Legendariska kvinnor som förändrade världen. Madame Gre. Madame Gré - den stora franska modedesignern Madame Gres klänningar

Alix Gre är en skulptör och modedesigner... Klänningarna med grekiska veck som hon skapade gjorde varje kvinna till en gudinna. Madame Gré föddes den 30 november 1903 som Germaine Emily Krebs. Men senare bytte hon namn och blev Alix Barton.

Hennes karriär som couturier började 1930 mitt i en ekonomisk kris och politisk omvälvning. Faran för krig var vid horisonten. Det blev uppenbart för många att Hitlers fredsförsäkringar inte gick att lita på. Men i dessa oroliga tider vaknade en längtan efter skönhet och lyx.

På 30-talet övergav många modedesigners den pojkaktiga looken med kort hår, platt bröst, från bilden av 20-talets sötnos, som dansade dag och natt i en skjortklänning. Damer från 30-talet strävade efter femininitet, de bar Långa klänningar Och säkert från siden. Och Alix skapade sina första mästerverk ... Hon ville bli skulptör, men hennes familj stödde henne inte. Sedan började hon sy och förkroppsligade sin dröm i unika konstverk. Det här var hennes klänningar. Flickan försökte penetrera hemligheten med tyger, för att skapa bilder där tyget skulle flyta i mjuka veck, som vatten över en sten. Snart öppnades modehuset under namnet Alix Barton.

Chanel och Schiaparelli var så briljanta på 1930-talet att ingen verkade kunna överglänsa dem. Men det var inte bara tack vare dem som mästerverk i modet från dessa år uppstod, som senare blev en inspirationskälla för modedesigners efter decennierna. Till exempel det sneda snittet som uppfunnits av Vionnet, Nina Riccis romantiska klänningar med broderade blommor och ömtåliga färger, de små konstverken från knappar och fjädrar av Marcel Rocha, Madame Grés skulpturala draperier.

Madame arbetade med en extraordinär känsla för materialet. Hennes antika draperier fortsätter att påverka designers idéer idag. Var uppmärksam på draperierna av Alber Elbaz, Haider Ackerman eller Azeddine Alaia, som köpte verken gjorda av Madame Gré från 1934 till 1942 till modemuseet i Marseille.

Hon draperade också, precis som Nina Ricci, klänningar direkt på tyget utan mönster på klienternas figurer.

Alix öppnade sitt första modehus 1931. Alix blev berömd modedesigner tillsammans med och. Men i sin karaktär var hon en sluten person, hon föredrog sitt arbete framför att gå ut i världen. Fester och kommunikation med kändisar lockade henne inte. 1937 gifte Alice sig med den ryske konstnären Sergei Cherevkov, känd i Paris under pseudonymen Serge Gré. Och nu fanns det inte längre Alix Barton, utan Alix Gre. Bo tillsammans var kortlivad, men därefter försökte hon alltid att ekonomiskt stödja Serge fram till hans död.

Snart öppnar hon ett nytt modehus - House of Gre ("Gr?s"). Hennes klänningar var oftast vit färg, som liknade skulpturen av grekiska karyatider. Draperiet av flödande veck som omsluter kroppen var en fantastisk syn där det inte fanns något kaos, tvärtom, allt var tydligt genomtänkt så att tyget betonade figurens förföriska konturer.

Madame Gres klänningar är som grekisk-romerska skulpturer som kommer till liv. I en tysk tidning 1940 skrev de: ”Vecken i kläder är inte bra i sig, men bara när de bildar något slags mönster, till exempel, går de i vinkel mot varandra, böjer sig, flätas samman ... att är, drapera." Hon började använda en sidentröja, och tyget i händerna på Alix lade sig lydigt på en strikt definierad plats för henne. Vävmästare producerade för hennes tyger bredare än vanligt, så att den tänkta idén kunde bli verklighet. Madames modeller var inte lätta att kopiera, eftersom några av hennes skapelser tog upp till 20 meter silkesjersey. Hennes klänningar dök upp i modetidningar, hennes skulpturala hantering av tyg talades om.

Under kriget kunde många kvinnor inte drömma om vackra kläder, hattar, skor, och därför idéer, uppfinningar och fantasier för att dekorera sig själva, var och en hade sina egna. Sjalar och halsdukar började knytas i form av turbaner. Turban Alix blev hennes signum, denna huvudbonad var själva perfektionen.

Kriget började, händelserna utvecklades på ett sådant sätt att Alix bestämde sig för att lämna Frankrike. När presidenten för Haute Couture Syndicate, Lucien Lelong, fick reda på detta sa han: "Alix kan inte tillåtas att lämna ... Vi måste bevara high fashion." Det var tiden för Frankrikes militära nederlag. Men trots alla ansträngningar från tyska modedesigners fortsatte inflytandet från franskt mode att överträffa det segerrika landet och förblev, om inte på samma nivå, men fortfarande på en hög nivå. Och rikets ledning var fast besluten att eliminera detta inflytande. Planen för den tyska sidan var följande - genomförandet av centraliseringen av europeiskt mode. I detta avseende skulle Wien och Berlin bli nya modecentra, medan franskt mode kunde förbli autonomt.

Franska modedesigners bestämde sig för att agera. De lanserade en kampanj för att uppmärksamma allmänheten på sina produkter. Franska modeller var så perfekta att många tidningar inte kunde låta bli att publicera fotografier av franska couturiers klädkollektioner. I en av tidningarna stod texten: "Nya vårklänningar visar att fransmännen lever", berömde andra vårkollektion 1941.

Och Alix Gre är tillbaka. 1944 lanserade hon en kollektion i Frankrikes nationella färger. Det var en protest mot det nazistiska inflytandet på mode. 1947 tilldelades hon Hederslegionen. Snart presenterades 228 modeller skapade av franska couturier, inklusive Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong och Alix Gré, på den internationella utställningen "The Theatre of Fashion".

Sedan den andra utställningen - "Train of Gratitude" i USA 1949. Lyxiga klänningar från Madame Gre deltog i dessa utställningar. Paris har behållit titeln världens modehuvudstad. Men tiden krävde stora förändringar mode industri. Enskilda verk reducerades, mode började arbeta med en bredare publik, där den sofistikerade och unika produkten inte krävdes. Designers har förändrats. Nu har det blivit många gånger svårare för dem att främja sina kreativa idéer. För Madame Gre, en kreativ person, men medioker i affärer, visade det sig helt enkelt vara omöjligt. Hon var tvungen att skära ner sin produktion. Hon försökte slåss, men samtidigt, ledarmässigt, gjorde hon misstag efter misstag.

