Legendarne žene koje su promijenile svijet. Madame Gre. Madame Gré - haljine velike francuske modne dizajnerice Madame Gre
Alix Gre je kiparica i modna dizajnerica… Haljine s grčkim naborima koje je kreirala svaku su ženu pretvorile u boginju. Madame Gré rođena je 30. studenog 1903. kao Germaine Emily Krebs. Ali kasnije je promijenila ime i postala Alix Barton.
Njezina karijera couturierke započela je 1930. usred ekonomske krize i političkih previranja. Opasnost od rata bila je na pomolu. Mnogima je postalo očito da se Hitlerovim jamstvima mira ne može vjerovati. Ali u ovim teškim vremenima probudila se čežnja za ljepotom i luksuzom.
U 30-ima su mnogi modni dizajneri napustili dječački look s kratkom kosom, ravnim prsima, od imidža slatkice 20-ih, koja je dan i noć plesala u košulji. Dame 30-ih težile su ženstvenosti, nosile su se Duge haljine I svakako od svile. I Alix je stvorila svoja prva remek-djela ... Željela je postati kiparica, ali obitelj je nije podržavala. Zatim se počela baviti šivanjem i utjelovila svoj san u jedinstvenim umjetničkim djelima. Ovo su bile njezine haljine. Djevojka je pokušala proniknuti u tajnu tkanina, stvoriti slike u kojima će tkanina teći u mekim naborima, poput vode preko kamena. Ubrzo je otvorena modna kuća pod imenom Alix Barton.
Chanel i Schiaparelli bili su toliko briljantni 1930-ih da se činilo da ih nitko ne može nadmašiti. Međutim, nisu samo zahvaljujući njima nastala remek-djela mode tih godina, koja su kasnije postala izvor inspiracije za modne dizajnere sljedećih desetljeća. Na primjer, kosi kroj koji je izumio Vionnet, romantične haljine Nine Ricci s izvezenim cvijećem i nježnim bojama, mala umjetnička djela od gumba i perja Marcela Rocha, skulpturalne draperije Madame Gré.
Madame je radila s izvanrednim smislom za materijal. Njezine starinske draperije i danas utječu na ideje dizajnera. Obratite pozornost na draperije Albera Elbaza, Haidera Ackermana ili Azeddinea Alaie, koji su za muzej mode u Marseilleu otkupili djela Madame Gré od 1934. do 1942. godine.
Također je, poput Nine Ricci, drapirala haljine direktno na tkaninu bez uzoraka na figurama klijentica.
Alix je otvorila svoju prvu modnu kuću 1931. Alix je postala poznati modni dizajner zajedno s i. Ali karakterno je bila zatvorena osoba, radije je radila nego izlazila u svijet. Zabave i komunikacija sa slavnim osobama nisu je privukle. Godine 1937. Alice se udala za ruskog umjetnika Sergeja Čerevkova, u Parizu poznatog pod pseudonimom Serge Gré. I sada više nije postojala Alix Barton, već Alix Gre. Živjeti zajedno je kratko trajala, ali je kasnije uvijek pokušavala financijski podupirati Sergea do njegove smrti.
Uskoro otvara novu modnu kuću - House of Gre ("Gr?s"). Haljine su joj najčešće bile bijela boja, koji je podsjećao na skulpturu grčkih karijatida. Draperija lepršavih nabora koja obavija tijelo bila je fantastičan prizor u kojem nije bilo kaosa, naprotiv, sve je bilo jasno promišljeno tako da je tkanina isticala zavodljive obrise figure.
Haljine Madame Gre su poput grčko-rimskih skulptura koje oživljavaju. U jednom njemačkom časopisu 1940. godine napisali su: “Nabori na odjeći nisu dobri sami po sebi, nego samo kada tvore kakav uzorak, na primjer, idu pod kutom jedni prema drugima, savijaju se, isprepliću... je, ogrnuti.” Počela je koristiti svileni dres, a tkanina u rukama Alix poslušno je ležala na strogo određenom mjestu za nju. Majstori tkanja za nju su izradili tkanine šire od uobičajenih, kako bi zamišljena ideja postala stvarnost. Madameine modele nije bilo lako kopirati jer je za neke njezine kreacije bilo potrebno i do 20 metara svilenog žerseja. Njezine su se haljine pojavljivale u modnim časopisima, pričalo se o njezinom skulpturalnom rukovanju tkaninom.
Tijekom rata, mnoge žene nisu mogle sanjati lijepa odjeća, šešire, cipele, a samim time i ideje, izume i maštarije kako bi se ukrasili, svatko je imao svoje. Rubovi i šalovi počeli su se vezati u obliku turbana. Turban Alix postao je njezin zaštitni znak, ovo je pokrivalo za glavu bilo samo savršenstvo.
Rat je počeo, događaji su se razvijali na takav način da je Alix odlučila napustiti Francusku. Kada je predsjednik Haute Couture Syndicatea, Lucien Lelong, saznao za to, rekao je: "Alix se ne može dopustiti da ode... Moramo sačuvati visoku modu." Bilo je to vrijeme vojnog poraza Francuske. No, unatoč svim naporima njemačkih modnih dizajnera, utjecaj francuske mode nastavio je nadmašivati pobjedničku zemlju i ostao, ako ne na istoj, ali još uvijek na visokoj razini. A vodstvo Reicha bilo je odlučno eliminirati taj utjecaj. Plan njemačke strane bio je sljedeći - provedba centralizacije europske mode. U tom su smislu Beč i Berlin trebali postati nova modna središta, dok bi francuska moda mogla ostati autonomna.
Francuski modni dizajneri odlučili su djelovati. Pokrenuli su kampanju kako bi skrenuli pozornost javnosti na svoje proizvode. Francuski modeli bili su toliko savršeni da mnogi časopisi nisu mogli ne objaviti fotografije kolekcija odjeće francuskih modnih dizajnera. U jednom od časopisa bio je natpis: "Nove proljetne haljine pokazuju da su Francuskinje žive", hvalili su ga drugi proljetna kolekcija 1941. godine.
I Alix Gre se vratila. Godine 1944. lansirala je kolekciju u nacionalnim bojama Francuske. Bio je to protest protiv nacističkog utjecaja na modu. Godine 1947. odlikovana je Legijom časti. Ubrzo je na međunarodnoj izložbi "The Theatre of Fashion" predstavljeno 228 modela koje su kreirali francuski couturieri, uključujući Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong i Alix Gré.
Zatim druga izložba – “Vlak zahvalnosti” u SAD-u 1949. godine. Na ovim izložbama sudjelovale su luksuzne haljine Madame Gre. Pariz je zadržao titulu svjetske prijestolnice mode. Ali vrijeme je tražilo velike promjene modna industrija. Individualni radovi su smanjeni, moda je počela raditi sa širom publikom, gdje nije bila potrebna ta sofisticiranost i jedinstvenost proizvoda. Dizajneri su se promijenili. Sada im je postalo višestruko teže promovirati svoje kreativne ideje. Za Madame Gre, kreativnu osobu, ali osrednju u poslu, pokazalo se da je to jednostavno nemoguće. Morala je smanjiti svoju proizvodnju. Pokušavala se boriti, ali je istovremeno, u liderskom smislu, nizala grešku za greškom.
