στο Γιαροσλάβλ, στους ομαδικούς τάφους που απέμειναν μετά την καταστροφή της πόλης από τους Τατάρους τον χειμώνα του 1238, οι αρχαιολόγοι βρήκαν θραύσματα γούνας, τσόχα και μάλλινα ρούχα και κεφαλές.

Για την ανακατασκευή των χειμερινών ρούχων των απλών πολιτών, η πιο αποδεκτή χρήση προβάτων είναι το πιο ανθεκτικό και ζεστό υλικό. Γούνινα ρούχα του XIII αιώνα. δεν μας έχει φτάσει, το πρώτο χειμερινό ρουχισμό που έχει διασωθεί είναι το παλτό από δέρμα προβάτου του ηγούμενου Κύριλλου Μπελοζέρσκι (αρχές 15ου αιώνα). Το απλό, ίσιο κόψιμο αυτού του ενδύματος καθιστά δυνατή τη χρήση του ως μοντέλο για την ανακατασκευή χειμερινών ενδυμάτων παλαιότερης περιόδου. Δεδομένου ότι οι μοναχοί έπρεπε να φορούν απλά γούνινα παλτά, το κόψιμο αυτού του ρούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή της φορεσιάς ενός πολίτη της μεσαίας τάξης.

Ρύζι. 21. Παλτό από δέρμα προβάτου του ηγουμένου Kirill Belozersky. Αρχή. 15ος αιώνας (Romanenko E. Everyday life of a Russian medieval monastery. - M., 2002. Color. Insert).

Για να προστατεύσουν τα χέρια από το κρύο, φορούσαν γάντια πλεκτά με βελόνα από μάλλινες κλωστές, ή γάντια από μαυρισμένο δέρμα («μαυρισμένο δέρμα») ή γάντια από δέρμα προβάτου με γούνα μέσα.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα πλεκτών υφασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γαντιών, είναι ως επί το πλείστον χρηστικά αντικείμενα. Αυτό υποδεικνύεται από το χοντρό πλέξιμο, τη χρήση νημάτων από άχρηστα μάλλινα νήματα. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν η χρήση πρώτων υλών δεύτερης κατηγορίας για το πλέξιμο που οδήγησε στο γεγονός ότι τα προϊόντα είχαν μια παχιά και χαλαρή υφή, η οποία έπεφτε κατά τη φθορά και μετατράπηκε σε τσόχα, δηλαδή , τα προστάτευαν από το κρύο ακόμα καλύτερα.

Εξωτερικά ενδύματα ενός πλούσιου πολίτη (druzhinnik ενός πρίγκιπα ή μπογιάρ)

Η περικοπή των κύριων τύπων ανδρικών ενδυμάτων ήταν πιθανώς η ίδια για όλα τα τμήματα της αστικής κοινωνίας. Μόνο οι λεπτομέρειες διέφεραν, κυρίως η διακόσμηση, και, φυσικά, οι πιο πλούσιοι άνθρωποι μπορούσαν να αγοράσουν ακριβότερα, έντονα χρωματιστά υφάσματα. Συνήθως πολεμιστές σε ρωσικές μινιατούρες και εικόνες απεικονίζονται με χρωματιστά πουκάμισα.

Αν και υπάρχουν επίσης εικόνες πολεμιστών με λευκά πουκάμισα κάτω από πανοπλίες, υπάρχουν πολύ λιγότερες τέτοιες εικόνες. Το μήκος των πουκάμισων στους πολεμιστές είναι πάντα το ίδιο - μέχρι το γόνατο ή ελαφρώς μεγαλύτερο.

Η πιο συνηθισμένη διακόσμηση ρούχων, που αποδεικνύει την κατάσταση ενός ατόμου, ήταν τα περιδέραια και οι κεντημένοι γιακάδες. Στα τέλη του XII - αρχές. 13ος αιώνας αυτά τα στοιχεία της φορεσιάς εξαπλώθηκαν ευρέως σε όλη την επικράτεια της αρχαίας Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών. Βρίσκονται όχι μόνο στις ταφές του πριγκιπικού-μπογιαρικού περιβάλλοντος, αλλά και στις πλούσιες ταφές των κατοίκων της πόλης και των αγροτών (Saburova M.A. Μόνιμοι γιακάδες και "κολιέ" με αρχαία ρωσικά ρούχα // Medieval Rus'. - M., 1976. Σ. 226230).

Προφανώς, βλέπουμε ένα κολιέ ή ένα ραμμένο όρθιο γιακά σε άνδρες που απεικονίζονται σε ένα βραχιόλι γοργόνας από το Ryazan (τέλη 12ου - αρχές 13ου αιώνα).

Η μεγαλύτερη συλλογή θραυσμάτων γιακά προέρχεται από ταφές στα τέλη του 11ου-μέσα του 12ου αιώνα. νεκρόπολη της πόλης του Σούζνταλ (Saburova M. A., Elkina A. K. Λεπτομέρειες αρχαίας ρωσικής ενδυμασίας με βάση τα υλικά της νεκρόπολης του Σούζνταλ // Materials on medieval archeology of North-Eastern Rus'. - M., 1991. P. 53-77) . Εδώ, για παράδειγμα, θα δοθούν μόνο μερικά καλοδιατηρημένα περιλαίμια από ανασκαφές.

Τις περισσότερες φορές, όχι μόνο στο Σούζνταλ, αλλά και σε άλλες αρχαίες ρωσικές πόλεις, υπάρχουν περιλαίμια που μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους: 1) ένα γιακά, διακοσμημένο με δύο κορδέλες στην μπροστινή πλευρά του γιακά. 2) ένα ράφι, διακοσμημένο με μια συμπαγή κορδέλα που βρίσκεται γύρω από το λαιμό. Οι στύλοι είχαν κόψιμο και κούμπωμα στην αριστερή πλευρά του γιακά, οπότε στην πρώτη περίπτωση, οι κορδέλες και τα υφάσματα που τα διακοσμούσαν ήταν διαφορετικών μεγεθών: στη δεξιά πλευρά του γιακά και στο κέντρο του υπήρχε μια μεγάλη λεπτομέρεια, και στα αριστερά - ένα μικρότερο. Στην αριστερή κοντή πλευρά του γιακά ήταν ραμμένες θηλιές και στη δεξιά πλευρά ράβονταν κουμπιά με οβάλ οπή.