1981 vände hon sig ändå till pret-a-porterns riktning, bara utrotningen av hennes modehus hade redan börjat.

Och på 70-talet av förra seklet var Madame Gre ordförande för High Fashion Syndicate. Triumfen förvandlades dock till nederlag.

1984 köpte Bernard Tapie hennes modehus för att sälja det vidare med vinst. Madame Gre, inte längre ung, men fortfarande naiv, trodde på Tapis rena känslor, som bekände inte bara för henne, utan också för journalister, sin kärlek till Madame. Hon var fascinerad av honom. En förlovning ägde rum. Tapi talade öppet om sin önskan att hjälpa Madame: "... Jag ska ge henne möjlighet att ägna sig åt kreativitet, utan att tänka på pengar." Men... hon förlorade allt. Dottern Anna knöt henne till en klinik i Provence, där Madame Gré dog 1993.

Modehuset Gre producerade kollektioner under flera säsonger till, men gick sedan helt över till vardagslinjen. Företagets försäljning rasade. Idag är modehuset nästan okänt och säljs ständigt vidare till nya ägare. En liten inkomst kommer också med en parfymlinje ...

Madame berättade gärna att hon drömde om att bli skulptör, och därför gör det ingen skillnad för henne om hon ska arbeta med tyg eller sten. I sina intervjuer betonade hon ofta att det var människokroppens skönhet som blev inspirationskällan. Nästan alla kändisar var hennes kunder: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, Princess de Bourbon, Barbara Streisand, Duchess of Windsor, Jacqueline Kennedy. De rena och strikta antikens linjer i Madames klänningar kan ses på många fotografier tagna av nästan alla dåtidens stora fotografer.

Den fullständiga versionen av min artikel om min favoritcouturier.

Hon skulle kunna bli skulptör. Hon ville bli skulptör. Hon blev skulptör. Men istället för marmor, brons eller lera föredrog hon att arbeta med ett mycket mjukare och mer känsligt, men inte mindre komplext material - tyg ... Siden och ull, jersey och chiffong - med deras hjälp förvandlade hon kvinnor till gudinnor, inte mindre vackra, än antika grekiska statyer. Och påminner faktiskt väldigt mycket om dem.

När det berömda New York Metropolitan Museum of Art 2003 öppnade en utställning som heter "Goddess" ("Goddess") började hennes beskrivning med orden: "Från antika grekiska kläder till Madame Gres symboliska skapelser." Och det var hennes gudomligt vackra klänning av mjölkvit sidenjersey med gyllene rosettbälte, en klänning värdig Afrodite, som blev en slags symbol för utställningen.

Och nio år innan, 1994, på samma plats, i Metropolitan Museum, öppnades en utställning, som uteslutande ägnades åt Alix Grés skapelser, "Madame Gre", den stora franska couturiern. Samlingen omfattade cirka trehundra utställningar, från kappor till kända aftonklänningar. Kuratorerna för utställningen, som sammanställde katalogen, hyllade inte bara talangen hos Madame Gre - hon jämfördes med poeter, konstnärer, kompositörer och likställde hennes skapelser med verkliga konstverk. De som är vackra för sent.

Men Madame Gre själv visade sig också vara otidsenlig, dock i en annan mening. Hon... har glömts bort. När konfektionsmodet ersatte haute couture och Madame Gré tvingades sälja sin verksamhet i början av 1980-talet, raderades detta namn, som en gång andades av även de mest kända kunderna, gradvis från allas minne. Hon fortsatte att bli ihågkommen, känd och älskad endast av modehistoriker, och för resten blev hon i bästa fall en halvt bortglömd couturier, "det verkar, trettiotalet ... eller fyrtiotalet?" De visste inte ens om hennes död direkt - de senaste åren levde hon i avskildhet, och när arrangörerna under förberedelserna av 1994 års utställning försökte kontakta Madame Gre fick de artiga tackbrev för att de minns henne ännu, de glömde inte ... Här var bara dessa brev inte skrivna av henne, utan av hennes dotter Anna. När utställningen öppnade hade Alix Gré varit död i nästan ett år. Detta orsakade en chock - hur kunde den en gång så berömda kvinnan, chefen för Paris Haute Couture Syndicate, gå bort obemärkt?! Annas handling var indignerad, och hon svarade att hon helt enkelt inte ville ge dem som glömt Madame Gre en anledning att utnyttja hennes död.

Tja, utställningen 2004, "Goddess", väckte återigen upp intresset för en briljant fransyska. I samma välkända Hollywood-skådespelerskan dök Christina Ricci upp på Golden Globe Awards i en svart klänning av Madame Gre, sydd på 1960-talet, och Aerin Lauder, chef för Estee Lauder-koncernen, dök upp vid ett möte med Council of American Fashion Designers i en klänning saftig plommonfärg - också från Madame Gre, och även från 1960-talet. Madame Gre kommer sakta men säkert tillbaka. Hennes klänningar finns på vintageauktioner, tillsammans med Christian Dior eller Yves Saint Laurent, den australiensiska designern Keith Willow skapade senast en röd klänning i sidentyll, draperad, från axeln - en nick mot Madame Grey, vars namn hon hette detta modell (endast två tusen dollar - och den är din). Och 2008 hölls en annan utställning på New York Fashion Institute Museum, som kallades "Madame Gre: Sphinx of Fashion." Samtidigt gavs en bok tillägnad henne, med samma titel, ut. Sfinx av mode... Ja, Madame Gre var mystisk, som en sfinx, och, som en sfinx, tyst... Jämförde henne med en annan sfinx, men inte mode, utan film, den legendariska skådespelerskan Greta Garbo (obs, kunder till detta modehus) sa journalisten Katherine Horn en gång: "Hon var mer Garbo än Garbo själv." Hon blev förebrått för sin närhet ... Ja, Alix Gre ansåg att det inte var hon själv som förtjänade uppmärksamhet, utan vad hon gjorde. Och ändå, vem var hon?

Germaine Emily Krebs - det var namnet på den framtida Madame Gre - föddes i Paris 1903. Som flicka drömde hon om att bli skulptör, men hennes föräldrar, som tillhörde den lägre medelklassen och trodde att det viktigaste var att stå stadigt på fötterna, rådde sin dotter att välja något mer pålitligt. Hon började drömma om att bli ballerina och dansade till och med, men hennes föräldrar godkände inte detta. Det fanns en dröm till kvar, att bli modedesigner (men inte att sy samtidigt!). Så Emily Krebs började arbeta i ett parisiskt modehus, men till en början fortfarande med en nål. Premas hus var ganska populärt på sin tid; en av de mest kända outfits som skapades där var den blygsamma svart klänning"La Garconne". Men den riktigt kända "lilla svarta klänningen" kommer att göra Coco Chanel. Karriären för den berömda mademoiselle började med tillverkning av hattar, liksom Emily Krebs.