Godine 1981. ipak se okrenula smjeru pret-a-portera, samo što je gašenje njezine modne kuće već počelo.
A 70-ih godina prošlog stoljeća Madame Gre bila je predsjednica Sindikata visoke mode. No, trijumf se pretvorio u poraz.
Godine 1984. Bernard Tapie kupio je njezinu modnu kuću kako bi je preprodao uz zaradu. Više ne mlada, ali još uvijek naivna, Madame Gre, vjerovala je u čiste osjećaje Tapija, koji je ne samo njoj, već i novinarima priznao svoju ljubav prema Madame. Bila je fascinirana njime. Dogodile su se zaruke. Tapi je otvoreno govorio o svojoj želji da pomogne Madame: "... dat ću joj sredstva da se posveti kreativnosti, ne razmišljajući o novcu." Ali… izgubila je sve. Kći Anna pridružila ju je klinici u Provansi, gdje je Madame Gré umrla 1993.
Modna kuća Gre proizvodila je kolekcije još nekoliko sezona, no onda se potpuno prebacila na svakodnevnu liniju. Prodaja tvrtke naglo je pala. Danas je modna kuća gotovo nepoznata, stalno se preprodaje novim vlasnicima. Mali prihod donosi i linija parfema ...
Gospođa je voljela reći da je sanjala da postane kiparica, pa joj je svejedno hoće li raditi s tkaninom ili s kamenom. U svojim je intervjuima često isticala da je upravo ljepota ljudskog tijela postala izvor inspiracije. Gotovo sve slavne osobe bile su njezine klijentice: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, princeza de Bourbon, Barbara Streisand, vojvotkinja od Windsora, Jacqueline Kennedy. Čiste i stroge linije starinskih haljina Madame mogu se vidjeti na mnogim fotografijama koje su snimili gotovo svi veliki fotografi tog vremena.
Mogla bi postati kiparica. Željela je postati kiparica. Postala je kiparica. Ali umjesto s mramorom, broncom ili glinom, radije je radila s mnogo mekšim i delikatnijim, ali ništa manje složenim materijalom - tkaninom... Svila i vuna, žersej i šifon - uz njihovu pomoć pretvarala je žene u ni manje ni više boginje ljepši, od starogrčkih kipova. I, zapravo, jako podsjeća na njih.
Kada je 2003. godine poznati njujorški Metropolitan Museum of Art otvorio izložbu pod nazivom "Goddess" ("Božica"), njezin je opis započeo riječima: "Od starogrčke odjeće do simboličnih kreacija Madame Gre." A upravo je njezina božanstveno lijepa haljina od mliječnobijelog svilenog žerseja sa zlatnom mašnicom, haljina dostojna Afrodite, postala svojevrsnim simbolom izložbe.
A devet godina prije, 1994., na istom mjestu, u muzeju Metropolitan, otvorena je izložba koja je bila posvećena isključivo kreacijama Alix Gré, "Madame Gre", velike francuske couturier. Zbirka je brojala tristotinjak eksponata, od kaputa do poznatih večernjih haljina. Kustosi izložbe, koji su sastavljali katalog, nisu samo odali počast talentu Madame Gre - uspoređivali su je s pjesnicima, umjetnicima, skladateljima, izjednačavajući njezine kreacije s pravim umjetničkim djelima. One koje su lijepe izvan vremena.
No pokazalo se da je i sama Madame Gre izvan vremena, ali u drugačijem smislu. Ona... je zaboravljena. Kada je konfekcijska moda istisnula haute couture, a Madame Gré bila prisiljena prodati svoju tvrtku ranih 1980-ih, ovo ime koje su nekada nosile i najpoznatije klijentice postupno je izbrisano iz svih sjećanja. Nastavili su je pamtiti, poznavati i voljeti samo povjesničari mode, a za ostale je postala, u najboljem slučaju, poluzaboravljeni couturier, "čini se, tridesetih ... ili četrdesetih?" Nisu odmah ni doznali za njezinu smrt - posljednjih godina živjela je povučeno, a kada su tijekom priprema izložbe 1994. organizatori pokušali stupiti u kontakt s Madame Gre, dobili su ljubazna pisma zahvalnosti što su još je se sjećaju, nisu zaboravili... Samo ova pisma nije napisala ona, nego njezina kći Anna. Do otvaranja izložbe Alix Gré bila je mrtva već gotovo godinu dana. To je izazvalo šok - kako je nekada tako poznata žena, čelnica pariškog Haute Couture Syndicatea, mogla preminuti nezapaženo?! Annin čin bio je ogorčen, a ona je odgovorila da jednostavno ne želi dati razlog onima koji su zaboravili Madame Gre da iskoriste njezinu smrt.
Pa, izložba 2004. godine, "Božica", ponovno je potaknula zanimanje za rad briljantne Francuskinje. Isto tako, poznata holivudska glumica Christina Ricci pojavila se na dodjeli Zlatnih globusa u crnoj haljini Madame Gre, sašivenoj 1960-ih, a Aerin Lauder, voditeljica koncerna Estee Lauder, pojavila se na sastanku Vijeća američke mode. Dizajneri u haljini sočne boje šljive - također od Madame Gre, a također iz 1960-ih. Madame Gre se polako ali sigurno vraća. Njezine haljine mogu se naći na aukcijama starinskih predmeta, uz Christian Dior ili Yves Saint Laurent, australski dizajner Keith Willow nedavno je kreirao crvenu haljinu od svilenog tila, drapiranu, spuštenih ramena - kimanje prema Madame Grey, čije je ime dobila na ovaj način model (samo dvije tisuće dolara - i vaš je). A 2008. godine održana je još jedna izložba u muzeju Instituta za modu u New Yorku, koja se zvala "Madame Gre: Sphinx of Fashion". Istovremeno je objavljena knjiga posvećena njoj, pod istim naslovom. Sfinga mode... Da, Madame Gre bila je tajanstvena, poput sfinge, i poput sfinge tiha... Uspoređujući je s jednom drugom sfingom, ali ne modnom, već filmskom, legendarna glumica Greta Garbo (napomena, klijentice ova modna kuća) , novinarka Katherine Horn jednom je rekla: "Bila je više Garbo nego sam Garbo." Zamjerali su joj blizinu ... Da, Alix Gre je vjerovala da pozornost ne zaslužuje ona sama, već ono što radi. Pa ipak, tko je ona bila?
Germaine Emily Krebs - tako se zvala buduća Madame Gre - rođena je u Parizu 1903. godine. Kao djevojčica sanjala je o tome da postane kiparica, ali njezini roditelji, koji su pripadali nižoj srednjoj klasi i vjerovali da je najvažnije čvrsto stajati na nogama, savjetovali su kćer da izabere nešto pouzdanije. Počela je sanjati o tome da postane balerina, pa čak i plesati, ali njezini roditelji to nisu odobravali. Ostao je još jedan san, postati modna dizajnerica (ali ne i šivati!). Tako je Emily Krebs počela raditi u pariškoj modnoj kući, ali isprva još uvijek s iglom. Premana kuća bila je vrlo popularna u svoje vrijeme; jedna od najpoznatijih odjevnih kombinacija stvorenih ondje bila je skromna Crna haljina"La Garconne". No, stvarno poznata "mala crna haljina" učinit će Coco Chanel. Karijera slavne mademoiselle započela je proizvodnjom šešira, kao i Emily Krebs.