Σε ανδρική ταφή (από το κουργκάν 33) βρέθηκαν 2 χρυσοϋφαντές ταινίες. Στολίδι με κορδέλα. Δεξιά και μπροστά από το ράφι υπήρχε μια κορδέλα μήκους 14,5 εκ., αριστερά - 7,5 εκ. Το πλάτος της κορδέλας ήταν 1,7 εκ. Οι κορδέλες έκλειναν στα αριστερά της πύλης, όπου ένα κουμπί με οβάλ αυτιά έκανε από επιχρυσωμένο μπρούντζο διατηρήθηκε. Κατά μήκος της κοπής ράβεται κάθετα στη μακριά κορδέλα ένα κομμάτι παρόμοιας κορδέλας μήκους 2,3 εκ. Το ύψος της σχάρας είναι 4 εκ. Κάτω από τις κορδέλες έχουν διατηρηθεί κομμάτια από βυζαντινό κόκκινο μεταξωτό ύφασμα. Έτσι, στο κάτω μέρος ο γιακάς ήταν από κόκκινο μετάξι, στο πάνω μέρος ήταν διακοσμημένος με χρυσό υφαντή κορδέλα. Ήταν στολισμένο με μια λωρίδα από κόκκινο twill κατά μήκος της πάνω άκρης και σχισμή. Ο γιακάς ήταν επενδεδυμένος με φλοιό σημύδας, που δημιουργούσε μια άκαμπτη βάση για το ράφι. Στην πίσω πλευρά του φλοιού της σημύδας, βρέθηκαν μικρά θραύσματα, καθώς και αποτυπώματα από χοντρό λινό ύφασμα - προφανώς το ίδιο το ύφασμα του ρούχου.

Ένα κολάρο από μεταξωτά υφάσματα πάνω σε φλοιό σημύδας βρέθηκε σε ανδρική ταφή από τον ταφικό χώρο Beskurgan. Το μέγεθος του μεγαλύτερου θραύσματος είναι 13 cm. μικρότερο - 5 cm; το ύψος του είναι περίπου 3 εκ. Ο γιακάς ήταν κατασκευασμένος από δύο είδη μεταξωτών υφασμάτων. Στην επάνω άκρη του υπήρχε μια λωρίδα από μπλε μετάξι. Ήταν διακοσμημένο με κέντημα με χρυσή κλωστή σε μορφή μισοφέγγαρου με τα κέρατα προς τα πάνω. Κάτω από το κεντητό περίγραμμα υπήρχε μια λεία λωρίδα κόκκινου υφάσματος, που χωριζόταν από το πάνω ύφασμα με μια λωρίδα χρυσοκέντητου. Είναι περίεργο ότι το κολάρο συναρμολογείται από μικρά κομμάτια μεταξιού και οι ραφές είναι προσεκτικά κρυμμένες. Στην αριστερή πλευρά του μεγαλύτερου θραύσματος, ράβονταν 3 κουμπιά με οβάλ αυτιά με κόκκινες κλωστές. Είναι κατασκευασμένα από επιχρυσωμένο μπρούτζο. Στα αριστερά της πύλης, κάτω από το φλοιό της σημύδας, υπάρχει ένα ασήμαντο κομμάτι κόκκινου μεταξιού από λινό ύφασμα, προφανώς από τα ίδια τα ρούχα.

Σε άλλη ανδρική ταφή βρέθηκε γιακάς με παρόμοιο κέντημα. Το κολάρο αποτελούνταν από μια λωρίδα φλοιού σημύδας, πιεσμένη σταθερά κατά μήκος του λαιμού του θαμμένου, πάνω στην οποία υπήρχαν κομμάτια κόκκινου μεταξιού. Στην αριστερή πλευρά του τμήματος της πύλης βρέθηκε ένα επιχρυσωμένο χάλκινο κουμπί. Το μέγεθος της λωρίδας της πύλης είναι 10 x 1,5 εκ. Κεντήθηκε στολίδι σε μετάξι με χρυσές και μεταξωτές κλωστές. Το ράψιμο αποτελούνταν από μια σειρά μισοφέγγαρων (σώθηκαν 9 κομμάτια). γύρισε τα κέρατα και κρίν πάνω τους. κεντήθηκαν κύκλοι ανάμεσα στα μισοφέγγαρα από κάτω. Κατά μήκος του τμήματος στα αριστερά, υπήρχαν 2 φεγγάρια το ένα πάνω από το άλλο. Σώζεται θραύσμα επένδυσης κόκκινου ταφτά. Κάτω από το κολάρο υπήρχε σήψη από χοντρό λινό ύφασμα.

Στην ταφή άνδρα στον τύμβο 86, βρέθηκαν τα λείψανα πύλης με τομή αριστερά, όπου βρέθηκε 1 ωοειδές κουμπάκι από μπρούτζο. Ο γιακάς ήταν από κόκκινο μετάξι και επενδυμένος με φλοιό σημύδας. Το μετάξι ήταν κεντημένο με ένα στολίδι με τη μορφή οριζόντια διατεταγμένων μορφών σε σχήμα «S» με βλαστούς στις μπούκλες. Το στολίδι πήγαινε κατά μήκος της πάνω άκρης και της σχισμής. Το μέγεθος της λεπτομέρειας του γιακά είναι 17 x 3 cm.

Εκτός από τα όρθια περιλαίμια, στους ταφικούς τύμβους του Σούζνταλ βρέθηκαν περιλαίμια τετράγωνου σχήματος. Τέτοιοι γιακάδες διακοσμούνταν με μια κορδέλα στην μπροστινή πλευρά του ενδύματος ή μια κορδέλα σε όλη την περίμετρο του γιακά. Στην ταφή, συνήθως βρίσκονται κάτω από τους αυχενικούς σπονδύλους.