1931 stängde Premes hus och ett år senare öppnade Emily sitt modehus, Alix Couture. Alix är ett nytt namn och nytt liv! Ett år senare, 1933, hyrde Alix och hennes vän, Julie Barton, tre rum på Rue Miromesnil - deras modehus blev känt, efter båda, "Alix Barton", och ett år senare, på Rue Faubure Saint Honore, Alix , och beslutade att det skulle vara bättre för dem båda att arbeta självständigt, öppnar han modehuset Alix. Det var han som blev den verkliga början på hennes karriär inom modevärlden.

Till en början var Alix-modellerna väldigt enkla och koncisa (dock kommer de att förbli koncisa), de hade mycket sportstil. Men snart kommer hon att kunna hitta sin egen stil. Vad inspirerade henne? Förmodligen, först och främst, antik konst - trots allt var det inte för inte som hon en gång ville bli skulptör. Det skulle dock vara ett misstag att säga att hon, åtminstone till viss del, kopierade draperierna från antika grekiska dräkter. Modedesignern tillbringade mycket tid på museer, men inte för att reproducera sina utställningar i verkliga livet. Snarare sökte hon effekten de producerade på betraktaren: "Den förkroppsligade, hisnande skönheten i den gemensamma rörelsen av kött och materia, polyfoni, både naturlig och felfri." Kläderna hon skapade är också vackra på skyltdockor, men för att se deras verkliga charm måste du se dem i rörelse - när många meter tyg flyter som moln eller vågor, inte bara döljer skönheten i kroppen, utan också betonar den .

Ja, för Alix var det kroppen som var det primära, medan för andra modeskapare var det första vad kroppen kläddes i – faktiskt kläder. Och hon sjöng om hans skönhet och underordnade tyget henne. Och hon lydde – det var inte för inte som Alix sa att hon kunde göra vad hon ville med tyget.

Redan i början av sin resa insåg hon vilken typ av tyg hon behövde - ett brett, mycket bredare än vanligt, draperat i de tunnaste vecken, ett tyg som hon inte kunde arbeta med som skärare, utan som skulptör, gjuta från det ett skal för skönhet. kvinnlig kropp. Och 1935, speciellt för Alix, kommer den berömda tygtillverkaren Rodier att skapa en speciell en - sidentröja. Det är av den som hon kommer att skapa sina mest kända klänningar - flygande runt benen när de rör sig, men passa in i skulpturalt korrekta veck när den är färdig; nyckfullt och enkelt klädde på samma gång bröstet och ryggen, täckte dem, men betonade sin egen skönhet.
Och Alix arbetade inte bara med tyg, utan med kroppen - hon gillade inte att klippa tyg eller sy separata bitar. Varför störa dess jämna flöde? Och hon draperade och nålade tyget direkt på modellen, bara, till skillnad från den briljanta skulptören, inte "klippa bort allt överflödigt", utan tvärtom, lägga till det som saknades innan. Pappersmönstret är tvådimensionellt, till skillnad från en solid, tredimensionell kropp, och Alix föredrog att arbeta utan det. Inget extra behövs - elegansen ska vara kortfattad. En kvinna borde "sätta på sig en klänning - och glömma det." Korrigera inte, dra inte, tänk inte på att spännet har lossnat, sömmen har lossnat. Alla detaljer - själva klänningen, dess dekoration - måste kombineras perfekt, ingen ska uppväga den andra. Bara balans, bara harmoni, bara ideal. Och de runt omkring, trodde Alix, borde se den naturliga skönheten gömd under allt detta. Det är naturligt - inga axelvaddar, sydda eller utjämnade veck, korsetter och till och med behåar. Och hur tar man på sig en bh med en klänning som blottar ena eller båda axlarna? Så varje klänning Alix, drapera vecken, "byggd" på ett speciellt sätt. Hon krediterades med uttalandet "Jag kan göra vad jag vill med mina bröst" (och till och med avslöja, som i 1954 års modell ... och som en gammal grekisk kvinna). Men hon kunde verkligen skapa vad hon ville av tyg. "Den sista drapern" - så sa hon om sig själv.

Den första framgången kom till henne 1935, när hon gjorde kostymer till en pjäs baserad på pjäsen av Hippolyte-Jean Giraudoux "Det blir inget trojanskt krig" på teatern "Athene". Handlingen var på ett gammalt tema, så betydelsefullt för henne! Samtidigt, från ett nytt tyg, sidenjersey, skapar hon (det skapar, inte skär!) en speciell sömlös kappa. Hennes modeller blev mer och mer populära och kända, och snart kom... kärleken. Men det visade sig vara mycket snabbare och mer övergående än framgång.
1937, kort efter att de träffades, gifte sig Alix med konstnären Sergei Cherevkov, en ryss till födseln. En svindlande romans, ett hastigt äktenskap och nästan samma hastiga separation. Sergey åkte till Tahiti på jakt efter kreativ inspiration, uppenbarligen med ett exempel från Gauguin, och precis som Gauguin återvände han inte tillbaka. Tillsammans levde de inte ens ett år. Den lättsinniga maken blixtrade som en komet och lämnade Alix bara en dotter och ett namn. Han signerade sina målningar med ordet "Grès" - ett anagram (eller snarare, nästan ett anagram, av den franska stavningen av hans namn, Serge). Det är han som Alix kommer att ta för sig själv som pseudonym, men detta kommer att bli några år senare.

Hon jobbar, jobbar, jobbar. Bland hennes kunder fanns sekulära damer, filmstjärnor, teaterskådespelerskor och aristokrater. Den legendariska dansaren Isadora Duncan, hertiginnan av Windsor (hustru till den tidigare brittiske kungen Edward VIII, som abdikerade för hennes skull), prinsessan av Bourbon-Parma, markisan de Talleyrand, skådespelerskorna Greta Garbo, Vivien Leigh, Dolores del Rio... lyxigt och kungligt enkla kläder från Alix. Balsalar, lyxiga lägenheter, kasinon, palats fungerade som en värdig ram för dem ...

Dessa skapelser krävde, som man säger, helvetesarbete (en aftonklänning kunde ta mer än trehundra timmar! Och allt gjordes för hand!). Och helvetes tålamod – men Alix fick nog av båda. Hon hade inga assistenter – eller snarare, det fanns, utan de behövde bara slutföra arbetet, vilket hon gjorde nästan helt själv. Modelltjejer var tvungna att stå stilla i många timmar, medan hon, som en riktig konstnär, eller snarare en skulptör, skapade ett annat konstverk, lindade, la veck, draperade, nålade. Tja, om tjejerna inte kunde stå ut (vilket inte är förvånande - trots allt i genomsnitt på en aftonklänning couturiern lade ungefär tusen veck!) ... Jo, de fick sparken och nya hittades. Konst kräver ju uppoffringar, eller hur?