Godine 1931. Premeova kuća je zatvorena, a godinu dana kasnije Emily je otvorila svoju modnu kuću Alix Couture. Alix je novo ime i novi život! Godinu dana kasnije, 1933., Alix i njezina prijateljica Julie Barton iznajmile su tri sobe u Rue Miromesnil - njihova modna kuća postala je poznata, po objema, "Alix Barton", a godinu dana kasnije, u Rue Faubure Saint Honore, Alix , zaključivši da bi bilo bolje da oboje rade samostalno, otvara modnu kuću Alix. Upravo je on postao pravi početak njezine karijere u svijetu mode.
U početku su Alix modeli bili vrlo jednostavni i koncizni (ali ostat će koncizni), imali su dosta sportskog stila. Ali uskoro će moći pronaći svoj stil. Što ju je inspiriralo? Vjerojatno, prije svega, drevna umjetnost - uostalom, nije uzalud jednom željela postati kiparica. No bilo bi pogrešno reći da je barem donekle kopirala draperije starogrčkih haljina. Modni dizajner provodio je puno vremena u muzejima, ali ne kako bi reproducirao svoje eksponate u stvaran život. Umjesto toga, tražila je učinak koji proizvode na gledatelja: "Utjelovljena, zadivljujuća ljepota zajedničkog kretanja mesa i materije, polifonija, prirodna i besprijekorna." Odjevni komadi koje je kreirala prekrasni su i na manekenima, ali da biste vidjeli njihov pravi šarm, potrebno ih je promatrati u pokretu - kada mnogi metri tkanine lebde poput oblaka ili valova, ne samo da ne skrivaju ljepotu tijela, već je i naglašavaju .
Da, za Alix je primarno bilo tijelo, dok je za ostale modne dizajnere na prvom mjestu bilo ono u što je tijelo odjeveno - zapravo odjeća. I opjevala je njegovu ljepotu, podredivši joj tkaninu. I poslušala je - nije Alix uzalud rekla da s tkaninom može raditi što hoće.
Već na samom početku svog puta shvatila je kakva joj tkanina treba - široka, puno šira nego inače, prošarana najtanjim naborima, tkanina s kojom bi mogla raditi ne kao rezač, već kao kiparica, oblikujući od njega školjka za ljepotu. žensko tijelo. A 1935. godine, posebno za Alix, poznati proizvođač tkanina Rodier kreirat će poseban - svileni jersey. Upravo će od nje kreirati svoje najpoznatije haljine - koje u pokretu lete oko nogu, ali se dovršavaju u skulpturalno pravilne nabore; hirovito i jednostavno u isto vrijeme obukla prsa i leđa, pokrivajući ih, ali naglašavajući vlastitu ljepotu.
A Alix je također radila ne samo s tkaninom, već i s tijelom - nije voljela rezati tkaninu ili šivati zasebne dijelove. Zašto smetati njegovom glatkom tijeku? I drapirala je i pričvršćivala tkaninu točno na modelu, samo, za razliku od briljantnog kipara, ne "odsijecajući sve suvišno", već naprotiv, dodajući ono što je prije nedostajalo. Papirnati uzorak je dvodimenzionalan, za razliku od čvrstog, trodimenzionalnog tijela, i Alix je radije radila bez njega. Ništa dodatno nije potrebno - elegancija bi trebala biti koncizna. Žena bi trebala "odjenuti haljinu - i zaboraviti na nju". Ne ispravljajte, ne povlačite, ne razmišljajte o tome da se kopča otkopčala, šav se razdvojio. Svi detalji - sama haljina, njezini ukrasi - moraju biti savršeno kombinirani, niti jedan ne smije nadmašiti drugi. Samo ravnoteža, samo harmonija, samo ideal. A oni okolo, vjerovala je Alix, trebali bi vidjeti prirodnu ljepotu skrivenu ispod svega ovoga. Prirodno je - bez jastučića za ramena, šivanih ili zaglađenih nabora, korzeta, pa čak i grudnjaka. A kako staviti grudnjak uz haljinu koja otkriva jedno ili oba ramena? Dakle, svaka haljina Alix, draping nabore, "izgrađen" na poseban način. Njoj su pripisivali izjavu "Mogu sa svojim grudima raditi što god hoću" (pa čak i razgolititi, kao na modelu iz 1954. godine... i kao antička Grkinja). Ali doista je od tkanine mogla stvoriti što god je htjela. "Posljednji draper" - tako je rekla za sebe.
Prvi uspjeh postigla je 1935. godine, kada je u kazalištu "Athene" napravila kostime za predstavu prema drami Hippolyte-Jeana Giraudouxa "Neće biti Trojanskog rata". Radnja je bila na drevnu temu, tako značajnu za nju! Istodobno, od nove tkanine, svilenog žerseja, kreira (kreira, a ne kroji!) poseban kaput bez šavova. Njeni modeli postajali su sve popularniji i poznatiji, a ubrzo je došla i... ljubav. No pokazalo se da je to mnogo brže i prolaznije od uspjeha.
Godine 1937., nedugo nakon što su se upoznali, Alix se udala za umjetnika Sergeja Čerevkova, porijeklom Rusa. Vrtoglava romansa, brzopleto vjenčanje i gotovo isto tako brzopleto razdvajanje. Sergej je otišao na Tahiti u potrazi za kreativnim nadahnućem, očito uzimajući primjer od Gauguina, i, baš kao i Gauguin, nije se vratio. Zajedno nisu živjeli ni godinu dana. Lakoumni muž bljesnuo je poput kometa, ostavivši Alix samo kćer i ime. Svoje slike potpisivao je riječju "Grès" - anagramom (točnije, gotovo anagramom, francuskog načina pisanja njegovog imena, Serge). On je taj koji će Alix uzeti za sebe kao pseudonim, ali to će biti nekoliko godina kasnije.
Ona radi, radi, radi. Među njezinim klijentima bile su svjetovne dame, filmske zvijezde, kazališne glumice i aristokrati. Legendarna plesačica Isadora Duncan, vojvotkinja od Windsora (supruga bivšeg britanskog kralja Edwarda VIII., koji je zbog nje abdicirao), princeza od Bourbon-Parme, markiza de Talleyrand, glumice Greta Garbo, Vivien Leigh, Dolores del Rio... luksuzan i kraljevski jednostavna odjeća od Alix. Plesne dvorane, luksuzni apartmani, kasina, palače poslužile su im kao dostojan okvir ...