Σε ανδρική ταφή (στο κουργκάν 12) βρέθηκε χρυσό υφαντό κορδέλα με πλεκτό στολίδι. Βρισκόταν οριζόντια, πάνω από την κλείδα του θαμμένου. Το μέγεθος της κορδέλας είναι 10 x 2,8 εκ. Κάτω από την αριστερή της άκρη υπήρχε μια χρυσή υφαντή κορδέλα μεγαλύτερου πλάτους, διαστάσεων 7 x 4 εκ. Μια φαρδιά κορδέλα σχημάτιζε ένα τμήμα ρούχων στα αριστερά, όπου 2 μπρούτζινα κουμπιά με οβάλ αυτιά. βρέθηκαν. Το τμήμα της πύλης κατέβηκε κάτω από το αριστερό κλειδί. Κάτω από τις κορδέλες έχει διατηρηθεί φλοιός σημύδας. Η άκρη του γιακά ήταν τυλιγμένη με κόκκινο ταφτά. Στην κορδέλα βρέθηκαν στρογγυλές κηλίδες λευκής μάζας ελεύθερα ρέουσας διαμέτρου 6 χιλιοστών από ασυντήρητα κοσμήματα, πιθανώς να ήταν μαργαριτάρια.

Σε ανδρική ταφή (στο κουργκάν 54, τάφος 3) βρέθηκε χρυσό υφαντή κορδέλα με τεθλασμένη διακόσμηση, που διακοσμούσε ορθογώνια πύλη. Κάτω από αυτό ήταν φλοιός σημύδας, διπλωμένος, σαν χρυσό υφαντό κορδέλα, στις γωνίες της πύλης σε ορθή γωνία. Στα αριστερά του γιακά, ένα θραύσμα της ίδιας κορδέλας ήταν ραμμένο κατά μήκος του συνδετήρα στο οριζόντια μέρος. Εδώ βρέθηκαν 2 κούφια ασημένια κουμπιά σε δομική ακεραιότητα με κορδέλα. Η επένδυση της πύλης στα αριστερά συνέχιζε στη σχισμή και έκλεινε με κουμπιά. Στο επίπεδο των κουμπιών, στην αριστερή πλευρά της κορδέλας, ράβονταν θηλιές. Η εσωτερική άκρη του γιακά είναι επενδεδυμένη με κόκκινο ταφτά. Το μέγεθος του περιγράμματος είναι 15 x 14 εκ. Το πλάτος της κορδέλας είναι 2 εκ.

Σε ανδρική ταφή (στο τύμβο 74) βρέθηκε λωρίδα μεταξιού με κέντημα. Το μέγεθος του θραύσματος είναι 17 x 2,8 εκ. Βρέθηκε μετατοπισμένο. Από κάτω, ένα ωοειδές κουμπάκι από επιχρυσωμένο μπρούτζο εφάπτεται. Επιπλέον, κάτω από το ύφασμα υπήρχε φλοιός σημύδας. ανάμεσα στο μεταξωτό ύφασμα και τον φλοιό σημύδας, βρέθηκαν ίχνη λινής επένδυσης. Το μεταξωτό ύφασμα είναι βαμμένο μπλε (λουλακί). Ολόκληρη η περιοχή του στήθους του θαμμένου ατόμου ήταν επίσης βαμμένη μπλε - ίσως ο άνδρας φορούσε ρούχα με ιμάντα ώμου και κεντημένο γιακά. Το ράψιμο γίνεται με χρυσή κλωστή και μετάξι. Το ύφασμα είναι κεντημένο με γραμμική σύνθεση καθρέφτη "S" - εξέχουσες μορφές με βλαστούς. Το περίγραμμα του στολιδιού είναι κεντημένο με κόκκινο μετάξι. Οι βλαστοί είναι επίσης γεμάτοι με κόκκινο μετάξι. Το κύριο σχέδιο είναι φτιαγμένο με χρυσή κλωστή.

Όλες οι μορφές κολάρων που βρέθηκαν στη νεκρόπολη του Σούζνταλ είναι γνωστές στα παραδοσιακά ρωσικά ρούχα του 19ου-20ου αιώνα και είναι χαρακτηριστικές για πουκάμισα διαφόρων κοψίματος. Η πιο πολυάριθμη ομάδα ευρημάτων είναι περιλαίμια σε μορφή ραφιών. Χαρακτηρίζονται από την παρουσία μιας άκαμπτης βάσης. μια διακοσμητική λωρίδα ή μια λωρίδα με τη μορφή χρυσοϋφαντικής κορδέλας και τελειώματα κατά μήκος της κορυφής του γιακά και μια σχισμή στα αριστερά. η παρουσία τρυπημάτων με βελόνα στο κάτω μη σχηματισμένο άκρο. σχισμή κουμπιού στα αριστερά. Το ύψος του ράφι είναι από τρία έως πέντε εκατοστά.

Ένα μεταγενέστερο εύρημα παρόμοιου όρθιου γιακά με αξονική κάθετη σχισμή προέρχεται από πριγκιπική ταφή του τέλους του 12ου – αρχών του 13ου αιώνα. στη βεράντα Martirievskaya του καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας στο Νόβγκοροντ (Sedov Vl. V. Burial 7 στη βεράντα Martirievskaya του καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας στο Νόβγκοροντ και χρυσοκέντημα που απεικονίζει την Ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου // Μόσχα Ρωσία. - M. , 2008. Σ. 64-89) Οι πρίγκιπες στο Νόβγκοροντ, όπως γνωρίζετε, ήρθαν από τη Ρωσία του Βλαντιμίρ-Σούζνταλ, φέρνοντας μαζί τους τη γηγενή τους μόδα.

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι χρυσοκέντημα με την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν πρέπει να αντιγραφεί για την ανακατασκευή της φορεσιάς ακόμη και ενός πλούσιου μαχητή. Αυτή η πλοκή έχει τη δική της βαθιά παράδοση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλόγιστα. Ωστόσο, εφιστάται η προσοχή στην ομοιότητα στο σχέδιο της πύλης και στην τομή στο εύρημα των υφασμάτων από την πριγκιπική ταφή στη Σόφια και την εικόνα στο βραχιόλι με γοργόνα Tver του 12ου-13ου αιώνα. Μόνο στην εικόνα του άνδρα υπάρχει ένα πουκάμισο χωρίς γιακά ("goloneck").