1939 fick Alix ett välförtjänt pris – ett pris för bästa samlingen haute couture på Paris internationella utställning. Sedan skapade hon också en av sina mest kända klänningar, "drapé" (bokstavligen - "draperi") av siden. Ett mästerverk, "chef-d" œuvre, "det högsta verket", som fjorton år senare restaurerades och fotograferades - för att bevara för historien. Samtidigt, bokstavligen två veckor före andra världskrigets början, Alix dotter, Anna , föddes.

Bebisen måste skyddas och när den tyska armén gick in i Paris i juli 1940 åkte Alix och Anna till södra Frankrike. Men det stod snart klart att för att överleva behövde hon fortsätta arbeta. Det fanns ingen som hjälpte. En man som tyckte att ett fritt liv på Tahiti var mycket mer attraktivt än ett liv med en hårt arbetande fru? Åh nej, det var Alix själv som hjälpte honom i många år, fram till hans död (Sergey Cherevkov dog 1970).

Så 1942 återvände hon till Paris och där, på Rue de la Paix, den berömda "Fredsgatan", öppnade hon ett nytt modehus vid namn "Madame Gré". Det är under detta namn som Alix Gre, den stora hantverkaren, kommer att gå till modehistorien.

Madame Gré bar nu en spektakulärt blygsam huvudbonad, en turban gjord av den finaste angoraull. Turbaner kommer med sin lätta hand att bli en integrerad del av "krigstidsmode". Skön? Ja. Och det låter dig också undvika problem med hår, med tvätt, klippning, curling, styling - och inte innan, och inte alltid möjligt.
Livet i Paris var inte lätt. Ja, det gick förstås inte att jämföra med striden i frontlinjen, men alla gör vad de kan. Lucien Lelong, president för Paris Haute Couture Syndicate, lyckades försvara detta mode – det fanns trots allt planer på att flytta franska modehus till Tyskland och Österrike. Monsieur Lelong övertygade ockupationsmyndigheterna om att detta var praktiskt taget omöjligt - på en ny plats skulle de behöva börja från början, och allt som följer med produktionen av världsberömda outfits från parisiska couturiers, här i Paris, har felsökts i många decennier.

Många modehus stängde, men många fortsatte att arbeta. Vilket, låt oss inse det, inte var lätt. Tillverkningen av tyger omorganiserades helt - militära behov placerades mycket högre än civila. Utbudet som var tillgängligt minskade kraftigt och priserna på det som kunde fås gick upp. För att minska kostnaderna för material för kläder reglerades alla dess parametrar hårt - längden på kjolar, byxans bredd; "överdriven" trimning var förbjuden, säg, breda slag, muddar på byxor; så mycket tyg tilldelades en blus, så mycket till en kappa. Dessutom reglerades möjligheten att köpa kläder i high fashion hus också (låt oss göra en liten utvikning - ja, att prata om restriktioner inom mode under andra världskriget är konstigt för oss, eftersom miljontals människor var tvungna att kämpa bara för att överleva .. Men det är sant, tyvärr, det händer alltid - någon har en flytande gryta, någon har små pärlor). Men dessa hus fortsatte att fungera – trots allt också för att deras anställda också måste överleva, och vart skulle de ta vägen om de förlorade sina jobb? Och - nej, det parisiska modet tjänade inte inkräktarna och berikade sig inte på bekostnad av de tyska officerarnas makar. Fransmännen var fortfarande kunder till modehus ...

Dessutom blev vägran att lyda de nya restriktionerna en form av protest bland de franska couturierna. Bara ett par meter tyg på en klänning? Bra, det betyder att det kommer att krävas mycket mer. Nåväl, för Madame Gre var detta inte ens en protest, utan en nödvändighet. Hennes luftiga skapelser kunde ta upp till 20 meter tyg (efter kriget - både 40 och 60), och trots antydningar och direkta uttalanden från myndigheterna om att tygkonsumtionen borde begränsas, tänkte hon inte göra detta och köpte enorma rullar på svarta marknaden. I hennes första kollektion fanns klänningar bara i tre färger, blått, vitt och rött - färgerna i den franska flaggan. "Frihet, jämlikhet och broderskap". Och så hängde Madame Gré ut själva den enorma flaggan från fönstren på sitt modehus. Detta var droppen - det officiella skälet till stängningen av hennes modehus i januari 1944 var överskridandet av gränserna för användningen av tyg, men i själva verket tänkte ockupationsmyndigheterna inte förlåta hennes frundas. Och det var farligare än det kan tyckas - till exempel, hustru till Philip de Rothschild, en medlem av den berömda bankdynastin, väckte uppmärksamhet av det faktum att hon vid en av utställningarna i modehuset Elsa Schiaparelli vägrade att sitta bredvid till hustru till en nazistisk officer och flyttade bort .. Hon skickades till ett koncentrationsläger.

Modehuset "Madame Gre" återupptog sitt arbete på riktigt först efter kriget. Alla gladde sig – kriget är över, du kan skapa igen! Parisiska couturiers ledde återigen triumferande modevärlden, och bland dem var Alix Gré. Hon arbetade outtröttligt. I genomsnitt skapade hon 350 modeller om året! Och fortfarande mest själv. Ja, hennes ateljé blev en av de största i efterkrigstidens Paris, under dess storhetstid arbetade cirka 180 personer där. Och ändå drevs allt detta av Madame Grés geni. Hon lämnade inte elever, hon lärde inte specifikt någon av sina assistenter subtiliteterna i vad hon gjorde. Kanske trodde hon att det helt enkelt var omöjligt? De kunde bara i vördnad se, och även då, slutförandet av arbetet. Enligt Colette Picot, ett unikt vittne som arbetat för Madame Gret i tjugotre år, föredrog hon att arbeta ensam, utan att dra till sig någons uppmärksamhet och utan att bli distraherad av något eller någon. Ingen vågade störa henne när hon jobbade!

Var Madame Gré nöjd med resultatet av sitt arbete? Aldrig. Som vilken riktig artist som helst. Hennes enda mål var att skapa outfits som skulle "chocka världen". Och de var fantastiska, men Madame Gre visste själv att perfektion inte har några gränser ...