Ove kreacije zahtijevale su, kako kažu, pakleni rad (za jednu večernju haljinu moglo je biti potrebno više od tri stotine sati! A sve se radilo ručno!). I pakleno strpljenje – ali Alix je bilo dosta i jednog i drugog. Nije imala pomoćnika - točnije, bilo ih je, ali oni su samo morali dovršavati posao, koji je gotovo u potpunosti obavljala sama. Manekenke su morale satima stajati mirno, dok je ona, poput prave umjetnice, točnije kiparice, stvarala još jedno umjetničko djelo, umotavajući, postavljajući nabore, drapirajući, pričvršćujući igle. Pa, ako djevojke to nisu mogle podnijeti (što i ne čudi - uostalom, u prosjeku na jednom večernja haljina couturier je položio oko tisuću nabora!) ... Pa, otpušteni su i pronađeni su novi. Uostalom, umjetnost zahtijeva žrtvu, zar ne?
Godine 1939. Alix je dobila zasluženu nagradu - nagradu za najbolja kolekcija haute couture na Međunarodnoj izložbi u Parizu. Tada je od svile kreirala i jednu od svojih najpoznatijih haljina, "drapé" (doslovno - "draperija"). Remek-djelo, "chef-d" œuvre, "najviše djelo", koje je četrnaest godina kasnije restaurirano i fotografirano - da se sačuva za povijest. U isto vrijeme, doslovno dva tjedna prije početka Drugog svjetskog rata, Alixina kći, Anna , rođen je.
Bebu je trebalo zaštititi, a kada je njemačka vojska u srpnju 1940. ušla u Pariz, Alix i Anna otišle su na jug Francuske. No ubrzo je postalo jasno da, kako bi preživjela, mora nastaviti raditi. Nije bilo nikoga da pomogne. Muž kojemu je slobodan život na Tahitiju puno privlačniji od života s vrijednom ženom? O ne, Alix mu je sama pomagala mnogo godina, sve do njegove smrti (Sergey Cherevkov je umro 1970.).
Tako se 1942. vratila u Pariz i tamo, u Rue de la Paix, poznatoj "Ulici mira", otvorila novu modnu kuću pod nazivom "Madame Gré". Pod tim će imenom Alix Gre, velika majstorica, ući u povijest mode.
Madame Gré sada je nosila spektakularno skromno pokrivalo za glavu, turban od najfinije angora vune. Turbani, s njezinom laganom rukom, postat će sastavni dio "ratne mode". Lijep? Da. A također vam omogućuje da izbjegnete probleme s kosom, s pranjem, šišanjem, kovrčanjem, oblikovanjem - i ne prije, i nije uvijek moguće.
Život u Parizu nije bio lak. Da, naravno, to se ne može usporediti s borbom na prvoj crti, ali svatko radi ono što može. Lucien Lelong, predsjednik pariškog Haute Couture Syndicatea, uspio je obraniti ovu modu - uostalom, postojali su planovi da se francuske modne kuće presele u Njemačku i Austriju. Monsieur Lelong uvjerio je okupacijske vlasti da je to praktički nemoguće - na novom mjestu morali bi početi od nule, a sve što prati proizvodnju svjetski poznatih odjevnih kombinacija pariških modnih dizajnera, ovdje u Parizu, otklanjano je desetljećima.
Mnoge modne kuće su zatvorene, ali mnoge su nastavile s radom. Što, priznajmo, nije bilo lako. Proizvodnja tkanina potpuno je reorganizirana - vojne potrebe postavljene su znatno više od civilnih. Asortiman se znatno smanjio, a cijene onoga što se moglo nabaviti su porasle. Kako bi se smanjili troškovi materijala za odjeću, svi njegovi parametri bili su strogo regulirani - duljina suknji, širina hlača; zabranjeno je "pretjerano" ukrašavanje, recimo široki reveri, manšete na hlačama; toliko je tkanine dodijeljeno bluzi, toliko kaputu. Štoviše, regulirana je i mogućnost kupnje odjeće u kućama visoke mode (napravimo malu digresiju - da, pričati o ograničenjima u modi tijekom Drugog svjetskog rata za nas je čudno, jer su se milijuni ljudi morali boriti samo da prežive.. .Ali istina je, nažalost, to se uvijek događa - netko ima tečni gulaš, netko male bisere). Ali te su kuće nastavile raditi - uostalom i zato što su i njihovi zaposlenici morali preživjeti, a kamo bi otišli da ostanu bez posla? I - ne, pariška moda nije služila osvajačima, niti su se obogatili na račun supružnika njemačkih časnika. Francuzi su i dalje bili klijenti modnih kuća ...
Osim toga, odbijanje poštivanja novih ograničenja postalo je oblik protesta među francuskim couturierima. Samo par metara tkanine na haljini? Super, to znači da će trebati puno više. Pa, za Madame Gre, ovo čak i nije bio protest, već potreba. Njezine prozračne kreacije mogle su primiti i do 20 metara tkanine (poslije rata i 40 i 60), a, unatoč nagovještajima i izravnim izjavama vlasti da treba ograničiti potrošnju tkanine, ona to nije namjeravala učiniti i kupila je goleme role na crnom tržištu. U njezinoj prvoj kolekciji haljine su bile samo u tri boje, plavoj, bijeloj i crvenoj – bojama francuske zastave. "Sloboda, jednakost i bratstvo". A onda je Madame Gré izvjesila samu golemu zastavu s prozora svoje modne kuće. Bila je to kap koja je prelila čašu - službeni razlog za zatvaranje njezine modne kuće u siječnju 1944. bilo je prekoračenje ograničenja u korištenju tkanine, ali zapravo joj okupacijske vlasti nisu htjele oprostiti froniranje. I to opasnije nego što se moglo činiti - primjerice, supruga Philipa de Rothschilda, člana slavne bankarske dinastije, privukla je pozornost time što je na jednoj od revija modne kuće Elsa Schiaparelli odbila sjediti pored ženi nacističkog časnika i odselila se .. Poslana je u koncentracijski logor.
Modna kuća "Madame Gre" počela je s radom tek nakon rata. Svi su se radovali - rat je gotov, možete ponovno stvarati! Pariški couturieri ponovno su trijumfalno predvodili svijet mode, a među njima je i Alix Gré. Neumorno je radila. U prosjeku je godišnje kreirala 350 modela! I još uvijek uglavnom sama. Da, njezin je atelje postao jedan od najvećih u poslijeratnom Parizu; na vrhuncu je u njemu radilo oko 180 ljudi. Ipak, sve je to potaknuo genij same Madame Gré. Nije napuštala studente, nije posebno podučavala nijednog od svojih pomoćnika suptilnostima onoga što je radila. Možda je mislila da je to jednostavno nemoguće? Mogli su samo sa strahopoštovanjem promatrati, pa čak i tada, završetak radova. Prema riječima Colette Picot, jedinstvene svjedokinje koja je dvadeset i tri godine radila za Madame Gret, radije je radila sama, ne privlačeći ničiju pozornost i ne ometajući je bilo što i bilo tko. Nitko je nije smio ometati dok je radila!
Je li Madame Gré bila zadovoljna rezultatima svojih trudova? Nikada. Kao svaki pravi umjetnik. Njezin jedini cilj bio je stvoriti outfite koji će "šokirati svijet". I bili su nevjerojatni, ali i sama je Madame Gre znala da savršenstvo nema granica...