Οι όρθιοι γιακάδες με τη ρωσική φορεσιά διατηρήθηκαν ακόμη και σε εθνογραφικά kosovorotkas, επιπλέον, σε μερικά πουκάμισα, όπως σε αρχαία δείγματα, ένα κουμπί ήταν ραμμένο στη δεξιά πλευρά του γιακά και μια θηλιά από κλωστή στα αριστερά. Πιθανώς, ένα πουκάμισο από σπιτικό ύφασμα με κομψό γιακά ήταν η αρχαία παραδοσιακή ενδυμασία που υπήρχε στην προμογγολική εποχή και διατηρήθηκε στον ρωσικό πληθυσμό στις κεντρικές περιοχές της Ρωσίας.

Οι μορφές των πυλών με τη μορφή τετραγώνου και τραπεζοειδούς που βρέθηκαν στον ταφικό χώρο είναι γνωστές όχι μόνο από αρχαίες ρωσικές εικονογραφικές πηγές. Οι εθνογράφοι έχουν καταγράψει ένα παρόμοιο γιακά ανδρικού πουκάμισου μεταξύ των παλιών της Σιβηρίας της Κεντρικής Ρωσίας. Έχει σχήμα τετράγωνου, στολισμένο με κορδέλα με σχέδια διπλωμένη σε ορθή γωνία κατά μήκος των πλευρών του λαιμού και έχει ένα κόψιμο στα αριστερά, και η επένδυση της αριστερής πλευράς της πύλης κατεβαίνει, όπως ήταν κάτω από το κομμένο, όπως στο αρχαιολογικό εύρημα από το Σούζνταλ. Πουκάμισα με παρόμοιο σχήμα γιακά φυλάσσονται στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο και στο Μουσείο Εθνογραφίας των Λαών της ΕΣΣΔ.

Είναι ενδιαφέρον ότι το βασιλικό δαλματικό ένδυμα του 12ου αιώνα, το οποίο ήταν ραμμένο σύμφωνα με τη βυζαντινή μόδα, έχει γιακά με κάθετη σχισμή στα αριστερά. Είναι πιθανό ότι μια τέτοια τομή της πύλης ήρθε στη Ρωσία από το Βυζάντιο, ως απομίμηση των ρούχων των ευγενών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πουκάμισα με παρόμοια διακόσμηση στο λαιμό ήταν τα καλύτερα, γιορτινά ρούχα.

Όσο για την μπροστινή σουίτα, υπάρχουν κάπως περισσότερες πληροφορίες για αυτό το είδος ρούχων παρά για την λειτουργική, καθημερινή έκδοση. Η ανοιχτή τομή της συνοδείας, με κούμπωμα από τον γιακά μέχρι τη μέση, με αποσπώμενη «φούστα» συγκεντρωμένη σε πτυχώσεις, μπορεί να ανακατασκευαστεί με βάση πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 Ανασκάφηκε το Chingulsky kurgan του τέλους του 12ου - αρχών του 13ου αιώνα. στην όχθη του ποταμού Γαλακτοκομείο. Ήταν η πλουσιότερη ταφή ενός ευγενούς μεσαιωνικού νομάδα πολεμιστή.Στην ταφή βρέθηκαν θραύσματα έξι «καφτάνων» - όπως αποκαλούν οι ερευνητές αυτά τα ρούχα. Δύο «καφτάνια» κατάφεραν να ανακατασκευαστούν με όλες τις λεπτομέρειες. Οι ερευνητές ανακάλυψαν μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια - τα ρούχα ήταν ρωσικής προέλευσης.

Ο θαμμένος ήταν ντυμένος με χοντρό σκουλήκι-κόκκινο μετάξι με χρυσοκέντημα σε μπλε φόντο. Όλο το μπροστινό μέρος, τα πάνω μέρη των μανικιών και η μέση είναι διακοσμημένα με ράψιμο. Το στολίδι είναι ένα πλέγμα με χρυσές πλάκες στο σταυρόνημα, και μέσα στους ρόμβους υπάρχουν κύκλοι κεντημένοι με χρυσό με χαραγμένα πρόσωπα, είτε κοριτσίστικα είτε αγγελικά. Ο γιακάς του καφτάν και το στρογγυλό καπάκι επικαλύπτονται με επιχρυσωμένες πλάκες με ένθετα πολύτιμων λίθων. Κατά μήκος του περιγράμματος των μοτίβων υπάρχει ένα μαργαριταρένιο τελείωμα.

Το δεύτερο ένδυμα είναι εξίσου πολυτελές, και είναι επίσης διακοσμημένο με κεντήματα προσώπου. Τα υφάσματα και οι χρυσές κλωστές ήταν Κωνσταντινουπολίτικης προέλευσης, αλλά το κέντημα ήταν ξεκάθαρα ρωσικό, και εξάλλου στο δεύτερο καφτάνι υπάρχει σλαβική επιγραφή. Έτσι, υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι τα ρούχα κατασκευάστηκαν στην αυλή των Ρώσων πριγκίπων ή σε ένα από τα αρχαία ρωσικά μοναστήρια με εντολή κάποιου Ιωνά - ενός πλούσιου άνδρα, πιθανώς ενός πρίγκιπα, που ονομαζόταν με το όνομα του θεού του. Πιθανολογείται ότι τα ρούχα ως δώρο τα έφερε σε κάποια εκκλησία που βρίσκεται σε μια πόλη στα νότια της Ρωσίας, κοντά στην Πολόβτσια στέπα. Ως αποτέλεσμα της επιδρομής νομάδων στην πόλη και της ληστείας της εκκλησίας, τα άμφια έπεσαν στα χέρια του Polovtsian Khan και θάφτηκαν μαζί του (V. Otroshenko, Yu. ).
Φυσικά, τα ρούχα από το τύμβο Chingul είναι πολύ πολυτελή για έναν μαχητή. Ωστόσο, η κοπή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ράψιμο σουιτών από πιο λιτά υφάσματα.
Το πιο κοντινό πράγμα στα ρούχα Chingul όσον αφορά το κόψιμο είναι το "φόρεμα από το Izyaslavl".