1947 introducerade Christian Dior en ny trend i sin kollektion – "new look". Dessa kläder erövrade också världen och längtade efter femininitet under krigets långa år. En tunn midja, en magnifik kjol - dessa klänningar och kostymer tog ibland inte mindre, eller till och med flera gånger mer tyg än den "oekonomiska" Madame Gre. Båda couturierna försökte betona kvinnlig skönhet, men Diors "klockformade kvinnor" slog till med sin skönhet, även om de var ovanligt raffinerade, men konstgjorda, och de "antika statyerna" av Alix Gre - naturliga.

Madame Gre påverkades inte av nya trender. Hennes skapelser var absolut tidlösa, och till och med, kan man säga, omodernt. Ja, klänningen hon gjorde till exempel 1958 kan likna det hon gjorde för tjugo år sedan. Men den skulle kunna bäras tjugo år senare. Och femtio. Och säkert hundra. Denna eviga femininitet lockade fler och fler nya kunder till henne, bland vilka det, liksom före kriget, fanns många kändisar. Marie-Helene de Rothschild, som under många år regerade i Paris högsamhället; Grace Kelly - Hollywood-skådespelerska som blev frun till prinsen av Monaco; Yvette Blanche Labrusse, "Miss France 1930", som blev fru till sultanen Aga Khan III, Jacqueline Kennedy och många andra "stilikoner" på den tiden. Även om ... en klänning från Madame Gre skulle kunna förvandlas till en gudinna på intet sätt bara en rik arvtagare eller en filmstjärna.

1947 mottog Alix Gré Légion d'honneur, det högsta hedersmärket i Frankrike. Många fler utmärkelser och erkännanden väntade henne framåt. När Ford Foundation 1956 bestämde sig för vilken av de franska couturierna som skulle skickas på en "kreativ affärsresa" till Indien, för att förstå den lokala vävningens krångligheter, föll valet naturligtvis på Madame Gre. Att resa till öst satte naturligtvis sina spår i hennes arbete. Från och med nu kommer även etniska motiv att förekomma i den. Så 1966 tog den berömda fotografen Richard Avedon en fotografering för tidningen Vogue med den unga, men redan berömda Barbara Streisand - hon ser lugnt, som en Buddha, på världen, klädd i en mörkblå poncho från Madame Gre, poserar sedan i sin egen tunnaste lätta tunika). Men denna resa fick en annan konsekvens.

Världen av delikata orientaliska dofter vände Alix Gres huvud. När hon kom tillbaka beskrev hon för den unge parfymören Guy Robert doften av vattenhyacint, både "blommig" och fräsch på samma gång. Så 1959 föddes en ny doft, "Cabochard", som fortfarande uppskattas av finsmakare. Madame Gre sa själv att han påminde henne om en lång promenad längs kusten någonstans i Indien - "frisk morgonluft, värmen från sandelträ, doften av blommor som flyger på avstånd och den torra smekningen av havsbrisen."

I densamma dök ytterligare en doft från Madame Gre - "Chouda" upp. Det är ... det ryska "miraklet". Guy Lessan mindes hur han, efter att ha träffat Madame Gret vid en av de officiella middagarna, frågade varför hon inte skulle börja släppa parfymer, som de gör i andra modehus. Hon svarade inte, men ... en månad senare föreslog hon att han skulle göra så här och göra det.

Glasflaskorna med "Cabochard" och "Chouda" var samma och ganska enkla. Men glasproppen var dekorerad med "G", Madames initial, och hon kom också på idén att komplettera flaskorna med sammetsrosett; den första bågen var grå, den andra - grön. När fyrtioårsjubileet för den berömda "Cabochard" firades 1999, släpptes den i en mycket lyxigare flaska - tillverkad på den berömda Baccarat-glasfabriken och dekorerad med en glasrosett istället för en sammet. Tyvärr, miraklet med "miraklet" (en banal men suggestiv ordlek) hände inte, men "Cabochard", vars namn kan översättas från franska som "envis, envis", visade sig vara så populär att för de första tio år efterfrågan på det ständigt översteg utbudet. Och i själva verket var det han som hjälpte Madame Gres hus att överleva när svåra tider kom.

Och de var inte så långt borta. Ja, 1973 valdes hon till chef för Haute Couture Syndicate, och det var hon som tre år senare var den första att ta emot Haute Couture Golden Thimble-priset. Men själva high fashion var hotat - eran av prêt-à-porter, ready-to-wear, massmode var på väg. Och Madame Gré trodde att bara high fashion, manuellt arbete, unikhet, det enda möjliga sättet. Konfektyr ansåg hon – och kallade – "prostitution". Med hennes teknik och arbetsmetoder var övergången till massproduktion helt enkelt omöjlig, men som värdinnan trodde var det ännu inte nödvändigt. Madame Gre höll modigt ut till slutet - hennes modehus var det sista av de parisiska husen att kapitulera, och började ändå producera konfektyr. Det hände 1980 - "Grès Boutique", "Gre's boutique" öppnades. Samtidigt utropades hon till "Världens elegantaste kvinna", och utsågs till Chevalier av hederslegionens orden (en högre grad än tidigare).

Det är bara pengarna för att fortsätta arbetet, Madame Gre hade inte. Efterfrågan på haute couture har minskat varje år. "Sättet jag gör high fashion är destruktivt", medgav hon. Men hon var fast besluten att bevara "fransk kvalitet och fransk elegans." "I dag förväxlas lyx med slöseri och överflöd, och detta är det enda som myndigheterna kan exportera och ta med utländsk valuta. Men skönhet är ovärderlig. Hon måste skyddas." Och när hon försökte skydda sin ateljé, hennes "hem" i alla avseenden, för att skydda skönheten, sålde hon det enda som faktiskt tillät henne att hålla sig flytande - parfymproduktion (sedan bytte den flera ägare gånger), händer, dofter från "Grès" kan köpas nu, men allt detta har inte längre den minsta relation till den stora Madame).

Hon investerade pengarna från försäljningen i sin huvudsakliga verksamhet, men det hjälpte inte heller – två år senare var hon tvungen att sälja den också. Köpare var den franske affärsmannen Bernard Tapie. Åh, han kunde övertyga Madame Gre att skiljas från sitt älskade idébarn - trots allt, som han beskrev en gemensam framtid, skulle hon inte behöva gå någonstans, tvärtom, hon skulle kunna skapa som förut. Och han kommer att rädda henne från smärtsamma tankar om var hon ska få pengarna. Låt henne... "bara vara."