Godine 1947. Christian Dior uveo je novi trend u svoju kolekciju - "new look". Ova je odjeća također osvojila svijet, žudeći za ženstvenošću tijekom dugih godina rata. Tanak struk, veličanstvena suknja - za ove haljine i odijela ponekad je bilo potrebno ništa manje, ili čak nekoliko puta više tkanine od "neekonomične" Madame Gre. Oba couturiera nastojala su naglasiti žensku ljepotu, ali Diorove "zvonolike žene" zadivile su svojom ljepotom, iako neobično profinjenom, ali umjetnom, a "antički kipovi" Alix Gre - prirodnim.
Madame Gre nisu zahvatili novi trendovi. Njezine su kreacije bile apsolutno bezvremenske, pa čak, reklo bi se, i demode. Da, haljina koju je izradila, primjerice, 1958. mogla bi biti slična onoj prije dvadesetak godina. Ali mogao bi se nositi i dvadeset godina kasnije. I pedeset. I to vjerojatno stotinu. Ta vječna ženstvenost privlačila joj je sve više novih klijentica, među kojima su, kao i prije rata, bile brojne poznate osobe. Marie-Helene de Rothschild, koja je godinama vladala u Parizu visoko društvo; Grace Kelly - holivudska glumica koja je postala supruga princa od Monaka; Yvette Blanche Labrusse, "Miss Francuske 1930", koja je postala supruga sultana Aga Khana III, Jacqueline Kennedy i mnoge druge "ikone stila" tog vremena. Iako ... haljina od Madame Gre mogla bi se pretvoriti u boginju nipošto samo u bogatu nasljednicu ili filmsku zvijezdu.
Godine 1947. Alix Gré primila je Légion d'Honneur, najviši znak časti u Francuskoj. Čekaju je još mnoge nagrade i priznanja. Kada je 1956. Zaklada Ford odlučila koga od francuskih dizajnera poslati na "kreativno poslovno putovanje" u Indiju, kako bi shvatili zamršenost lokalnog tkanja, izbor je pao, naravno, na Madame Gre. Putovanje na Istok, naravno, ostavilo je traga na njezinom radu. Od sada će se u njemu pojavljivati i etno motivi. Tako je 1966. poznati fotograf Richard Avedon snimio fotografiju za časopis Vogue s mladom, ali već poznatom Barbarom Streisand - ona mirno, poput Bude, gleda na svijet, odjevena u tamnoplavi pončo od Madame Gre, zatim pozira u vlastitoj najtanjoj laganoj tunici). Ali ovo je putovanje imalo još jednu posljedicu.
Svijet delikatnih istočnjačkih mirisa okrenuo je glavu Alix Gre. Kad se vratila, opisala je mladom parfimeru Guyu Robertu miris vodenog zumbula, istovremeno "cvjetni" i svjež. Tako je 1959. godine rođen novi miris "Cabochard", koji je i danas cijenjen među znalcima. Sama Madame Gre rekla je da ju je podsjetio na dugu šetnju obalom negdje u Indiji - "svježi jutarnji zrak, toplina sandalovine, miris cvijeća koji leti izdaleka i suho milovanje morskog povjetarca."
U istom se pojavio još jedan miris Madame Gre - "Chouda". To je... rusko "čudo". Guy Lessan se prisjetio kako je, nakon što je upoznao Madame Gret na jednoj od službenih večera, pitao zašto ne bi trebala početi izdavati parfeme, kao što to rade u drugim modnim kućama. Nije odgovorila, ali ... mjesec dana kasnije predložila mu je da učini to i učini to.
Staklene boce "Cabocharda" i "Choude" bile su iste i sasvim jednostavne. Ali stakleni čep bio je ukrašen "G", Madameinim inicijalom, a ona je također došla na ideju da boce upotpuni baršunastim mašnama; prvi luk je bio siv, drugi - zelen. Kada se 1999. slavila četrdeseta godišnjica slavnog "Cabocharda", on je pušten u mnogo luksuzniju bocu - napravljenu u poznatoj tvornici stakla Baccarat i ukrašenu staklenom mašnom umjesto baršunastom. Nažalost, čudo s "Čudom" (banalna, ali sugestivna igra riječi) nije se dogodilo, ali "Cabochard", čije se ime s francuskog može prevesti kao "tvrdoglav, tvrdoglav", pokazao se toliko popularnim da je za prvih deset godine potražnja za njim stalno je premašivala ponudu. I zapravo je on pomogao kući Madame Gre da preživi kada su došla teška vremena.
I nisu bili tako daleko. Da, 1973. godine izabrana je za voditeljicu Haute Couture Syndicatea, a tri godine kasnije prva je primila nagradu Haute Couture Golden Thimble. Ali sama visoka moda bila je ugrožena - dolazila je era prêt-à-porter, konfekcije, masovne mode. A Madame Gré je vjerovala da samo visoka moda, ručni rad, jedinstvenost, jedini mogući način. Konfekcijsko odijelo smatrala je - i nazivala - "prostitucijom". S njezinom tehnikom i metodama rada prijelaz na masovnu proizvodnju bio je jednostavno nemoguć, ali, kako je vjerovala domaćica, još nije bio potreban. Madame Gre hrabro je izdržala do kraja - njezina se modna kuća posljednja od pariških kuća predala, ali je ipak počela proizvoditi konfekciju. Dogodilo se to 1980. godine - otvoren je "Grès Boutique", "Gre's boutique". Istodobno je proglašena "Najelegantnijom ženom na svijetu", te učinjena Chevalier of the Order of the Legion of Honor (viši stupanj nego prije).
To je samo novac za nastavak rada, madame Gre nije imala. Potražnja za haute couture komadima svake je godine u padu. „Način na koji se bavim visokom modom je destruktivan", priznala je. Ipak, bila je odlučna očuvati „francusku kvalitetu i francusku eleganciju.“ „Danas se luksuz brka s rasipništvom i viškom, a to je jedino što vlasti mogu izvoziti i donositi devize. Ali ljepota nema cijenu. Nju treba zaštititi." I pokušavajući zaštititi svoj atelje, svoj "dom" u svakom smislu, zaštititi ljepotu, prodala je jedino što joj je, zapravo, omogućavalo opstanak - proizvodnju parfema (tada je nekoliko puta promijenila vlasnika). puta).ruke, sada se mogu kupiti mirisi iz "Grèsa", ali sve to više nema ni najmanje veze s velikom Madame).
Novac dobiven od prodaje uložila je u svoju glavnu djelatnost, ali ni to nije pomoglo - dvije godine kasnije morala je i nju prodati. Kupac je bio francuski biznismen Bernard Tapie. Oh, uspio je uvjeriti Madame Gre da se rastane od svog voljenog djeteta - uostalom, kako je opisao zajedničku budućnost, ona ne bi morala nikamo ići, naprotiv, mogla bi stvarati kao i prije. I on će je spasiti od bolnih misli o tome gdje da nabavi novac. Neka... "samo bude."
Ovo se pokazalo kao laž, namjerna ili ne, ali laž. Bezobrazan i ciničan. Godine 1987. Madame Gré doslovno je izbačena iz ulice de la Paix, gdje je njezin atelje postojao četrdeset pet godina! Novi vlasnici, kojima je monsieur Tapie prodao kuću Gres, nisu marili za osamdesetčetverogodišnju staricu, koliko god bila briljantna. “Namještaj i lutke razbijeni su sjekirama, tkanine i haljine iznesene su u vrećama za smeće”, rekla je kasnije Anna, Madameina kći. Zbog neplaćanja poreza, kuća Gres izbačena je iz Sindikata visoke mode - na čijem je čelu bila i ona... Da, Vogue je 1988. Madame Gres nazvao "najvećom modernom modnom modom". Ali u stvarnosti je za nju sve bilo gotovo.