Παρόμοια ρούχα - με αποσπώμενη "φούστα", μαζεμένη σε πτυχώσεις, μπορείτε να βρείτε στο ανάγλυφο του καθεδρικού ναού Dmitrievsky στο Βλαντιμίρ.

Ένα άλλο αρχαιολογικό εύρημα ρούχων, κομμένο στη μέση, με πτυχώσεις προέρχεται από το Τορόπετσο, που κάηκε στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα. ως αποτέλεσμα της λιθουανικής εισβολής. Το φόρεμα ήταν φτιαγμένο από μάλλινα υφάσματα διαφορετικής υφής. Το πάνω μέρος του φορέματος είναι φτιαγμένο από ύφασμα απλής ύφανσης, το κάτω μέρος είναι από ύφασμα ύφανσης twill. Σε ορισμένα θραύσματα είναι ορατές οι ρυτίδες. Το μανίκι που στενεύει μέχρι τον καρπό με μανίκι διατηρείται καλά. Οι λεπτομέρειες του φορέματος είναι ραμμένες με «ραμμένη ραφή». Δυστυχώς, το φόρεμα δεν έχει αποκατασταθεί, το μήκος του είναι άγνωστο. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και κοντό ανδρικό ρούχο και μακρύ θηλυκό.

ΣΕ Για τη ρωσική αλήθεια, ο ράφτης τιμωρείται επειδή χάλασε τη συνοδεία: «Αν οι Σβέτ παραμορφώσουν τη συνοδεία, χωρίς να ξέρουν να ράψουν ή με θυμό, ας τον χτυπήσουν, αλλά στερείται το τίμημα». Δηλαδή, οι συνοδεία ράβονταν κατά παραγγελία από επαγγελματίες ράφτες. Αυτό μαρτυρεί το περίπλοκο κόψιμο του προϊόντος, το οποίο απαιτεί επαγγελματικές δεξιότητες ραπτικής, καθώς και μια ορισμένη κοινωνική θέση του πράγματος. Κομψές σουίτες, ραμμένες κατά παραγγελία, ήταν ξεκάθαρα ρούχα πλούσιων πολιτών.

Ξεχωριστή θέση στο ανδρικό κοστούμι ενός μαχητή κατείχε μια ζώνη ρύθμισης τύπων - μια ζώνη διακοσμημένη με μεταλλικές πλάκες, το ελεύθερο άκρο της οποίας είχε σχήμα μύτης ζώνης. Κομψές πόρπες ζωνών βρίσκονται από τους αρχαιολόγους σε πλούσιους τάφους στους ταφικούς τύμβους του λαού Vyatichi.

Η ανδρική ζώνη στην Αρχαία Ρωσία ήταν ένας δείκτης της θέσης ενός ατόμου - από το "verviy" στον ζητιάνο έως τη χρυσή ζώνη στον πρίγκιπα. Κρίνοντας από τα αρχαιολογικά ευρήματα, ο πολεμιστής υποτίθεται ότι είχε μια δερμάτινη ζώνη με πολυάριθμες επικαλύψεις, συμπεριλαμβανομένων θηλιών για κρεμαστά όπλα. Η πιο ολοκληρωμένη μελέτη για τις ζώνες στοιχειοθέτησης είναι η Murasheva V.V. Παλιές ρωσικές διακοσμήσεις τύπου ζωνών (X-XIII αιώνας) - M., 2000. Έχοντας δουλέψει με αυτό το βιβλίο, μπορείτε να ανακατασκευάσετε με όλες τις λεπτομέρειες τη ζώνη ενός Παλαιού Ρώσου πολεμιστή.

Γραπτές πηγές μας παρέχουν πληροφορίες για τα αδιάβροχα των πλουσίων πολιτών. Στο έγγραφο με φλοιό σημύδας Νο. 776 (δεύτερο μισό 12ου αιώνα) αναφέρεται ένα «πολιούμ πόλο εθνικού νομίσματος», δηλαδή αρκετά ακριβό. Είναι ενδεικτικό ότι η συνθήκη του Νόβγκοροντ με τις ακτές των Γότθων και τις γερμανικές πόλεις (1189-1199) περιλάμβανε μια ρήτρα για ένα σημαντικό πρόστιμο για ζημιά στον μανδύα: «αν κάποιο ψεγάδι το σκίσει, τότε 3 εθνικά νομίσματα είναι παλιά».

Κρίνοντας από τις πηγές, οι πλούσιοι πολίτες φορούσαν μανδύες από χρωματιστό ύφασμα. Το "Azure Meadow Grass" αναφέρεται στο χάρτη Νο. 131 από το Torzhok (τέλη 12ου αιώνα). Το «Myatl rudavo», δηλαδή το κόκκινο, ζητά να στείλει τον αδελφό του Danila από το Νόβγκοροντ στην επιστολή Νο. 765 (μέσα 13ου αιώνα).

Η δημοτικότητα του ημικυκλικού μανδύα στη Ρωσία επιβεβαιώνεται επίσης από τα γλυπτά του καθεδρικού ναού του Δημητρίου στο Βλαντιμίρ. Στις ανδρικές μορφές διακρίνονται καθαρά μανδύες αυτής της μορφής.

Ένα ειδικό είδος μανδύας "korzno", το οποίο παραδοσιακά ονομάζεται πριγκιπικός μανδύας στις μελέτες της αρχαίας ρωσικής φορεσιάς, κρίνοντας από τα έγγραφα φλοιού σημύδας του Νόβγκοροντ, ήταν ο μανδύας των πλούσιων πολιτών. Το Korzno αναφέρεται στις επιστολές Νο. 638 (τέλη 12ου αιώνα) και στις επιστολές Νο. 648 (αρχές 13ου αιώνα). Στην πρώτη περίπτωση, μιλάμε για προσαρμογή ενός ειδικού καλαθιού για κάποιον Νοβγκοροντιανό, και ο ράφτης σκοπεύει να κρατήσει τον μανδύα για τον εαυτό του. Στον δεύτερο χάρτη, το korzno περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αντικειμένων που ανήκουν σε κάποια Vaska, δηλαδή, επίσης σαφώς δεν πρόκειται για ένα ευγενές άτομο. Κατά την υπό μελέτη περίοδο, ο μανδύας-korzno προφανώς έπεσε σε αχρηστία, αφού δεν βρίσκεται πλέον στις πηγές. Η περικοπή του δεν είναι γνωστή, αλλά η γνώμη των ερευνητών της αρχαίας ρωσικής φορεσιάς, που συνδέουν το όνομα "korzno" και την εικόνα των πριγκιπικών μανδύων σε ρωσικές εικόνες του 13ου-14ου αιώνα, δεν είναι καθόλου σωστή. Αν κρίνουμε από γραπτές πηγές, αποκλειστικά πριγκιπικοί μανδύες ήταν «κοτ» και «σέρνονταν».