Detta visade sig vara en lögn, avsiktlig eller inte, men en lögn. Oförskämd och cynisk. 1987 kastades Madame Gré bokstavligen ut från rue de la Paix, där hennes ateljé hade funnits i fyrtiofem år! De nya ägarna, som Monsieur Tapie sålde Gres-huset till, brydde sig inte om en åttiofyraårig kvinna, hur briljant som helst. "Möbler och skyltdockor bröts sönder med yxor, tyger och klänningar togs ut i soppåsar", sa Anna, Madames dotter, senare. På grund av utebliven skatt, uteslöts Gress hus från High Fashion Syndicate - som hon också ledde ... Ja, 1988 kallade Vogue Madame Gres "den största av moderna couturiers". Men i verkligheten var allt över för henne.
1990 tog Anna sin mamma och åkte med henne från Paris till Provence. Sjukhemmet var Alix Gres sista "hem". I november 1993 gick hon tyst bort - om sex dagar skulle hon fylla nittio år ... Först i december året därpå dök nyheten om detta upp i tidningen Lemond - som ett resultat av en journalistisk undersökning. Långt liv med ett sorgligt slut.

"Jag är på museer, och du kommer aldrig att vara där," sa hon till Monsieur Tapie när hon lämnade sitt hus. Men om det tröstade henne så var det bara lite. Madame Gre behövde inte berömmelse i alla dess yttringar - förutom intresset för sina skapelser. Hon kommunicerade knappt med sina berömda kunder, levde ett avskilt liv, bytte inte älskare efter varandra, gjorde inte skandaler eller högljudda offentliga framträdanden, bar stängda kostymer, kommunicerade bara med ett fåtal vänner, försökte inte locka till sig uppmärksamheten från Tryck. Hon arbetade. Hon skapade.

Hon kanske borde ha gjort annorlunda? Låser du inte in dig i din kreativitet? Och då skulle vi nu känna till inte bara "Great Mademoiselle" Chanel, utan "Great Madame" Gre? ..

Ett fotografi, taget 1946, visar två kvinnor - en fotomodell som står på catwalken i en vit klänning och cape, flyter i så välbekanta, "signatur" mjuka veck, och sitter bredvid Madame Gré, i ett blygsamt, nästan klostersvart klänning och svart, turban av samma märke. Så skulptören kunde sitta vid foten av statyn han skapade.

Den amerikanska designern Bill Blass, som svarade på frågan om mode är konst, sa en gång: "Nej. Det är ett hantverk. Ibland har det mer kreativitet, ibland mer teknik. Det blev bara konst i Madame Gre eller Balenciagas händer."

Madame Gre, "modets sfinx", skapade inte mode, utan skönhet. Till skillnad från den första är den andra evig.

24 februari 2013, 23:50

Gre Madame, Alix (1903-1993) - fransk couturier. Hennes riktiga namn är Germaine Emily Krebs. Hon föddes i Paris och drömde om att bli skulptör, men blev en berömd modedesigner som skapade de mest utsökta klänningarna.
Madame Gré har förtjänat sin plats bland de stora modeskaparna genom sin skicklighet som skärare. Hon klippte utan mönster, hade bara tyg till hands, vilket gjorde hennes modeller unika. Alix använde aldrig galgar och klämmor utan tittade bara på hur tyget la sig. Hon ville uppnå ett tyg som kombinerade egenskaperna hos drapering och muslin och kom fram till ett nytt jerseytyg i siden. Denna fantastiska idé omsattes av Rodier, som skapade ett tyg åt Alix 1935. Samma år släppte modedesignern sin berömda lösa kappa utan sömmar, skuren från speciellt beställde ett mycket brett tyg Modeller "Alix" blev mycket kända, och 1939 får de ett pris för den bästa samlingen av haute couture på världsutställningen i Paris. Men andra världskriget började och 1940 stängdes Alixsalongen.Germaine Krebs blev utan arbete och flydde från ockuperade Paris till södra Frankrike med sin man och dotter. Efter att ha varit utan försörjning tog hon ett modigt beslut att återvända till Paris och starta ett nytt företag där. Pyjamas. Hon kallade modellens hus "Madame Gre", och lånade en pseudonym från sin man, den ryske konstnären Sergei Cherevkov, som signerade hans målningar "Gre". 1942 öppnade Alix en ateljé, men det varade inte länge, förrän 1943. Madame Gré ville inte samarbeta med inkräktarna och uppträdde trotsigt mot dem.
I juli 1941 införde ockupationsmyndigheterna matransonering och ransoneringskort för tyg och kläder i Frankrike. I april 1942 vidtogs följande åtgärder för att minska förbrukningen av material vid tillverkning av kläder: kjolarnas längd och byxans bredd begränsades, onödiga detaljer (slag på byxor etc.) förbjöds Ockupanterna tvingade hantverkare för att uppfylla tyska militärorder från material som konfiskerats i franska fabriker. Skor var särskilt dåliga, eftersom alla läderlager konfiskerades för militärt bruk. Skor för civilbefolkningen tillverkades av gamla bildäck, rep, gummi, cellofan och andra olämpliga material. På den tiden behärskade många verkstäder tillverkningen av traditionella franska bondskor - träskor. Modekvinnor bar skor med trä- eller korksula.Under denna period av allmänna materialbesparingar blir mode en form av protest mot inkräktarna. Modedesigners försöker använda så mycket tyg som möjligt för klänningar så att tyskarna får mindre. Madame Gré deltog aktivt i denna rörelse: hon vägrade att tjäna tyska officerares älskarinnor, vid en modevisning för tyskarna visade hon klänningar i endast tre färger - blått, rött och vitt - Frankrikes nationella färger. "Madame Gres" hus stängdes av myndigheterna för att ha överskridit gränsen för tyg. Hon hängde en stor fransk flagga i tre färger på modehusets byggnad, och den stängdes helt, och Alix var tvungen att fly till Pyrenéerna för att undvika arrestering. Hon återvände till Paris först 1945, efter Frankrikes befrielse, och Madame Gré-huset återöppnades. Den hänsynslöshet som mode kan undvara och förvandla det som en gång ansågs vackert till fult måste ha drabbat Madame Gré hårt när Dior sprängde publiken 1947 med sin New Look-stil. bouffant kjolar. Även om många kvinnor fortfarande förnekar nyheterna och bär hennes klänningar. År efter kriget blir hennes ateljé en av de största i Paris, med 180 anställda och sju arbetande laboratorier. 1956 valde Ford Foundation ut Madame Gré från alla parisiska couturiers att resa till Indien för att Det bästa sättet anpassa indisk vävteknik till den västerländska marknaden. Fascinerad av sällsynta och exotiska dofter, tänkte hon på idén att skapa en parfym och ge bort den till kvinnor, eftersom vissa ger smycken. 1959 dök en av de legendariska läder-chypre-parfymerna upp - "Cabochard", det enda som finns kvar av hennes hus i vår tid. Detta ord betyder "Envis". Han förutsåg en hel generation av läder-chypre-parfymer: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) och Montana (1986). Hennes ljusa personlighet och kompromisslösa attityd gav henne berömmelse som en mästare i den klassiska stilen. Modeskaparens favorittyger var jersey, ull och siden.
Bland Madames kunder fanns Marlene Dietrich, Garbo, Vienne Lee, Princess de Bourbon, Grace Kelly. Jacqueline Kennedy och hertiginnan av Windsor. Draperier gjorda av siden och jersey blev ett utmärkande inslag i hennes arbete. Hon skar av bitar från en tygrulle och fäste de minsta vecken på modemodellen med nålar och samlade in outfiten live.
Madame Gre kunde för sista gången väcka sensation med en serie av hennes etniska modeller, som till skillnad från 30-talets "grekiska" klänningar inte passade kroppen utan fritt föll och flöt längs den. 1966 gjorde den berömda fotografen Richard Avedon en fotografering med Barbra Streisand för tidningen Vogue, där hon dök upp i poncho och orientaliska tunikor från Madame Gre. För "Baby" Jane Holzer, en modell och en av Andy Warhols "fabrikstjejer" , couturier kom med en klänning rostfärgad sidensatäng med ett ovanligt ärmhål. Madame Gre var ägare till många utmärkelser och titlar. 1973 valdes hon till president för High Fashion Syndicate, som hon innehade i 14 år. 1976 var modedesignern den första som fick "Dé d" Or de la Haute couture"("High Fashion Golden Thimble"), 1980 utsågs hon till "The most elegant woman in the world" och hon blev Chevalier of the Legion of Honor. Samma år, Madame Gre - som alltid har stått emot pret-a -porter - lanserar sin första kollektion av färdiga Gres Boutique-kläder. Madame Gre var inte bara en skapare, utan ledde också under 20 år (1972-1992) High Fashion Syndicate. 1982 tvingades Madame Gre sälja parfymproduktion, hennes mest lönsamma företag. Hon investerade alla sina pengar i Haute Couture-linjen, men 1984 skildes hon av med sin idé och sålde modehuset till den franske affärsmannen Bernard Tapie. Vid den tiden hade den här mannen ännu inte undergrävt sitt rykte med många skandaler och stämningar och kunde charma gammal kvinna.I en intervju med Figaro-journalisten Jani Same delade affärsmannen sina storslagna planer: "Jag kommer att ge henne möjlighet att ägna sig åt kreativitet utan att tänka på pengar. Hon kommer inte behöva rapportera till någon. Jag kommer att svara på frågor, och hon ... det kommer bara. Jag vet inte hur gammal hon är, och jag satsar på en känd kvinna som kan jobba tre dagar oavbrutet för sin senaste kollektion. Ingen av mina trettioåriga kollegor är kapabla Allt detta var tomma ord. Tre år senare sålde Tapi företaget till designern Jacques Estrel. Modehuset Gres har blivit utesluten från Haute Couture Syndicate på grund av skattefrågor. 1987 stängdes Gres Fashion House på 1, Rue de la Paix äntligen. "De slog sönder möbler och trädockor med yxor. Tyger och klänningar lades i soppåsar och slängdes i papperskorgen. Vid ett tillfälle var huset tomt", sa Madame Gres dotter Anna till Lawrence Benaim, journalist från Le Monde och författare till den underbara boken GRES. Madame Grés död gömdes för allmänheten i ett år av hennes dotter Anna. Madames död tillkännagavs officiellt i december 1994. Gres namn är föga känt för allmänheten.