Godine 1990. Anna je uzela majku i otišla s njom iz Pariza u Provansu. Starački dom bio je posljednji "dom" Alix Gre. U studenom 1993. tiho je preminula - za šest dana trebala je napuniti devedeset godina ... Tek u prosincu sljedeće godine vijest o tome pojavila se u novinama Lemond - kao rezultat novinarske istrage. Dug život s tužnim završetkom.
"Ja sam u muzejima, a vi nikada nećete biti tamo", rekla je monsieuru Tapieju napuštajući svoju kuću. Ali ako ju je to utješilo, bilo je to samo malo. Madame Gre nije trebala slavu u svim njezinim pojavnim oblicima - osim zanimanja za njezine kreacije. Gotovo da nije komunicirala sa svojim slavnim klijentima, vodila je povučen život, nije mijenjala ljubavnike jednog za drugim, nije pravila skandale ni glasne javne istupe, nosila je zatvorena odijela, komunicirala je samo s nekoliko prijatelja, nije pokušavala privući pozornost pritisnite. Radila je. Ona je stvorila.
Možda je trebala postupiti drugačije? Nemojte se zatvoriti u svoju kreativnost? I tada bismo sada znali ne samo "Veliku Mademoiselle" Chanel, već i "Veliku Madame" Gre? ..
Jedna fotografija, snimljena 1946., prikazuje dvije žene - manekenku kako stoji na modnoj pisti u bijeloj haljini i ogrtaču, koji se slijevaju u tako poznatim, "s potpisom" mekim naborima, i sjedi pored Madame Gré, u skromnoj, gotovo monaškoj crnoj haljina, i crna, takav isti firmirani turban. Tako je kipar mogao sjediti kraj nogu kipa koji je stvorio.
Američki dizajner Bill Blass, odgovarajući na pitanje je li moda umjetnost, jednom je rekao: "Ne. To je zanat. Ponekad ima više kreativnosti, ponekad više tehnologije. Postala je umjetnost tek u rukama Madame Gre ili Balenciage."
Madame Gre, "sfinga mode", nije stvorila Modu, već Ljepotu. Za razliku od prvog, drugi je vječan.
24. veljače 2013., 23:50Gre Madame, Alix (1903-1993) - francuski dizajner. Njeno pravo ime je Germaine Emily Krebs, rođena je u Parizu i sanjala je da postane kiparica, ali je postala poznata modna dizajnerica koja je kreirala najfinije haljine. 
Madame Gré zaslužila je svoje mjesto među velikim modnim dizajnerima svojom vještinom rezača. Krojala je bez krojeva, pri ruci je imala samo tkaninu, što je njezine modele činilo jedinstvenima. 
Alix nikada nije koristila vješalice i kopče, već je samo gledala kako tkanina leži. Željela je postići tkaninu koja kombinira svojstva drapa i muslina, te je došla do nove tkanine od svilenog žerseja.Ovu izvrsnu ideju proveo je u praksi Rodier, koji je 1935. kreirao tkaninu za Alix. Iste je godine modna dizajnerica izdala svoj poznati široki kaput bez šavova, posebno izrezan 
naručio vrlo široku tkaninu Modeli "Alix" postaju vrlo poznati, a 1939. dobivaju nagradu za najbolju kolekciju visoke mode na Sveopćoj izložbi u Parizu. No počeo je Drugi svjetski rat i 1940. godine salon Alix je zatvoren, a Germaine Krebs je ostala bez posla i sa suprugom i kćeri pobjegla iz okupiranog Pariza na jug Francuske. Ostavši bez sredstava za život, donijela je hrabru odluku vratiti se u Pariz i tamo pokrenuti novi posao. 
Pidžama Kuću modela nazvala je “Madame Gre”, posudivši pseudonim od svog supruga, ruskog umjetnika Sergeja Čerevkova, koji je svoje slike potpisivao “Gre”. Godine 1942. Alix je otvorila atelje, ali nije dugo trajao, sve do 1943. Madame Gré nije željela surađivati s osvajačima i prkosno se ponašala prema njima. 
U srpnju 1941. okupacijske vlasti uvele su u Francuskoj racioniranje hrane i racioniranje tkanina i odjeće. U travnju 1942. radi smanjenja utroška materijala u proizvodnji odjeće poduzete su sljedeće mjere: ograničena je duljina suknji i širina hlača, zabranjeni su nepotrebni detalji (reveri na hlačama i sl.) Okupator je prisilio obrtnici za ispunjavanje njemačkih vojnih narudžbi od materijala zaplijenjenih u francuskim tvornicama. Cipele su bile posebno loše, jer su sve zalihe kože bile konfiscirane za vojnu upotrebu. Obuća za civilno stanovništvo izrađivana je od starih automobilskih guma, konopa, gume, celofana i drugih neprikladnih materijala. U to su vrijeme mnoge radionice ovladale proizvodnjom tradicionalne francuske seljačke obuće - drvenih klompi. Modnice su nosile cipele s drvenim ili plutenim potplatom.U tom razdoblju opće štednje u materijalima moda postaje oblik prosvjeda protiv osvajača. Modni dizajneri nastoje koristiti što više tkanine za haljine kako bi Nijemci dobili manje. Madame Gré aktivno je sudjelovala u tom pokretu: odbila je služiti ljubavnicama njemačkih časnika, na modnoj reviji za Nijemce pokazala je haljine u samo tri boje - plavoj, crvenoj i bijeloj - nacionalnim bojama Francuske. Vlasti su zatvorile kuću "Madame Gre" zbog prekoračenja ograničenja tkanine. Na zgradu Modne kuće izvjesila je veliku trobojnu zastavu Francuske, koja je potpuno zatvorena, a Alix je morala pobjeći u Pirineje kako bi izbjegla uhićenje. U Pariz se vratila tek 1945., nakon oslobođenja Francuske, a kuća Madame Gré ponovno je otvorena. 
Nemilosrdnost s kojom se moda može osloboditi i pretvoriti ono što se nekoć smatralo lijepim u ružno sigurno je teško pogodila Madame Gré kada je Dior 1947. digao javnost svojim New Look stilom. bouffant suknje. Iako mnoge žene još uvijek negiraju novitete i nose njezine haljine. Godinama nakon rata, njezin atelje postaje jedan od najvećih u Parizu, sa 180 zaposlenika i sedam radnih laboratorija. Godine 1956. Zaklada Ford odabrala je Madame Gré među svim pariškim couturierima da otputuje u Indiju u Najbolji način prilagoditi indijsku tehnologiju tkanja zapadnom tržištu. Fascinirana rijetkim i egzotičnim mirisima, došla je na ideju da napravi parfem i poklanja ga ženama, kao što neke poklanjaju nakit. Godine 1959. pojavio se jedan od legendarnih kožno-chypre parfema - "Cabochard", jedino što je ostalo od njezine kuće u naše vrijeme.Ova riječ znači "tvrdoglav". Anticipirao je cijelu generaciju kožno-chypre parfema: Miss Balmain (1967.), 
Aramis (1964), Cachet (1970) i Montana (1986). Njezina svijetla osobnost i beskompromisan stav priskrbili su joj slavu majstorice klasičnog stila. Omiljene tkanine modne dizajnerice bile su žersej, vuna i svila. 