Για την κρύα εποχή, πλούσιοι κάτοικοι της πόλης έραβαν γούνινα παλτά για τον εαυτό τους, καλυμμένα με ύφασμα από πάνω. Η κοπή των γούνινων παλτών ήταν πιθανώς η ίδια για όλα τα τμήματα του πληθυσμού και τα διακοσμητικά στοιχεία ήταν δείκτης πλούτου. Στα ρωσικά έπη, υπάρχουν συχνά περιγραφές περίπλοκων κουμπιών στα γούνινα παλτά των ηρώων - πολεμιστών, εμπόρων.

ΣΕ 13ος αιώνας Τα γάντια ήταν επίσης γνωστά στη Ρωσία - «γάντια της πιρστάτα». Πιθανώς, αυτό το στοιχείο της φορεσιάς ήρθε στη Ρωσία από τη Δυτική Ευρώπη και στην αρχή ήταν διαθέσιμο σε πλούσιους ανθρώπους. Στη συνθήκη του Σμολένσκ του 1229, τα γάντια αναφέρονται ως εισαγόμενα αγαθά: «Τα γοτθικά γάντια δόθηκαν στον Tivun Volochsky mitten». Στις χανσεατικές πηγές, τα γάντια αναφέρονται στον κατάλογο των εμπορευμάτων που μεταφέρονται για εμπόριο στο Νόβγκοροντ.

ΣΕ τέλη του 13ου αιώνα. Η Rus' αρχίζει να διεισδύει στη μόδα της Χρυσής Ορδής. Στις ρωσικές εικονογραφικές πηγές, αρχίζουν να εμφανίζονται χαρακτήρες με ρούχα Τατάρ. Ωστόσο, η μόδα της Χρυσής Ορδής θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη φορεσιά του πληθυσμού των ρωσικών πόλεων αργότερα.

Παπούτσια

Σε αντίθεση με τα ρούχα, κατά τις ανασκαφές στις αρχαίες ρωσικές πόλεις, οι αρχαιολόγοι συχνά βρίσκουν υποδήματα σε αξιοπρεπή κατάσταση διατήρησης, επιτρέποντας την ακριβή ανακατασκευή τους. Στο Νόβγκοροντ, στο Τβερ, στη Μόσχα, στο Σούζνταλ, στο Ριαζάν, συλλέγονται πλούσιες συλλογές θραυσμάτων και ολόκληρα δείγματα υποδημάτων. Για τον δέκατο τρίτο αιώνα μια ποικιλία επιλογών αστικών υποδημάτων είναι χαρακτηριστική - έμβολα, παπούτσια, μισές μπότες και μπότες. Σε οπτικές πηγές, χρωματιστά παπούτσια (παπούτσια και μπότες) απεικονίζονται σε άτομα ντυμένα με επίσημα ρούχα.

Τα παπούτσια δεν φοριούνταν σε γυμνά πόδια, αλλά σε πλεκτές κάλτσες ("οπλές") ή onuchi ("onushcha", "onushta", "onuchi"). Αν κρίνουμε από τις εικόνες, το onuchi είναι στενές μακριές υφαντές λωρίδες που τυλίγονταν γύρω από το πόδι, σαν να το έδεσαν - από τα δάχτυλα των ποδιών στο γόνατο ή από τον αστράγαλο μέχρι το γόνατο. Οι πάτοι από τσόχα τοποθετήθηκαν στα παπούτσια. Τέτοιοι πάτοι βρίσκονται από τους αρχαιολόγους στα στρώματα του XII-XV αιώνα. στο Νόβγκοροντ.

Τα έμβολα ήταν τα πιο κοινά υποδήματα για τους απλούς πολίτες. Κατασκευάζονταν όχι μόνο σε επαγγελματικά εργαστήρια, αλλά και στο σπίτι, συχνά από μεταχειρισμένες μπότες. Συνήθως τα έμβολα κατασκευάζονταν από ένα μόνο κομμάτι ακατέργαστο δέρμα ή μαυρισμένο δέρμα πάχους 2-4 mm. Τις περισσότερες φορές, το τεμάχιο εργασίας κατασκευαζόταν από ορθογώνιο ή τραπεζοειδές σχήμα, στις πλευρές του οποίου γίνονταν συχνές τομές. Ένας ιμάντας περνούσε μέσα από αυτές τις υποδοχές, τραβώντας τα παπούτσια κατά μήκος του ποδιού.

Τα έμβολα ήταν απλά και ανοιχτά. Τα απλά έμβολα ανήκουν στην εργασία, τα casual παπούτσια, τα ανοιχτά - σε πιο κομψά, τελετουργικά παπούτσια κατασκευασμένα από επαγγελματίες τεχνίτες. Μέχρι το τέλος του XIII αιώνα. τα ανοιχτόχρωμα έμβολα πέφτουν σε αχρηστία.

Στο πόδι, τα έμβολα στερεώνονταν με μακριά δερμάτινα ή πλεγμένα κορδόνια. Τα κορδόνια τυλίχτηκαν πάνω από onuchi ή πλεκτές κάλτσες.

Ο επόμενος τύπος υποδημάτων πρέπει να ονομάζεται παπούτσια - παπούτσια που καλύπτουν το πόδι όχι ψηλότερα από τον αστράγαλο και τραβιέται στο πόδι με ιμάντες. Τις περισσότερες φορές βρίσκουν παπούτσια με κορυφαία κοπή από ένα κομμάτι δέρμα. Η ραφή σε αυτή την περίπτωση ήταν στο εσωτερικό του ποδιού. Η σόλα των παπουτσιών ήταν ραμμένη με ραφή ή ραφή. Τα παπούτσια ήταν διακοσμημένα με κέντημα ή δαντέλα. Οι άνδρες απεικονίζονται συχνότερα να φορούν παπούτσια σε μινιατούρες και εικόνες του 12ου-14ου αιώνα, ακόμη και πολεμιστές συχνά απεικονίζονται με παπούτσια.