På frågan om mode är konst svarade den amerikanske designern Bill Blass: "Nej, mode är inte konst och har aldrig varit det, förutom det som producerades i ateljén för två mästare - Cristobal Balenciaga och Madame Gré."

Bland kunderna Madame Gre(Madame Grés) var Marlene Dietrich, Garbo, Vienne Leigh, Princess de Bourbon, Grace Kelly, Barbra Streisand, Jacqueline Kennedy och hertiginnan av Windsor.och tråkigt. Hennes förmåga att helt överlämna sig till sin konst till ytliga människor gav anledning att tala om Mästarens arrogans och försiktighet.

Hennes riktiga namn är Germaine Emily Krebs. Hon föddes i Paris 1903, i en familj av fattiga borgerliga. Flickan drömde om att bli skulptör eller ... en ballerina. Sedan studerade hon som skulptör och en grundlig konstnärlig utbildning, ett brett perspektiv, kunskap om den sanna konstens lagar gjorde det möjligt för henne att senare skapa kläder värda inte ett podium, utan ett museum och ett forntida forum.
Germain började sin karriär som Chanel - tillverkade hattar i en liten modesalong. 1932 går hon in i modevärlden genom att öppna sin första salong "Alex Couture", som specialiserat sig på sportkläder. Året därpå bosätter Germain sig tillsammans med sin vän Juliette Barton i en trerumslägenhet på Rue Mirosmenil och skapar kläder under skylten "Alix Barton". 1934 flyttade modedesignern till det mer prestigefyllda Faubourg Saint-Honoré, 83 och öppnade en salong redan ensam, under namnet "Alix". Så Germaine Emily Krebs blir Alix.

Alix (Alix Barton), 1933
Den distinkta siluetten av Alix Gré baserades på ett radikalt omtänkande av skräddarmetodik. Damkläder. I över tusen år har formen på klänningen varit mer eller mindre densamma: ett sydd, ofta korsetterad, livstycke över en kjol i ett stycke. I början av 1900-talet uppfann Marianno Fortuny: en veckad tunikaklänning i siden. Den liknar en antik grekisk tunika och faller från axlarna till golvet, utan pilar, foder eller rynkor. Marianno Fortunys modell från 1907 kommer aldrig att gå ur modet, för den har aldrig varit på modet. Konnässörer kände omedelbart igen henne som ett konstverk - det här är en klänning som inte visar något och inte döljer något. Konstnärens intresse för tyger och färger tvingade honom att experimentera med sammet, siden och nya sätt att teckna. Fortuny var inte intresserad av formen.

Mariano Fortuny

Alix drömde om att skapa klänningar sträckta som ett snöre, exakt anpassade till figuren: låt vilken kvinna som helst se ut som en grekisk staty. Hon började arbeta utan mönster och mönster och tog genast upp tyget. Denna funktion gjorde att hennes modeller nästan inte kunde återskapas. Hon använde aldrig någon stoppning, axelvaddar eller ens sydda veck och försökte se till att tyget låg strikt på den plats hon bestämt. Hon kunde inte uppnå de veck hon behövde från muslin, hon skrynklade ihop ett stycke sidenfoder i händerna, tänkte på sidenjersey och 1935 skapade Rodier detta tyg åt henne. Samma år släppte hon en bred kappa utan snitt, och för honom vävdes ett tyg speciellt mycket bredare än vanligt. Alix-modellerna blir mycket kända och 1939 får de priset för bästa Haute Couture-kollektionen på den internationella utställningen i Paris.