Među Madameinim klijentima bile su Marlene Dietrich, Garbo, Vienne Lee, princeza de Bourbon, Grace Kelly. 
Jacqueline Kennedy i vojvotkinja od Windsora. Draperije od svile i žerseja postale su posebnost njezina rada. Od smotke tkanine odrezala je komadiće i pribadačama prikvačila najsitnije nabore na modelu, skupljajući outfit uživo. 
Madame Gre je posljednji put uspjela izazvati senzaciju serijom svojih etno modela koji, za razliku od "grčkih" haljina iz 30-ih, nisu pristajali uz tijelo, već su slobodno padali i tekli uz njega. Godine 1966. slavni fotograf Richard Avedon snimio se s Barbrom Streisand za časopis Vogue, gdje se pojavila u ponču i orijentalnoj tunici Madame Gre.Za "Baby" Jane Holzer, model i jedna od "tvorničkih djevojaka" Andyja Warhola , couturier je osmislio haljinu od svilenog satena boje hrđe s neobičnim otvorom za ruke. Madame Gre bila je vlasnica mnogih nagrada i naslova. Godine 1973. izabrana je za predsjednicu Sindikata visoke mode koju je obnašala 14 godina. Godine 1976. modni kreator prvi je dobio "Dé d" Or de la visoka moda"("Zlatni naprstak visoke mode"), 1980. proglašena je "Najelegantnijom ženom na svijetu" i postala je kavalir Legije časti. Iste godine Madame Gre - koja je oduvijek odolijevala pret-a -porter - lansira svoju prvu kolekciju gotove odjeće Gres Boutique. 
Madame Gre nije bila samo kreatorica, već je 20 godina (1972.-1992.) vodila High Fashion Syndicate.1982., Madame Gre je bila prisiljena prodati proizvodnju parfema, svoje najprofitabilnije poduzeće. Sav je novac uložila u Haute Couture liniju, no 1984. rastala se od svoje zamisli i modnu kuću prodala francuskom poduzetniku Bernardu Tapieu. U to vrijeme ovaj čovjek još nije potkopao svoj ugled brojnim skandalima i tužbama i mogao je šarmirati starica.U intervjuu s novinarom Figaroa Janijem Sameom, biznismen je podijelio svoje grandiozne planove: "Dat ću joj sredstva da se posveti kreativnosti bez razmišljanja o novcu. Neće morati nikome odgovarati. Ja ću odgovarati na pitanja, a ona ...samo hoće. Ne znam koliko ima godina, a kladim se na poznatu ženu koja može raditi tri dana bez prestanka za svoju najnoviju kolekciju. Nitko od mojih tridesetogodišnjih kolega nije sposoban ovoga.Sve su to bile prazne riječi. Tri godine kasnije, Tapi je prodao tvrtku dizajneru Jacquesu Estrelu. Modna kuća Gres izbačena je iz Haute Couture Syndicatea zbog problema s porezom. 1987. modna kuća Gres na adresi 1, Rue de la Paix je konačno zatvorena. "Razbijali su namještaj i drvene lutke sjekirama. Tkanine i haljine stavljali su u vreće za smeće i bacali u smeće. U jednom trenutku Kuća je bila prazna", rekla je kći Madame Gre Anna Lawrenceu Benaimu, novinaru Le Mondea i autoru knjige divna knjiga GRES. Smrt Madame Gré od javnosti je godinu dana skrivala njezina kći Anna. 
Madameina smrt službeno je objavljena u prosincu 1994. Greovo ime malo je poznato široj javnosti. 
Na pitanje je li moda umjetnost, američki dizajner Bill Blass odgovorio je: "Ne, moda nije umjetnost i nikada nije bila, osim onoga što je proizvedeno u ateljeu dvojice majstora - Cristobala Balenciage i Madame Gré."
Među klijentima Madame Gre(Madame Grés) bile su Marlene Dietrich, Garbo, Vienne Leigh, princeza de Bourbon, Grace Kelly, Barbra Streisand, Jacqueline Kennedy i vojvotkinja od Windsora. i dosadno. Njezina sposobnost da se potpuno preda svojoj umjetnosti površnim ljudima dala je razloga govoriti o aroganciji i razboritosti Majstora.
Njeno pravo ime je Germaine Emily Krebs. Rođena je u Parizu 1903. godine u obitelji siromašnih buržuja. Djevojka je sanjala da postane kipar ili ... balerina. Zatim je studirala kao kiparica, a temeljita umjetnička obuka, široki pogledi, poznavanje zakona prave umjetnosti omogućili su joj da kasnije stvori odjeću dostojnu ne podija, već muzeja i drevnog foruma.
Germain je karijeru započela poput Chanela – izrađujući šešire u malom modnom salonu. Godine 1932. ulazi u svijet mode otvarajući svoj prvi salon "Alex Couture", specijaliziran za sportska odjeća. Sljedeće godine, zajedno sa svojom prijateljicom Juliette Barton, Germain se nastanjuje u trosobnom stanu u Rue Mirosmenil i kreira odjeću pod znakom "Alix Barton". Godine 1934. modni se kreator preselio u prestižniji Faubourg Saint-Honoré, 83 i već sam otvorio salon pod imenom "Alix". Tako Germaine Emily Krebs postaje Alix.
Alix (Alix Barton), 1933
Prepoznatljiva silueta Alix Gré temelji se na radikalnom promišljanju metodologije krojenja. Ženska odjeća. Više od tisuću godina oblik haljine ostao je više-manje isti: šiveni, često korzet, steznik preko jednodijelne suknje. Početkom 20. stoljeća Marianno Fortuny izumio je: plisiranu svilenu haljinu tuniku. Podsjeća na starogrčku tuniku i pada s ramena na pod, bez strelica, podstava i nabora. Model Marianna Fortunyja iz 1907. nikada neće izaći iz mode, jer nikada nije bio u modi. Poznavatelji su je odmah prepoznali kao umjetničko djelo - ovo je haljina koja ništa ne pokazuje i ništa ne skriva. Umjetnikovo zanimanje za tkanine i boje natjeralo ga je da eksperimentira s baršunom, svilom i novim načinima crtanja. Fortuny nije zanimala forma.
Mariano Fortuny
Alix je sanjala o stvaranju haljina rastegnutih poput strune, precizno prilagođenih figuri: neka svaka žena izgleda poput grčkog kipa. Počela je raditi bez uzoraka i uzoraka, odmah uzimajući tkaninu. Ova značajka učinila je njezine modele gotovo neponovljivima. Nikada nije koristila podstavu, jastučiće za ramena, pa čak ni šivane nabore, nastojeći osigurati da tkanina leži točno na mjestu koje je odredila. Ne mogavši postići nabore koji su joj bili potrebni od muslina, zgužvala je komad svilene postave u rukama, razmišljala o svilenom žerseju, a 1935. Rodier je za nju kreirao tu tkaninu. Iste godine izbacila je široki kaput bez ikakvog kroja, a za njega je posebno tkana tkanina mnogo šira od uobičajene. Alix modeli postaju vrlo poznati, a 1939. godine dobivaju nagradu za najbolju Haute Couture kolekciju na Međunarodnoj izložbi u Parizu.