Ένα πιο περίπλοκο κόψιμο για παπούτσια από ανδρική ταφή από ταφικό ανάχωμα του 13ου αιώνα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η κορυφή τους είναι ραμμένη από τρία μέρη μπορεί να εξηγηθεί όχι από ένα ξεχωριστό στυλ, αλλά από την απουσία ενός μεγάλου κομματιού δέρματος για ένα συμπαγές σχέδιο.

Μια ενδιαφέρουσα συλλογή από παιδικά δερμάτινα παπούτσια του XII-XIII αιώνα. από την πόλη Σούζνταλ. Τα παιδικά παπούτσια αντιγράφουν δείγματα ενηλίκων, επομένως αυτά τα ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή για την ανακατασκευή παπουτσιών ενηλίκων.

Πιο πολύπλοκα παπούτσια, αποτελούμενα από πολλά μέρη, ήταν οι μπότες. Έτσι ονομάζονται δερμάτινα παπούτσια με τοπ που καλύπτουν πλήρως το πόδι και το πόδι, και δεν έχουν κοψίματα. Στην προ-μογγολική εποχή, οι μπότες είναι αρκετά σπάνιες. Οι μπότες ήταν παπούτσια status που μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά οι πλούσιοι πολίτες. Έτσι ο Νόβγκοροντ posadnik Dmitry (Dmitr) Miroshkinich (1209) θάφτηκε με μπότες.Παλιές ρωσικές μινιατούρες και εικόνες απεικονίζουν πρίγκιπες, βογιάρους, ιερούς πολεμιστές με μπότες. Λιγότερο συχνά - απλοί πολεμιστές.

Τον XIII αιώνα. υπήρχαν μπότες "μαλακού" σχεδίου - με σόλα κατασκευασμένη από ένα ή περισσότερα στρώματα δέρματος, πάχους 1,5-2 mm, με στρογγυλεμένη μύτη και μαλακή πλάτη. Οι λεπτομέρειες τέτοιων μπότες ήταν ραμμένες μεταξύ τους με ραφές περιστροφής και στροφής.

Αξεσουάρ κεφαλής και κοστουμιών

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ανδρικής μεσαιωνικής φορεσιάς ήταν το καπέλο. Οι άνδρες φορούσαν καπέλα όχι μόνο για να προστατεύσουν το κεφάλι τους από το κρύο, αλλά και ως ένδειξη ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Από τότε, η παροιμία έχει διατηρηθεί - "Σύμφωνα με τον Senka, ένα καπέλο", δηλαδή, σε ποιο βήμα της κοινωνικής σκάλας είναι ένα άτομο, πρέπει να φοράει το κατάλληλο καπέλο. Είναι τα καπέλα που είναι το σύμβολο που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Ρώσοι ζωγράφοι όταν ήθελαν να δείξουν την κατάσταση ενός ατόμου που απεικονίζεται σε μια μινιατούρα ή μια εικόνα. Για παράδειγμα, ένα πριγκιπικό καπέλο (ημικυκλικό με γούνινο τελείωμα) φέρεται στο Svyatopolk από τους δολοφόνους του πρίγκιπα Μπόρις - ως απόδειξη μιας τέλειας πράξης.

Ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτο να περιλαμβάνεται καπέλο πριγκιπικού τύπου στην ανακατασκευή της φορεσιάς ενός απλού πολίτη ή μαχητή. Ο πιο εμφανής τύπος καλύμματος κεφαλής για τους απλούς πολίτες είναι ένα πιληματοποιημένο καπέλο από τσόχα. Είναι πιθανό ότι τέτοια καπέλα αναφέρονται στον κατάλογο των πραγμάτων του Novgorodian Grishka (επιστολή αρ. 141, XIII αιώνας). Σε μια από τις ανδρικές ταφές της περιοχής του Άνω Βόλγα, βρέθηκαν θραύσματα κεφαλής από τσόχα (Stepanova Yu.V. Ancient Russian tafing costume of the Upper Volga region. - Tver, 2009. P. 58).

Στο Νόβγκοροντ, το παλαιότερο εύρημα καπέλου από τσόχα τον 12ο αιώνα. Δυστυχώς, το καπάκι δεν βρέθηκε ολόκληρο· οι απώλειες δεν επιτρέπουν την πλήρη ανακατασκευή του. Συγκεκριμένα, είναι αδύνατο να πούμε αν είχε πέτο, αλλά είναι ακόμα σαφές ότι επρόκειτο για καπάκι, γνωστό από εικονογραφικές πηγές.

Καπέλα από τσόχα με πέτα από τσόχα βρέθηκαν στο Berestye (XIII-XIV αι.), στη γη Novgorod και Novgorod (XIII-XV αι.) Στο Novgorod στα στρώματα του XIII αιώνα. βρέθηκε ανδρικό καπέλο από τσόχα σε μορφή σκουφιού, ύψους 20,5 εκ. Αυτός ο τύπος καπέλου υπήρχε στο ρωσικό χωριό μέχρι τον 20ο αιώνα χωρίς ουσιαστικά αλλαγές.

Τα υποχρεωτικά αξεσουάρ μιας ανδρικής αρχαίας ρωσικής φορεσιάς περιλαμβάνουν ένα μαχαίρι ζώνης σε μια θήκη και μια τσάντα ζώνης. Τα αρχαιολογικά ευρήματα μαχαιριών είναι αρκετά πολλά σε πολλές ρωσικές πόλεις. Η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη με το θηκάρι. Μόνο στο Νόβγκοροντ οι αρχαιολόγοι συγκέντρωσαν μια συλλογή δερμάτινων θηκών επαρκών για τυπολογία.