Alix var en arbetsnarkoman, fanatiskt hängiven sitt arbete och gick sällan ut i världen. Men 1937 träffade hon och gifte sig omedelbart med Sergei Cherevkov, en rysk konstnär som signerade hans verk "Gre" (Gres) - ett anagram av namnet i den franska stavningen Serge. Äktenskapet varade inte länge - Cherevkov åkte till Tahiti och glömde att återvända. Alix fortsatte dock att hjälpa honom ekonomiskt fram till hans död 1970. Två veckor före krigets början föds hennes dotter Anna. Från ockuperade Paris flyr hon och hennes dotter till södra Frankrike, till en liten by. Hennes berömda signaturhuvudbonad - en turban - dök upp just vid den här tiden, av en helt prosaisk anledning: bristen på en anständig frisör.

Efter att ha varit utan försörjning tog hon ett modigt beslut att återvända till Paris och starta ett nytt företag där. Hon döpte modehuset till "Madame Gre", och lånade en pseudonym av sin man. 1942 öppnade Alix en ateljé, men det varade inte länge, förrän 1943. Madame Gre ville inte samarbeta med inkräktarna och uppträdde trotsigt mot dem.

Grekisk aftonklänning (detalj framtill), rosa sidenjersey, 1955

Den hänsynslöshet med vilken mode kan undvara och förvandla det som en gång ansågs vackert till fult måste ha drabbat Madame Gres hårt när Dior sprängde publiken med sin New Look-stil 1947. Allt som Gre motsatte sig återvänder plötsligt till mode: korsetter, pösiga kjolar. Även om många kvinnor fortfarande förnekar nyheterna och bär hennes klänningar. År efter kriget blir hennes ateljé en av de största i Paris, med 180 anställda och sju arbetande laboratorier.

År 1956 valde Ford Foundation Madame Gré, bland alla parisiska couturiers, att resa till Indien för att utforska det bästa sättet att anpassa indisk vävteknik till den västerländska marknaden. Fascinerad av sällsynta och exotiska dofter, tänkte hon på idén att skapa en parfym och ge bort den till kvinnor, eftersom vissa ger smycken. 1959 dök en av de legendariska läder-chypre-parfymerna upp - "Cabochard", det enda som fanns kvar av hennes hus i vår tid. Detta ord betyder "Envis". Han förutsåg en hel generation av läder-chypre-parfymer: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) och Montana (1986).

MADAME GRES klänning som bars av Sunny Hartnett, 1957, Richard Avedon

På sextiotalet stod hon inför ett annat hinder: massproduktion. Madame Gré var en couturier i egentlig mening: detta innebar inte bara att skapa exklusiva outfits för rika kunder, utan också det faktum att alla saker gjordes exklusivt för hand. Maskinerna kunde inte återskapa hennes unika teknik med skulpturell draperi. Och otaliga billiga A-line miniklänningar har redan svämmat över marknaden. Och ändå var det under denna period som Madame Gré för sista gången kunde väcka sensation med en serie av sina etniska modeller, som till skillnad från 30-talets "grekiska" klänningar inte passade kroppen utan föll fritt. och flöt längs den. 1966 gjorde den berömda fotografen Richard Avedon en fotografering med Barbra Streisand för tidningen Vogue, där hon dök upp i ponchos och orientaliska tunikor från Madame Grey. För "Baby" Jane Holzer, en modell och en av Andy Warhols "fabrikstjejer", designade couturiern en klänning gjord av rostfärgad sidensatäng med ett ovanligt ärmhål.

Madame Alix Gres, för Harper's Bazaar, februari 1964, Diane Arbus
Vogues album History of 20th Century Fashion, som publicerades 1988, kallar henne "den största levande couturier." Andra modedesigners behandlar hennes arbete med stor respekt och beundran. Den amerikanska designern Bill Blass, till exempel, på frågan om mode är konst, svarade: ”Nej, det här är ett hantverk. Ibland kreativ, ibland teknisk. Endast i händerna på Madame Gré och Balenciaga blir mode konst." Och Yves Saint Laurent sa att "ingen jobbar som hon."

Yves Saint Laurent och Madame Gres på modeutställningen

1982 tvingades Madame Gré sälja sin parfymverksamhet, sin mest lönsamma verksamhet. Hon investerade alla sina pengar i Haute Couture-linjen, men 1984 skilde hon sig från sin idé och sålde modehuset till den franske affärsmannen Bernard Tapie. Vid den tiden hade denna man ännu inte undergrävt sitt rykte med många skandaler och rättegångar och kunde charma en äldre kvinna. I en intervju med Figaro-journalisten Jani Same delade affärsmannen sina storslagna planer: "Jag kommer att ge henne möjlighet att ägna sig åt kreativitet utan att tänka på pengar. Hon kommer inte behöva rapportera till någon. Jag kommer att svara på frågor, och hon . .. bara "Jag vet inte hur gammal hon är, och jag satsar på en känd kvinna som kan jobba tre dagar oavbrutet för sin senaste kollektion. Ingen av mina trettioåriga kollegor är kapabla till det. " Allt detta var tomma ord. Tre år senare sålde Tapi företaget till designern Jacques Estrel. Modehuset Gres har blivit utesluten från Haute Couture Syndicate på grund av skattefrågor. 1987 stängdes Gres Fashion House på 1, Rue de la Paix äntligen. "De slog sönder möbler och trädockor med yxor. De lade tyger och klänningar i soppåsar och slängde dem i soporna. Vid ett tillfälle var huset tomt", sa Madame Gres dotter Anna till Lawrence Benaim, journalist från Le Monde och författare. av den underbara boken GRES.

Bernard Tapie

Det japanska företaget Yagi Tsusho förvärvade Gres-namnet 1988. 1990 tog Anna Madame Gré till södra Frankrike och placerade henne på en klinik nära La Colle-sur-Loup i Provence. Sex dagar före sin nittioårsdag, i november 1993, dog Madame Gre på ett äldreboende, glömt av alla. Hennes dotter Anna gömde sin mammas död i ett år och trodde att hennes kollegor var ovärdiga att veta om hennes öde.
Den stora kvinnan och couturiern gick bort lika tyst som hon levde.