Alix je bila radoholičarka, fanatično predana poslu i rijetko je izlazila u svijet. No, 1937. upoznala je i odmah se udala za Sergeja Čerevkova, ruskog umjetnika koji je svoj rad potpisao "Gre" (Gres) - anagram imena u francuskom pisanju Serge. Brak nije dugo trajao - Čerevkov je otišao na Tahiti i zaboravio se vratiti. Alix mu je, međutim, nastavila financijski pomagati sve do njegove smrti 1970. Dva tjedna prije početka rata rađa joj se kći Anna. Iz okupiranog Pariza ona i kćer bježe na jug Francuske, u malo selo. Upravo u to vrijeme pojavio se njezin poznati prepoznatljivi ukras za glavu - turban, i to iz posve prozaičnog razloga: nedostatka pristojnog frizera.
Ostavši bez sredstava za život, donijela je hrabru odluku vratiti se u Pariz i tamo pokrenuti novi posao. Modnu kuću nazvala je "Madame Gre", posudivši pseudonim od svog supruga. Godine 1942. Alix je otvorila atelje, ali on nije dugo trajao, sve do 1943. godine. Madame Gre nije željela surađivati s osvajačima i prkosno se ponašala prema njima.
Grčka večernja haljina (prednji detalj), ružičasti svileni žersej, 1955
Nemilosrdnost s kojom se moda može osloboditi i pretvoriti ono što se nekada smatralo lijepim u ružno sigurno je teško pogodila Madame Gres kada je Dior digao javnost svojim New Look stilom 1947. godine. Sve čemu se Gre protivila odjednom se vraća u modu: korzeti, pufnaste suknje. Iako mnoge žene još uvijek negiraju novitete i nose njezine haljine. Godinama nakon rata, njezin atelje postaje jedan od najvećih u Parizu, sa 180 zaposlenika i sedam radnih laboratorija.
Godine 1956. Zaklada Ford izabrala je Madame Gré, među svim pariškim modnim dizajnerima, da otputuje u Indiju kako bi istražila najbolji način za prilagodbu indijske tehnologije tkanja zapadnom tržištu. Fascinirana rijetkim i egzotičnim mirisima, došla je na ideju da napravi parfem i poklanja ga ženama, kao što neke poklanjaju nakit. Godine 1959. pojavio se jedan od legendarnih kožno-chypre parfema - "Cabochard", jedino što je ostalo od njezine kuće u našem vremenu. Ova riječ znači "tvrdoglav". Predvidio je čitavu generaciju kožno-chypre parfema: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) i Montana (1986).
Haljina MADAME GRES koju je nosila Sunny Hartnett, 1957., Richard Avedon
U šezdesetima se suočila s još jednom preprekom: masovnom proizvodnjom. Madame Gré bila je couturier u pravom smislu riječi: to nije značilo samo stvaranje ekskluzivne odjeće za bogate klijente, već i činjenicu da su sve stvari bile izrađene isključivo ručno. Strojevi nisu mogli reproducirati njezinu jedinstvenu tehniku skulpturalne draperije. A bezbrojne jeftine mini haljine A kroja već su preplavile tržište. Ipak, upravo je u tom razdoblju Madame Gré uspjela posljednji put izazvati senzaciju serijom svojih etno modela, koji, za razliku od "grčkih" haljina iz 30-ih, nisu pristajali uz tijelo, već su slobodno padali. i tekla uz nju. Godine 1966. slavni fotograf Richard Avedon snimio se s Barbrom Streisand za časopis Vogue, gdje se pojavila u pončima i orijentalnim tunikama Madame Grey. Za "Baby" Jane Holzer, model i jednu od "tvorničkih djevojaka" Andyja Warhola, dizajner je dizajnirao haljinu od svilenog satena boje hrđe s neobičnim otvorom za ruke.
Madame Alix Gres, za Harper's Bazaar, veljača 1964., Diane Arbus
Vogueov album History of 20th Century Fashion, objavljen 1988., naziva je „najvećom živućom modnom dizajnericom". Kolege modni dizajneri tretiraju njezin rad s velikim poštovanjem i divljenjem. Američki dizajner Bill Blass, primjerice, na pitanje je li moda umjetnost, odgovorio je: „Ne, ovo je zanat. Ponekad kreativan, ponekad tehnički. Samo u rukama Madame Gré i Balenciage moda postaje umjetnost." A Yves Saint Laurent je rekao da "nitko ne radi kao ona."
Yves Saint Laurent i Madame Gres na modnoj izložbi
Godine 1982. Madame Gré bila je prisiljena prodati svoj posao s parfumerijom, svoj najprofitabilniji posao. Sav je novac uložila u Haute Couture liniju, ali se 1984. rastala od svoje zamisli i Modnu kuću prodala francuskom biznismenu Bernardu Tapieu. U to vrijeme ovaj čovjek još nije potkopao svoj ugled brojnim skandalima i tužbama i uspio je šarmirati stariju ženu. U intervjuu s novinarom Figaroa Janijem Sameom, biznismen je podijelio svoje grandiozne planove: "Dat ću joj sredstva da se posveti kreativnosti bez razmišljanja o novcu. Neće morati nikome odgovarati. Ja ću odgovarati na pitanja, a ona... .. samo "Ne znam koliko ima godina, a tipujem na poznatu ženu koja može raditi tri dana bez prestanka za svoju posljednju kolekciju. Nitko od mojih tridesetogodišnjih kolega to nije sposoban. " Sve su to bile prazne riječi. Tri godine kasnije, Tapi je prodao tvrtku dizajneru Jacquesu Estrelu. Modna kuća Gres izbačena je iz Haute Couture Syndicatea zbog problema s porezom. 1987. modna kuća Gres na adresi 1, Rue de la Paix je konačno zatvorena. "Sjekirama su razbili namještaj i drvene lutke. Stavili su tkanine i haljine u vreće za smeće i bacili ih u smeće. U jednom trenutku Kuća je bila prazna", rekla je kći Madame Gre Anna Lawrenceu Benaimu, novinaru Le Mondea i autoru divne knjige GRES.
Bernard Tapie
Japanska tvrtka Yagi Tsusho stekla je ime Gres 1988. godine. Godine 1990. Anna je odvela Madame Gré na jug Francuske i smjestila je u kliniku blizu La Colle-sur-Loupa u Provansi. Šest dana prije svog devedesetog rođendana, u studenom 1993., Madame Gre umrla je u staračkom domu, zaboravljena od svih. Njezina kći Anna godinu dana skrivala je majčinu smrt, smatrajući da njezini kolege nisu dostojni saznati njezinu sudbinu.
Velika žena i dizajner umrla je tiho kao što je i živjela.