Ο B. A. Kolchin, ερευνητής της αρχαίας ρωσικής σιδηρουργίας, σημείωσε ότι τα μαχαίρια είναι εδαφικά ομοιογενή ως προς τους τύπους, και επίσης δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο χρόνο. Ας πάρουμε για παράδειγμα μαχαίρια από τη συλλογή του Μουσείου-Αποθεματικού Vladimir-Suzdal.Ακριβώς τα ίδια μαχαίρια βρίσκονται και σε άλλες αρχαίες ρωσικές πόλεις.

Κατά την ανακατασκευή των δερμάτινων τσαντών με ζώνη, συνήθως στρέφονται στην πλουσιότερη συλλογή αρχαιολογικού δέρματος από το Veliky Novgorod. Ωστόσο, αξίζει να προσέξουμε τα λιγότερο γνωστά ευρήματα από τσάντες μέσης από βαρούρια κοντά στη Μόσχα. Σε ανδρικές ταφές του XII-XIII αιώνα. Βρέθηκαν θραύσματα δερμάτινων τσαντών ζώνης με μεταλλικές λεπτομέρειες. Μία από τις τσάντες περιείχε μια πολυθρόνα και έναν πυριτόλιθο.

Ο πυριτόλιθος και το ατσάλι (πυριτόλιθος, πυριτόλιθος και πέτρα) ήταν από τα απαραίτητα για έναν άνδρα, τα οποία κουβαλούσε μαζί του σε μια τσάντα μέσης. Για τον δέκατο τρίτο αιώνα οι πιο χαρακτηριστικές ήταν πολυθρόνες δύο τύπων. Παλαιότερες πολυθρόνες σε σχήμα «καλάτσι» από τις αρχές του 13ου αιώνα. εκτός μαζικής χρήσης.

ΣΕ την περίοδο ολόκληρου του Μεσαίωνα, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε άλλες χώρες, το καθολικό πορτοφόλι ζώνης ("τσαντάκι") παρέμεινε δημοφιλές. Σε σχήμα και σχέδιο θυμίζει πουγκί. Το πουγκί είχε σχήμα παραλληλόγραμμο, φτιαγμένο από ένα ή δύο κομμάτια δέρματος, ραμμένο στα πλαϊνά ή στα πλαϊνά και κάτω και στο πάνω μέρος είχε τρύπες για το σφίξιμο με κορδόνι, με το οποίο κρεμόταν το πουγκί από τη ζώνη. Ένα τέτοιο πορτοφόλι αντικατέστησε μια τσέπη, οι διαστάσεις του έφτασαν τα 14 cm σε πλάτος και έως και 20 cm σε ύψος.

Στα σημαντικά χαρακτηριστικά της φορεσιάς ενός ρωσικού κατοίκου της πόλης του XIII αιώνα. αναφέρεται σε θωρακικό σταυρό ή εικόνα. Για τους XIII-XIV αιώνες. στη Ρωσία δεν υπήρχαν αυστηροί εκκλησιαστικοί κανόνες σχετικά με τα χριστιανικά χαρακτηριστικά.Οι σταυροί-γιλέκα που βρίσκουν οι αρχαιολόγοι διακρίνονται από μια μεγάλη ποικιλία σχημάτων και υλικών. Αυτό είναι μέταλλο, πέτρα και κεχριμπάρι.

Οι πλούσιοι πολίτες και οι ευγενείς φορούσαν όχι μόνο θωρακικούς σταυρούς, αλλά θωρακικούς σταυρούς λειψανοθήκης (εγκολπίων).

Οι οφιδοειδείς εικόνες που ήρθαν στη Ρωσία από το Βυζάντιο ήταν ένα είδος διακόσμησης. Στην μπροστινή τους όψη απεικονίζονταν ο Χριστός, η Μητέρα του Θεού με το Παιδί, αρχάγγελοι, άγιοι και στην πίσω πλευρά - μια «φωλιά» και μια κυκλική επιγραφή που περιέχει ξόρκια κατά των ασθενειών και των πυρετών.

Τα σκουλαρίκια ήταν άλλο ένα ανδρικό στολίδι. Οι άνδρες, σε αντίθεση με τις γυναίκες, στη Ρωσία φορούσαν ένα σκουλαρίκι στο αριστερό τους αυτί. Έτσι σε μια ανδρική ταφή στην περιοχή της Μόσχας. βρέθηκε ένα ασημένιο σκουλαρίκι σε μορφή δαχτυλιδιού διπλωμένο σε μιάμιση στροφή. Η διάμετρος του σκουλαρικιού είναι περίπου 1 εκ. Ο άντρας το φορούσε στο αριστερό του αυτί. Ενα σκουλαρίκι του ίδιου τύπου, αλλά από σύρμα χαλκού, βρέθηκε σε ανδρική ταφή του 12ου-13ου αιώνα. στην περιοχή της Μόσχας (Rosenfeldt R. L. Bityagovsky barrows // Σοβιετική αρχαιολογία. Νο. 4, 1963. Σελ. 217-220). Κατά συνέπεια, τα σκουλαρίκια φορούσαν άνδρες διαφορετικών επιπέδων πλούτου.

Παρόμοια σκουλαρίκια βρέθηκαν σε επτά ταφές της περιοχής του Άνω Βόλγα. Τα φορούσαν και στο ένα αυτί (Stepanova Yu. V. Παλιά ρωσική νεκρική ενδυμασία της περιοχής του Άνω Βόλγα. Σελ. 63).

Βραχιόλια τον XIII αιώνα. οι άνδρες στις ρωσικές πόλεις δεν φορούσαν. Τα δαχτυλίδια χρησίμευαν ως διακόσμηση για τα χέρια. Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα δαχτυλίδια σημαδιών, με τα οποία «σφράγιζαν» έγγραφα και διάφορες αποθήκες τιμαλφών. Στο «Χρονικό του Γεώργιου Αμαρτόλ» (κατάλογος των αιώνων XIII-XIV) διαβάζουμε: «αφού το σφράγισε με το σκαθάρι του, διέταξε να το συντηρήσουν». Δηλαδή, ένα zhikovina (zhikovina) είναι ένα δαχτυλίδι σφραγίδα ή ένα δαχτυλίδι με μια ασπίδα.

http://www.kulpole.ru

© Όλα τα δικαιώματα των κειμένων ανήκουν στο Μουσείο Πεδίου-Αποθεματικό Kulikovo